Утепление пола каменной ватой. Утепление полов минватой и технология пароизоляции. Каменная вата: из чего делают

Самостоятельное обустройство теплоизоляции деревянного пола на лагах требует наличия у исполнителя соответствующих знаний и хотя бы небольшого опыта работы с элементарными строительными инструментами и сопутствующими приспособлениями.

Ознакомившись с нижеприведенной инструкцией и выполнив все необходимые действия в соответствии с ее положениями, вы сможете собственными силами обустроить качественную, надежную и долговечную теплоизоляционну ю систему, забыв о сквозняках в помещении и переплатах за отопление.

Современный рынок предлагает широкий ассортимент материалов, подходящих для утепления деревянного пола на лагах. Со свойствами наиболее часто использующихся утеплителей вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Таблица. Популярные утеплители

Теплоизоляционный материал	Основные свойства
Опилки	Один из наиболее бюджетных, а иногда и вовсе полностью бесплатный теплоизоляционный материал. Характеризуется хорошими теплоизоляционными свойствами, способствует нормализации уровня влажности внутри конструкции пола. Главным недостатком опилок является слабая устойчивость к воздействию разного рода насекомых, грибков и прочих вредных микроорганизмов. В дополнение к этому, материал поддерживает горение, что также является большим минусом.
Минераловатные утеплители	Материалы на основе минеральной ваты характеризуются высокими теплоизоляционными свойствами и не поддерживают горение. Наряду с этим, материал плохо переносит контакты с влагой – под воздействием воды он набухает и теряет изначальные эксплуатационные характеристики. В случае использования для утепления именно минваты, гидроизоляцию необходимо будет обустроить с обеих сторон материала.
Керамзит	Относительно недорогой и простой в обустройстве материал с неплохими теплоизоляционными характеристиками. Для утепления рекомендуется использовать гранулы разного размера – так засыпка получится более плотной.
Пенопласт	Один из наиболее популярных утеплителей. Продается по сравнительно доступной стоимости, обеспечивает высокоэффективное утепление, не боится контактов с влагой, но поддерживает горение, выделяя, при этом, небезопасные для человеческого здоровья вещества. Помимо этого, пенопласт привлекает грызунов, «встречи» с которыми не лучшим образом сказываются на сроке службы материала.

Порядок обустройства теплоизоляционно й системы

Существует 2 основных варианта обустройства пола на лагах: по грунту (в жилых помещениях, расположенных на первых этажах, в подвальных помещениях и разного рода одноэтажных постройках) и по перекрытию (обычно по бетонной плите или стяжке, залитой поверх любого подходящего основания, чаще всего применяется в помещениях, расположенных выше первого этажа и даже в городских квартирах). Вам предлагается ознакомиться с обоими вариантами и выбрать методику утепления, оптимально подходящую конкретно для вашего случая.Порядок обустройства теплоизоляционно й системы

Утепление пола на лагах по грунту

Вашему вниманию предлагается инструкция по обустройству утепленного деревянного пола с нуля. Для владельцев уже готовых полов рекомендации остаются аналогичными, нужно лишь исключить из руководства соответствующие пункты.

Первый шаг . Обустраиваем опорные столбики с шагом до 200 см. Для изготовления опор можно использовать бетон либо кирпич. Выбирайте вариант на свое усмотрение – как вам удобнее.

Высота столбиков подбирается индивидуально, в соответствии с проектной высотой пола. Сами опоры делаем так, чтобы их верхние грани находились строго в одной горизонтальной плоскости. В противном случае лаги будут уложены с перекосами, что соответствующим образом отразится на ровности непосредственно пола. Для выравнивания столбиков по высоте используем цементный раствор. Если приходится обустраивать слой раствора толщиной более чем 30 мм, укладываем в смесь упрочняющую кладочную сетку, утапливая ее в цементе. Верх опор закрываем слоем гидроизоляционно го материала.

Второй шаг. Поверх гидроизолированн ых опор укладываем деревянные балки – лаги. Шаг установки элементов выбираем с учетом их сечения и в соответствии с предполагаемым уровнем нагрузок на конструкцию. В плане же удобства дальнейшей укладки плит утеплителя наиболее оптимальным является 60-сантиметровый шаг установки лаг.

Что касается сечения балок, то для указанного шага установки опор и непосредственно лаг при среднем уровне предполагаемых нагрузок на основание будет достаточно бруса сечением 10х5 либо 15х5 см. При желании можете использовать материал с более внушительными параметрами, ориентируясь на особенности конкретно вашей ситуации.

Для фиксации лаг к столбикам используем подходящий крепеж. Обычно это дюбеля и саморезы, анкера, уголки и т.д. Все деревянные элементы конструкции обязательно пропитываем антисептическим средством, если это изначально не было сделано на производстве.

Третий шаг . Крепим к низу лаг, уложенных на опорные столбы, упрочняющую сетку из оцинкованной стали. При желании ее можно заменить досками толщиной от 2 см, прибитыми в разбежку – как вам удобнее. Рекомендации в отношении крепежей стандартны: используем гвозди, саморезы, скобы или другие подходящие изделия.

Четвертый шаг . Закрепляем поверх досок/сетки и лаг гидроизоляционну ю ветрозащитную пленку с паропроницаемыми свойствами, к примеру, изоспан. Материал будет препятствовать потерям тепла и образованию пыли, не мешая, при этом, испарению влаги из элементов конструкции.

Пленку нужно уложить сверху лаг, поперек по отношению к ним, и приспустить с обеих сторон каждой балки до упора в закрепленную ниже сетку/доски. В результате между лагами будут образованы своего рода лотки. Ветрозащитную пленку крепим к обеим сторонам каждой лаги с помощью степлера.

Если вы решите использовать один из современных теплоизоляционны х материалов, оснащенных ветрозащитным нижним слоем, в укладке пленки не будет необходимости.

Пятый шаг. В ячейки между лагами, поверх ветрозащитной пленки, укладываем выбранный утеплитель. К примеру, хорошо подойдет минеральная вата.

Толщину утеплителя выбираем в соответствии с климатическими условиями в месте расположения дома, а также особенностями эксплуатации строения. К примеру, в регионах с холодным суровым климатом, в особенности, если фундамент/цоколь дома не утеплен, рекомендуется обустраивать 15-20-сантиметро вую теплоизоляционну ю конструкцию, иногда можно даже толще. В регионах с умеренным климатом при условии утепления фундамента толщину теплоизоляции обычно уменьшают в среднем до 10 см.

Специалисты рекомендуют обустраивать двухслойное утепление, укладывая второй шар поперек первого – так будут устранены мостики холода и увеличена эффективность теплоизоляционно й системы. Для обустройства второго слоя конструкции, крепим поверх лаг поперечные бруски толщиной от 5 см. Шаг крепления элементов обрешетки выбираем в соответствии с шириной плит утеплителя, обычно придерживаются 30-60-сантиметро вых промежутков.

Группа материалов	Свойства
Волокнистые утеплители	Преимущественно изготавливаются на основе минеральной ваты. Характеризуются высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Не горят, но плохо переносят контакты с водой. В случае намокания материал увеличивается в объеме и теряет свои изначальные теплоизоляционные характеристики. Использование волокнистых утеплителей категорически противопоказано для помещений, в которых вероятно возникновение протечек. В других помещениях такая теплоизоляция подлежит обязательной влагозащите с обеих сторон.
Вспененные утеплители	Типичный представитель – пенопласт. Материал горит, имеет относительно небольшую прочность и продается по сравнительно доступной стоимости. Если затраты на утепление являются решающим фактором, можно отдать предпочтение пенопласту, однако в данном случае поверх утеплителя обязательно нужно будет уложить гипсокартонные листы, плиты ДСП либо листовую фанеру, чтобы обеспечить эффективное распределение точечных нагрузок и сохранить целостность теплоизоляции. Усовершенствованным аналогом пенопласта является экструдированный пенополистирол. Данный материал не горит. Помимо этого, экструдированный пенополистирол отличается более высокой прочностью, что позволяет заливать поверх него бетонную стяжку.
Напыляемые утеплители	Такие материалы не особо требовательны к чистоте и ровности основания. Главное, чтобы не было жирных и прочих подобных пятен и больших перепадов по высоте, иначе расход напыляемого изолятора увеличится. После нанесения подобного теплоизоляционного материала на поверхности образуется цельное бесшовное покрытие с очень высокими теплоизоляционными показателями. Единственный недостаток – при обустройстве многих напыляемых утеплителей возникает необходимость использования специального дорогостоящего оборудования для нанесения. Помимо этого, исполнитель должен располагать навыками работы с подобного рода установками. В противном случае рассчитывать на высокое качество теплоизоляции не приходится.

Полезный совет! Для обустройства верхней обрешетки используйте бруски, толщиной на 2-3 см больше толщины второго теплоизоляционно го слоя. Это позволит вам уложить гидропароизоляци онный материал с припусками на рейки и обеспечить максимально эффективную защиту.

Шестой шаг. Укладываем поверх утеплителя и обрешетки еще один слой гидропароизоляци онного материала. Крепление выполняем строительным степлером. Стыки проклеиваем скотчем.

В завершение нам останется закрепить поверх обрешетки доски/листы фанеры или другой подходящий материал и уложить выбранное финишное покрытие.

Вариант утепления с использованием пенофола

При желании можете заменить второй слой теплоизоляции и пароизоляции пенофолом – современным утеплителем, изготовленным на основе вспененного полимера и покрытым тонким слоем алюминиевой фольги. Также на рынке представлены другие аналогичные материалы, к примеру, изолон. Выбирайте на свое усмотрение.

Теплоизоляционны й материал укладывается фольгой вверх, поперек по отношению к элементам обрешетки, с обязательными припусками с обеих сторон каждой рейки.

Для крепления пенофола к брускам используем степлер. Стыки проклеиваем алюминизированны м скотчем.

Поверх пенофола крепим к брускам обрешетки настил чернового пола. Можно использовать доски, фанеру и другие подходящие материалы. Элементы настила укладываются поперек по отношению к обрешетке. Между элементами обрешетки дополнительно фиксируются распорки – на них доски или другой выбранный материал будет опираться своей короткой стороной. В результате края каждого элемента настила должны опираться либо на распорку, либо на брусок обрешетки.

Правильное и неправильное расположение распорок

При желании теплоизоляцию можно выполнить с применением пенопласта или пенополистирольн ых плит, однако, в случае с обустройством деревянных полов, специалисты рекомендуют воздерживаться от подобного решения – такой утеплитель нарушит процессы влаго- и парообмена в конструкции, что не лучшим образом отразится на сроке службы древесины и ее свойствах в целом. Помимо этого, минеральная вата и другие утеплители на ее основе характеризуются более высокими показателями упругости, что способствует увеличению плотности укладки теплоизоляции.

Наименование	Свойства	Теплопроводность	Где применяется
Изолон	Эластичный материал, отличается малым весом, влагонепроницаемый и долговечный	0,040 Вт/мК	В качестве подложки под ламинат и линолеум, монтируется под теплые полы
Пенофол	Гибкий, тонкий материал, экологически чистый, водонепроницаемый	0,037-0,049 Вт/мК	Может использоваться как пароизоляция для обычных теплоизолирующих материалов
Изовер	Негорючий, плотный теплоизолирующий материал	0,041 Вт/мК	Для утепления бетонных и деревянных поверхностей
Роквул	Долговечный негорючий материал, устойчивый к деформациям	0,39 Вт/мК	Утепление полов на лагах, тепло- и звукоизоляция стен и потолков
Фольгированный пенополистирол	Устойчивый к температурным перепадам, долговечный	0,037-0,041 Вт/мК	Для изоляции теплого водяного пола, утепления плавающей стяжки

Утепление деревянного пола на перекрытии

Существует технология, позволяющая обустраивать теплоизоляцию деревянного пола на лагах не только по грунту, но и поверх перекрытия, в качестве которого обычно выступает бетонная плита. Если утепляется уже бывший в эксплуатации пол, порядок действий будет иметь следующий вид:

демонтируется настил;
удаляются все элементы до получения «голого» основания. При наличии лаг, сохранившихся в нормальном состоянии, от них можно не избавляться. В замене качественной стяжки без существенных повреждений необходимости также нет – достаточно заделать изъяны соответствующими строительными составами, к примеру, цементно-песчано й смесью;
Утепление пола пенопластом (пенополистиролом)
монтируется настил чернового пола;
укладывается выбранное чистовое покрытие.

Рекомендации по выполнению каждого этапа аналогичны соответствующим технологическим операциям, рассмотренным в инструкции по утеплению пола на лагах, обустраиваемого по грунту. Придерживайтесь приведенной последовательнос ти и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Утепление деревянного пола на лагах

Одним из этапов работ по обустройству напольных покрытий является утепление полов.

Согласно строительным нормативам утепление межэтажных перекрытий необходимо производить, когда перепад температур между верхним и нижним помещением составляет 10°С.

На современном рынке отделочных материалов представлен огромный ассортимент материалов, пригодных для теплоизоляции полов. Одним из самых востребованных теплоизоляционных материалов является минеральная вата. Разберём как правильно, с точки зрения строительных технологий, произвести утепление пола минватой.

Необходимость утепления полов

Минвата эффективно утеплит полы

Через полы из комнаты уходит немного тепла, если сравнивать с окнами и входными дверями. Однако, если в жилом помещении происходят теплопотери через пол, то назвать такое жилище удобным невозможно.

Холодные полы приносят гораздо больше дискомфорта, нежели холодные стены или потолки. Дело в том, значительную часть времени, которое человек проводит в комнате, он находится в непосредственном соприкосновении с полами, поэтому холод, идущий от полов, ощущается гораздо сильнее, чем холод, исходящий от других конструктивных элементов помещения.

Особенно это актуально для комнат, расположенных над неотапливаемыми помещениями – подвалами, холодными цокольными этажами и т.д.

Утепление полов мансарды необходимо по той же причине: теплоизоляционный слой в этом случае не позволяет теплу уходить через потолок нижерасположенной комнаты.

Плюсы и минусы минваты

Минеральная вата представляет собой неорганическое вещество (стекло, базальт, гранит и т.п.), расплавленное до жидкого состояния и вспененного сжатым воздухом в специальной центрифуге. В результате получается пористый материал, обладающий отличными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами.

В продажу минвата поступает в виде рулонов, либо более плотных прямоугольных плит. Утепление пола минеральной ватой имеет как положительные, так и отрицательные стороны, связанные с особенностями данного материала.

Плюсы

Оптимально использовать минвату в деревянных домах, так как она устойчива к воздействию огня

Среди технических характеристик минваты следует отметить следующие плюсы:

Отличные теплоизоляционные свойства. По своей способности сохранять тепло минеральная вата является одним из лучших изоляционных материалов.
Высокий показатель шумопоглощения. Это позволяет использовать утеплитель также для создания звуковых барьеров между этажами и соседними комнатами.
Стойкость к возгоранию. Минеральный утеплитель в случае пожара не только не будет поддерживать горение, но выступит в роли щита против дальнейшего распространения огня. При высокой температуре материал не выделяет ядовитых веществ.
Экологичность материала. При производстве утеплителя ведётся строгий экологический мониторинг технологий и используемых компонентов.
Стойкость к порче грызунами. Мыши и крысы не устраивают в минеральной вате своих гнёзд и не прокладывают в ней своих ходов.
Лёгкость материала. Вследствие малой плотности утеплитель не создаёт излишних нагрузок на несущие конструкции перекрытий. Плотность его составляет порядка 35 кг/куб.м.
Стойкость к температурным деформациям. Минвата практически не меняет своей формы и объёма при изменении температуры воздуха. Поэтому при её монтаже не требуется устраивать термошвы и использовать демпферную ленту.
Доступная стоимость. Минвата обладает отличными показателями по критерию «цена-качество».

Минусы

Если дом расположен в сыром месте, использование ваты противопоказано

Как и любые другие стройматериалы, минвата имеет и свои недостатки, которых, впрочем, намного меньше, чем достоинств.

Недостаточная прочность. При работе с минеральным утеплителем и при его эксплуатации следует соблюдать осторожность из-за склонности материала к разрыву и потере формы.
Боязнь сырости. Это является главным недостатком минваты. При намокании она теряет свою форму, а заодно и все свои теплоизоляционные качества. Поэтому, когда применяется минеральная вата для утепления пола, следует особое внимание уделить её гидроизоляции.
Большая высота. При сжимании утеплителя его теплоизоляционные свойства снижаются, поэтому использовать минвату следует в неизменном виде. Если же уменьшение высоты потолков для вас непозволительная роскошь, следует обратить внимание на более тонкие виды теплоизоляции.

По этой же причине при работе с материалом наблюдается повышенное отделение мелких минеральных частиц в виде пыли.

Вследствие чего работать с минеральной ватой следует исключительно в защитной одежде, перчатках, очках и респираторе. Подробнее о качествах данного утеплителя смотрите в этом видео:

Ознакомившись с этими плюсами и минусами материала, вы сможете самостоятельно решить, стоит ли вам использовать минеральную вату для обустройства термоизоляционного слоя.

Процесс утепления полов

Утепление пола минватой происходит в несколько этапов:

Подготовка поверхности чернового пола.
Непосредственно настил утеплителя.
Монтаж предчистового покрытия.

Разберём весь процесс работы поэтапно.

Подготовка чернового основания

Очень важно отремонтировать черновое основание, проложить гидроизоляцию

Если вы собираетесь утеплить старые полы, то перед этим придётся полностью удалить с них всё напольное покрытие, обнажив полы вплоть до бетонных плит перекрытия или черновых деревянных полов.

Затем внимательно осматриваем их поверхность на предмет трещин, дыр, щелей и т.д. Все обнаруженные отверстия и проблемные места следует заделать при помощи шпаклёвки, штукатурки или герметика.

Если же перепады высот слишком большие, то придётся прибегнуть к более радикальному методу – заливке выравнивающей бетонной стяжки. Для этого можно использовать готовые сухие смеси, продающиеся в строительных магазинах, либо приготовить песчано-бетонный раствор своими руками.

Если максимальная толщина стяжки предполагается менее 3 см, то в качестве наполнителя раствора следует использовать крупнофракционный песок.

Для придания крепости в смесь можно добавить гравий

Если же выравнивающий слой бетонной стяжки более 3 см, то рекомендуется для повышения прочности применять мелкий гравий или щебень.

В таблице даны пропорции, которые следует соблюдать при замесе бетонного раствора марки М-100, наиболее часто применяемого для стяжки полов.

Пропорции бетона М100:

* Значения приведены в порядке — цемент: песок: щебень

Гидроизоляция

Рубероид и его аналоги приклеивают специальными мастиками

Устройство влаго- пароизоляционного слоя – очень важный этап работ. Дело в том, что минвата чрезвычайно боится влаги. При намокании она теряет свои теплоизоляционные свойства и уже не восстанавливает их. Более того, попавшая внутрь её влага надолго остаётся внутри, вызывая размножение плесени и грибков, переходящих на полы и стены.

Обмазочную гидроизоляцию наносят кистью или валиком

Для этого можно использовать рулонную гидроизоляцию – рубероид или его современные аналоги. Листы рубероида приклеиваются к поверхности полов при помощи полимерных или битумных мастик.

На современном рынке имеются и самоклеющиеся виды гидроизоляции, например, «технониколь». Полотна настилаются с нахлёстом не менее 10 см, а швы тщательно промазываются мастикой. Для большей надёжности можно настелить гидроизоляцию в два-три слоя, таким образом, чтобы стыки полотен разных слоёв не совпадали.

Для бетонных черновых полов можно использовать обмазочную гидроизоляцию. Она представляет собой полимерные или битумные мастики, обладающие повышенной текучестью. Для их нанесения используются малярные валики или кисти. Подробнее о материалах смотрите в этом видео:

Мастики заполняют все мельчайшие трещины и поры бетона, перекрывая доступ частицам влаги из нижнего помещения.

Установка лаг

Минвату необходимо укладывать между деревянными лагами, которые защитят материал от сминания

Поскольку минвату нельзя сминать, следует позаботиться о создании защитного барьера между ней и финишным покрытием.

Чтобы напольное покрытие не давило на утеплитель, устанавливаем по всей поверхности черновых полов деревянные лаги, которые будут служить опорой чистовому настилу.

Для этого берём брусочки сечением 5 х 6 см и крепим их к бетонному основанию при помощи дюбель-гвоздей, а к деревянному – гвоздями или саморезами.

Шаг между лагами зависит от того, из какого материала вы собираетесь настилать верхнее напольное покрытие.

Для дощатого пола из «пятёрок» или «сороковок» вполне будет достаточно расстояние между лагами в 80 см.

Для фанеры, ОСБ или досок-«дюймовок» расстояние следует сократить до 40 – 60 см.

Настил минваты

После устройства гидроизоляции можно приступить непосредственно к укладке минерального утеплителя. Заполняем им все промежутки между лагами, так, чтобы между утеплителем и лагами не оставалось щелей и дыр. Подробные инструкции по утеплению минватой смотрите в этом видео:

При укладке минвату допустимо слегка уминать, чтобы она слишком не возвышалась над уровнем лаг, но излишне трамбовать её не рекомендуется – это не даст особенной прибавки к показателям теплопроводности, но значительно увеличит расход материала.

Пароизоляция защитит утеплитель от проникновения влаги

После того, как все полости между лагами будут заполнены утеплителем, следует застелить поверх него пароизоляцию. Это может быть изоспан или подобные ему материалы.

Он будет давать возможность выходить частицам влаги наружу, в то же время, препятствуя проникновению в утеплитель сырости извне.

Стыки листов пароизоляции после её укладки следует тщательно проклеить скотчем. Последним этапом всех работ будет укладка поверх утеплённого пола чистового настила из выбранного вами материала. Материал верхнего настила (доски, листы ДСП, ОСБ, фанеры) крепится сверху к лагам, окончательно укрывая утеплитель от воздействия внешней среды.

Казалось бы, что за невидаль – утепление пола своими руками? Подсыпал керамзита или положил пенопласт в реечную обрешетку – вот и все.

Но случается, и нередко, что приходит зима, а потепления в помещении что-то и не чувствуется. А затем – весна, и от пола по стенам плесень или мокрец ползут. А потом пол начинает играть, а еще потом – проваливаться.

Все это значит, что пол был утеплен наспех, непродуманно и без учета всех обстоятельств. Технология утепления пола основана на знании термодинамики пола, которая отнюдь не проста. Попробуем разобраться в ней и мы.

Механизмы передачи тепла и их значение для пола

Как известно, существует три механизма теплообмена: непосредственная теплопередача, инфракрасное излучение и конвекция. Для оттока тепла через пол основное значение имеют первые два. Конвекция или вовсе места не имеет, или очень слаба. Но если уж появилась, то ее малость с избытком «компенсируется» ее вредностью: конвективные потоки где-то да найдут себе выход, пусть микроскопическую щелочку, и она станет очагом распространения гнили и плесени. В таких случаях говорят, что пол «свистит».

Теплопередачу уменьшают, применяя плохо проводящие тепло материалы, а вот тепловое излучение отсечь труднее: полностью непрозрачные для него материалы чаще всего либо хорошо проводят тепло сами по себе (полированные металлы), либо не прочны и недолговечны (вспененные материалы и пластики). Между тем отдача тепла через пол посредством инфракрасного излучения может превышать непосредственную теплопередачу.

Самый эффективный способ борьбы с инфракрасным излучением – многослойная экранировка. Принцип прост: экран поглощает инфракрасное излучение с одной стороны, со стороны падения его потока, а переизлучает в обе стороны. Даже если экран – абсолютно черное тело (коэффициент отражения = 0), то через себя он пропустит лишь половину потока теплового излучения, а половину отразит назад.

Допустим, экран – алюминиевая фольга с пластиковым покрытием; коэффициент отражения – примерно 70%. Эти 70% такой экран сохранит в помещении сразу, а из оставшихся 30% половину, 15%, вернет назад. Уйдет наружу всего 15%, т.е. экран ослабит отток тепла в 6,67 раза. Второй слой – еще в 6,67 раза, итого – 44,4 (6,67х6,67). Если исходный поток тепла был 1 кВт/кв.м, что больше, чем от Солнца в ясный летний день в средних широтах, то наружу уйдет всего 22,5 Вт/кв.м, а эффективность экранирования составит 97,75%.

Дело облегчается тем, что многие материалы и вещества достаточно хорошо отражают инфракрасное излучение. К примеру, сажа, сфотографированная через инфракрасный светофильтр, выглядит светло-серой, а почти черная листва тропических деревьев – серебристой. Но любые гранулированные и волокнистые материалы, наоборот, хорошо поглощают тепловое излучение: многократно переотражаясь в полостях между гранулами и волокнами, лучи отдают свою энергию материалу, грея его. Не менее половины тепла все равно вернется обратно, но для хорошей экранировки слоев потребуется много.

Выводы:

Для теплоизоляции пола пригодны любые подходящие по прочности и плохо проводящие тепло материалы.

Теплоизоляцию пола следует выполнять слоистой.

Сыпучие, пористые и волокнистые материалы в теплоизолирующей структуре пола следует располагать с холодной стороны, чтобы предыдущие слои успели вернуть обратно в помещение как можно больше теплового излучения.

Точка росы

Напомним: проценты влажности, которые показывает гигрометр – это относительная влажность. Она показывает, насколько воздух насыщен влагой до ее конденсации и образования тумана (100% относительной влажности). Абсолютная же влажность – это объемный процент содержания водяного пара в воздухе. Например, 1% абсолютной влажности означает, что в 1 куб. м воздуха содержится 10 л водяного пара.

«Влагоемкость» воздуха при повышении температуры увеличивается, т.е. если относительно сухой теплый воздух охладить, он может насытиться влагой до того, что она сконденсируется и выпадет. Именно поэтому горячий иссушающий воздух пустыни, унесенный в окрестные горы ветром, питает влагой тамошние ледники, а те, в свою очередь, дают реки, увлажняющие оазисы пустыни.

Температура, при которой при заданной абсолютной влажности начинается ее конденсация, и называется точкой росы. Для теплотехнических расчетов удобно наоборот, привязывать абсолютную влажность к температуре. В таком случае говорят о температуре точки росы.

Зависимость температуры точки росы от абсолютной влажности описывается в целом логарифмической функцией, но для «условно-комнатного» диапазона температур ее можно аппроксимировать тремя отрезками прямой по четырем точкам:

0 градусов Цельсия – 0,7% абсолютной влажности;
+20 градусов – 1,8% абсолютной влажности;
+32 градуса – 3% абсолютной влажности;
+38 градусов – 4% абсолютной влажности.

Точка росы и пол

Если точка росы попадет внутрь утепленного пола даже с микроскопическими пустотами, то в них выпадет конденсат. Вследствие «эффекта пустой бутылки» (это интересная штука, но описывать её в настоящей статье будет не слишком уместно) конденсат будет накапливаться в полу, тот перестанет утеплять и станет источником отсыревания помещения. Именно поэтому утеплять помещения настоятельно рекомендуется в первую очередь снаружи, но наружных полов не бывает.

Точка росы и здоровье

Температура точки росы важна не только и не столько для пола. От нее весьма сильно зависит комфорт помещения и состояние здоровья его обитателей:

Температура точки росы в +26 градусов Цельсия смертельна для астматиков.
При температуре точки росы в +24 градуса физически крепкие здоровые люди тяжело дышат и теряют трудоспособность.
При температуре точки росы в +21 градус постельное белье и одежда отсыревают, все предметы кажутся липкими. Без видимой причины начинаются простудные заболевания.
При температуре точки росы в +18 градусов в помещении душно, хочется открыть форточку даже в мороз, что чревато теми же простудами.
Температура точки росы в +12 – +16 градусов – комфортный диапазон по влажности.

Выводы:

При расчете утепления пола в первую очередь нужно следить, чтобы точка росы не попала внутрь помещения.

Утепление пола следует по возможности делать потолще. Тогда температурный градиент (разность температур на единицу толщины пола) станет меньше, «растянется», и абсолютная влажность воздуха в микропустотах пола выровняется до недостаточной для конденсации за счет диффузии паров влаги.

Смотреть еще раз вывод 3 из предыдущего раздела.

Теперь, ознакомившись в принципе с физическими процессами в утепленном полу, перейдем к материалам и методам, способным обеспечить надлежащее утепление пола в квартире.

Материалы

Вермикулит

Вермикулит – экологически чистый и абсолютно безвредный продукт переработки минерального сырья: пережженных вторичных минералов, образующихся при выветривании темных слюд – биотита и флогопита – спрессованных в смеси с силикатами (жидким стеклом) и карбонатным (известняковая, доломитовая или мраморная мука) наполнителем.

Выпускается вермикулит плитами толщиной 20-60 мм, в виде порошка и пасты для обмазки. Вермикулитовые плиты можно резать ножовкой по металлу или острым монтажным ножом. Вермикулит не очень тяжел: работу по укладке плит может выполнять один человек. По прочности приближается к пенобетону, а о его теплоизолирующих свойствах дает представление рисунок. Структура плотная, микрополости замкнутые, конвекция и накопление конденсата исключены. Долговечность – геологическая.

К сожалению, этот замечательный материал, в качестве утеплителя не имеющий буквально ни одного недостатка, довольно дорог. И все же для утепления пола в частном доме достаточно обеспеченного хозяина его можно рекомендовать однозначно, а в прочих случаях возможность утепления вермикулитом следует основательно продумать, тем более что гранулированный вермикулит дешевле и вполне пригоден для приготовления гранулобетона (см. ниже).

Примечание: выпускается также вспученный вермикулит – рыхлый плитный материал. Он отлично подходит для дорогого, но высокоэффективного утепления стен и находит применение в горшечном садоводстве как абсорбент и дозатор поливочной влаги.

Минеральная вата

Алюминированная минеральная вата

В минвате нет условий для возникновения конвекции: микрополости хоть и открытые, но слишком мелкие, и воздух в них застревает из-за его собственной вязкости, поэтому прямая теплопередача сквозь минвату ничтожна, стоимость же ее невысока. Однако вред для здоровья от уложенной открыто минеральной ваты общеизвестен. Кроме того, от постоянной вертикальной нагрузки, хотя бы и незначительной, минвата спадается и теряет теплоизолирующие свойства, а влагу затягивает в себя довольно интенсивно и при этом также спадается.

Тем не менее, минеральная вата благодаря своей дешевизне, стойкости к внешним воздействиям и долговечности нередко применяется для теплоизоляции жилых помещений. Возможны случаи (наподобие описанного ниже утепления деревянного пола в сборном щитовом доме) когда альтернативой минвате является только дорогой вермикулит.

Утепление пола в жилых помещениях минеральной ватой производится специальными матами, листовыми или рулонными, или плитами, закрытыми с одной или двух сторон алюминиевой фольгой или металлизированной пленкой (см. рис). Утепление открытыми массивами минваты допустимо лишь в нежилых помещениях или со стороны подвала. Но все равно, алюминированная минвата при несущественном увеличении цены на нее имеет важные преимущества:

Каждый слой металла – высокоэффективный тепловой экран. Один слой алюминированной с двух сторон минеральной ваты практически полностью исключает теплопередачу излучением.
Переотражение инфракрасного излучения от экранов в сочетании с поглощением в массиве минваты выравнивают температурный градиент в утеплителе. Положил три слоя – точку росы можно выбросить из головы.
Алюминированная минеральная вата при соблюдении технологии ее укладки (см. далее) не требует отдельной пароизоляции.

Маты из алюминированнаой минваты тоньше открытых – от 6 мм, поэтому в некоторых случаях могут использоваться без обрешетки.

Укладку минеральной ваты следует производить непременно в респираторе-лепестке и защитных перчатках. Под мармолеум или плавающий пол из пробки минвату укладывают сплошным слоем; между лагами – крайне желательно плитами в размер ячейки обрешетки. В любом случае стыки и края плит тщательно проклеивают специальным скотчем, чтобы исключить попадание в воздух помещения микроиголок, губительных для органов дыхания. Со временем скотч ослабнет, но и минвата шелушиться перестанет.

Пенопласт

При настилке чистового пола по лагам (об устройстве такого пола вы можете ) один из самых лучших материалов для утепления – пенопласт. Его преимущества в данном случае следующие:

Исключена конвекция – материал плотный.
Отражающая способность в инфракрасной области такая же, как и в видимой – до 90% и выше, так что экранировка не требуется.
Конденсат не образуется: материал сплошной.
Пенопласт дешев, экологичен, безвреден.

Однако пенопласт непрочен и не стоек к внешним воздействиям. И в каждой бочке меда найдется ложечка дегтя: как раз «слишком хорошие» изолирующие свойства пенопласта не гарантируют от перемещения точки росы внутрь помещения в зданиях, построенных из газобетона, ракушечника, шлакоблоков и т.п. Поэтому утепление пола пенопластом может быть рекомендовано только как дополнительная мера в помещениях достаточно сухих, и обязательно с фанерным покрытием под чистовой декоративный настил.

Керамзит

Керамзит – окатыши алюмосиликатного состава; попросту – округлые кусочки обожженной глины. Экологически чист, безвреден, дешев, очень плохо проводит тепло, прочен, долговечен. Самый распространенный утеплитель под стяжку (о формированию всех видов стяжек пола ).

Главный недостаток – высокая гигроскопичность: собственное влагопоглощение от 8% до 20% по весу, поэтому керамзитовое утепление пола требует хорошо продуманной и тщательно выполненной пароизоляции. Может применяться как в качестве засыпки, так и в виде наполнителя легкого бетона вместо гравия.

Неоспоримое достоинство утепления пола керамзитом – в сочетании с бетонной стяжкой попадание точки росы в помещение исключено и, если стены и потолок без щелей и не пористые, можно без опасений для окончательного утепления использовать дешевый и высокоэффективный пенопласт.

Волокнистые органические утеплители

Такого рода утеплители изготавливаются из синтетических органических волокон, льняного или джутового волокна, часто – алюминированными. Выпускаются плитами или в рулонах, ткаными или рыхлыми. По механическим и теплотехническим свойствам идентичны минвате и совершенно безвредны, но натуральные от влаги гниют, а синтетические со временем (5-12 лет) стареют и спадаются.

Сфера применения – дополнительное утепление и подушка-демпфер под ламинат, плавающий пробковый настил или мармолеум по фанерному настилу без лаг в помещениях, удовлетворяющих санитарным нормам. Преимущества – легкость работы: комнату можно утеплить буквально за час, пользуясь лишь монтажным ножом и скотчем.

Гипсоволокно

Гипсоволокно () предназначена специально для подстилки под теплый пол. Для утепления сама по себе неприменима: через год-два набирает влагу и теряет свои качества.

Пенополиуретан

– натуральная вариация на “тему” пенополиуретана

Утепление пенополиуретаном осуществляется методом напыления. Всем хороший способ, но требует профессионального оборудования с навыками и дорогой финишной отделки.

Наливное утепление

Предельно простой способ, и можно настилать сразу декоративное покрытие без лаг. Но применяемая для этого смесь ThermoPlast весьма дорога. Утепляются таким способом в основном полы в частном жилье элитного класса.

Пенобетон и газобетон

Пенобетон – это, в сущности, «вскипевшая» и тут же застывшая газировка во внезапно открытой теплой бутылке. Достигается это либо приготовлением цементно-песчаного раствора на насыщенной газом воде и нагреванием при начале схватывания, либо схватыванием раствора при пониженном давлении в вакуумной камере. Газобетон приготовляется не на воздухе, а на азоте, что придает ему дополнительную стойкость и прочность. Блоки и плиты из газобетона можно использовать в несущих конструкциях малоэтажных зданий.

Как теплоизолятор, пено- и газобетон несколько уступает вермикулиту, но прочнее его. По цене – дешевле, но для утеплителя все равно дороговат и довольно гигроскопичен, примерно как керамзит. Для утепления пола может быть использован при наличии остатков от строительства и боя как заменитель керамзита при засыпке под стяжку.

Гранулобетон

Пенопластобетон

Гранулобетон в некотором роде терминологическое противоречие, так как любой бетон – гранулы со связующим. Гранулобетоном обычно называют цементно-песчаный раствор с «непривычными» гранулами: пенопластовыми, вермикулитовыми, керамзитовыми, мраморной крошкой и т.п. Гранулобетон с легкими заменителями щебня называют легким бетоном.

Для теплоизоляции чаще всего используется гранулобетон с пенопластовыми или вермикулитовыми гранулами. Приготовить его можно самостоятельно, миксером для бетона в ведре или корыте. Теплоизолирующие свойства высоки, конвекция и конденсация влаги исключены. Прочность – немного выше, чем у пенобетона. Пенопластобетон к тому же еще и недорог.

Приготовление и использование гранулобетона требуют полного цикла бетонных работ, поэтому использовать его для теплоизоляции целесообразно в сложных случаях, как-то утепление пола на первом этаже в доме с мокрым подвалом и т.п. в качестве верхнего слоя двухслойной стяжки.

О пароизоляции

Пароизоляция пола должна выполняться заодно с теплоизоляцией, так как комфортные температура и влажность в помещении неразрывно связаны. Пароизолирующая пленка укладывается либо под низ утепления, либо поверх него, либо между его слоями. Точное ее расположение требует теплотехнического расчета по параметрам конкретной комнаты, мы дадим далее лишь общие указания. В любом случае пароизоляцию нужно укладывать цельным пластом, тщательно проклеивая стыки кусков пленки строительным (не бытовым!) скотчем, и заворачивать на стены на 10-15 см выше уровня базового пола.

О толщине изоляции

Лучшее средство выдержать безопасный температурный градиент в полу – растянуть его по высоте. Поэтому утепление пола следует делать как можно толще. Если высота помещения и пороги, с учетом чистового настила, позволяют уложить утепление в 12 и более см – отлично, проблем не будет. Для увеличения толщины утепления лучше увеличивать толщину подсыпки, а толщину бетонного слоя делать обычную. В противном случае под чистовым полом следует предусмотреть подушку из волокнистого алюминированного утеплителя; в крайнем случае – из более дешевой минваты при скрупулезнейшем соблюдении технологии.

Способы утепления пола

Первый этаж

Утепление пола первого этажа – самый сложный вид работы такого рода: теплоотдача велика, и вероятность отсыревания из подвала также. Если из подвала есть доступ к перекрытию, очень хорошо: нужно прежде всего утеплиться оттуда минватой. Подвал – помещение нежилое, так что минеральную вату можно использовать самую дешевую. Укладывать маты минваты нужно в обрешетку из оцинкованных U- и C-профилей, устроенную так же, как и каркас гипсокартонного потолка (см. ) , с пароизоляцией. Деревянный каркас во влажном подвале быстро сгниет и обойдется дороже.

Работать придется вдвоем-втроем: при прикреплении профилей к потолку (который в данном случае испод вашего пола) нужно придерживать пленку; профили ложатся на нее. Маты в ячейках удерживаются либо подсунутой под полки каркаса металлической оцинкованной сеткой, либо натянутой в виде сетки рыболовной леской – она не ржавеет и не гниет.

В начале и в конце отопительного сезона нужно будет проводить ревизию утепления: подправлять провисшие маты и заменять негодные. При таком способе дальнейшее утепление пола в квартире производится обычными методами.

Обшивка утеплителем потолка в подвале – то с чего стоит начинать работы по утеплению пола 1 этажа (почему – было сказано в начале статьи)

Если же добраться до своего пола из-под низу невозможно, то все зависит от состояния базового пола: если его стяжка потрескалась и крошится – необходим . В случае, если базовый пол в удовлетворительном состоянии, рекомендуемые способы утепления следующие:

Снять настил пола и уложить в ячейки обрешетки алюминированную минвату (строго по технологии!), или вермикулит и настелить опять. Если база сухая, только холодная, и конденсации влаги в комнате замечено не было, можно использовать органические утеплители или пенопласт.
Снять настил с обрешеткой, уложить прямо на базу дополнительную пароизоляцию и залить второй слой стяжки из пенопластобетона в 30-40 мм, затем полностью перенастелить пол; можно без лаг, как описано ниже. Это потребует большего труда, но решит проблему раз и навсегда.

Верхние этажи

Утепление бетонного пола в квартирах верхних этажей проще – оно производится по п.1 списка в предыдущем параграфе либо следующим образом:

Снимаем старый настил.
В обрешетку укладываем алюминированные утепляющие маты.
На лаги укладываем фанеру 12-16 мм; при шаге обрешетки 600 мм и более – 18-20 мм.
Восстанавливаем настил.

Примечание: если новый настил самоприлегающий (пробка, мармолеум) то маты можно стелить по фанере. Это удобно, если фанерная подушка на обрешетке сделана ранее.

Под теплый пол

Под теплый пол на любом этаже потребуется дополнительная пароизоляция, над ней слой теплой стяжки в 20-25 мм и утепление алюминированными матами в два слоя. Причины более экономические: не радиатор, к чему соседей за свои деньги сверху греть. Также такой способ подготовки помещения под установку теплого пола не требует дорогого гипсоволокна и доступен для самостоятельного выполнения.

Деревянный пол

Деревянный пол следует утеплить не только в частном доме сборно-щитовой конструкции, но и на даче: выравнивание температурно-влажностного градиента по толщине нижнего настила не даст разгуляться грибкам. При этом главное условие: пароизоляция укладывается ПОВЕРХ утепляющего материала, свободно и с пазухами – дерево должно дышать (см. рис).

Единственно пригодный материал – алюминированная минеральная вата. Вермикулит, конечно, подойдет еще лучше, но такая роскошь для строений со сроком службы не более 20 лет вряд ли оправдана. Пол дачного домика можно осенью утеплить обычной минватой – она дешевле. За зиму шелушение материала прекратится, и ЧНЕ (количество твердых частиц в единице объема воздуха) упадет до безопасного значения для помещений такого класса.

Изолятор представляет собой материал волокнистой структуры на синтетической основе, что насыщен инертным газом, отлично удерживающим тепло. Минеральная вата для утепления пола продается в виде рулонов и плит различных размеров и плотности, которые влияют на выбор способа монтажа.

Рулоны имеют невысокую жесткость, и для них заранее изготавливают деревянную обрешетку. Они идеально подходят для больших площадей, т.к. общая длина зазоров между отдельными частями минимальная. Выпускаются изделия шириной 1,2 и 0,6 м и максимальной длиной 10 м. Обычно укладывают два слоя рулонного утеплителя, чтобы обеспечить оптимальную толщину - 100 мм.

Плиты чаще, чем рулоны, используются для укладки на грунт. Отличаются наличием гидрофобизированных составляющих. Они обладают двусторонней жесткостью: одна сторона более твердая, поэтому их монтаж следует вести с учетом требования производителя. Чтобы не ошибиться, на поверхность наносят маркировку синим цветом. В продажу поступают в упаковке, которой хватит на покрытие от 1 до 4 м 2 одним слоем. Размеры панелей - 50x100 см. Плиты большой плотности можно укладывать без обрешетки и заливать стяжкой.

В домах минеральную вату применяют в таких случаях:

Для утепления полов над холодным подвалом;
Для тепло- и звукоизоляции межэтажных перекрытий;
Для защиты чердачного перекрытия.

Толщина изделия зависит от климатических условий и назначения помещения. Полы домов в южных регионах и дач, которые используются только летом, покрывают образцами толщиной 50 мм.

На межэтажных перекрытиях применяют такие же материалы. Это обусловлено необходимостью сохранения высоты помещения и низкими требованиями к температуре в этих местах. В загородных особняках толщина минеральной ваты для утепления пола может достигать 200 мм.

Изделие оказывает вредное воздействие на человека из-за наличия мелких волокон, раздражающих кожу. При работе следует придерживаться элементарных правил техники безопасности:

При укладке избегайте контакта с материалом. Одевайте очки, перчатки, одежду с длинными рукавами, респиратор. После работы переоденьтесь.
Храните рулоны и плиты подальше от детей.
Не допускайте распространения волокон по всей квартире. После утепления сразу убирайте место работы.

Минвата хорошо впитывает влагу, поэтому для защиты от намокания в состав утеплительного «пирога» обязательно должны входить гидро- и пароизоляционные пленки.

Преимущества и недостатки утепления пола минеральной ватой

Теплоизолятор обладает качествами, благодаря которым он является самым распространенным материалом для утепления полов:

Он не горит, под действием огня не выделяет опасные испарения. Часто используется в пожароопасных помещениях.
Благодаря небольшому весу и легкости обрезания для получения фрагментов нужных размеров и форм сокращаются сроки монтажа.
При укладке не требуется фиксация к основанию.
Использование минеральной ваты повышает звукоизоляцию межэтажных перекрытий.
Стоимость минваты ниже цены других утеплителей.
В волокнах не приживаются грибок и плесень. Материал не любят мыши.
В сухом виде изделие не меняет свои формы и размеры при колебаниях температуры.
Материал не требует замены в течение всего срока эксплуатации дома.

При выборе способа покрытия пола следует знать недостатки минваты:

В большинстве случаев высота потолков уменьшится из-за достаточно толстого теплоизолирующего слоя, в состав которого входят лаги.
Изделие хорошо впитывает воду, поэтому в «пироге» должна присутствовать гидро- и пароизоляция, которые повышают стоимость работ.
Минеральную вату нельзя использовать во влажных помещениях.

Технология утепления пола минеральной ватой

Работы по теплоизоляции основания выполняются в определенной последовательности. Отклонение от технологии монтажных работ приведет к постоянной утечке тепла и может стать причиной потери свойств теплоизолятора. Доработка каждого типа перекрытия имеет свои особенности.

Выбор минваты для утепления пола

При покупке изделия необходимо ознакомиться с его характеристиками и проверить качество товара.

Главным параметром минваты является плотность. В жилых помещениях чаще всего используют материал в рулонах с характеристиками 35-40 кг/м 3 или плиты до 90 кг/м 3 . Твердые блоки применяются также в промышленных объектах.

Для укладки под стяжку используются особо плотные плиты жесткостью более 150 кг/м 3 с очень низкой теплопроводностью. Панели изготавливаются небольших размеров, что удобно при работе. Кроме теплоизолирующих свойств, они обладают отличными звукоизолирующими и противопожарными качествами. Стоят очень дорого, поэтому не популярны среди пользователей. К тому же в России такие изделия не производятся. Например, вата Stroprock плотностью 161 кг/м 2 поставляется из Польши.

Заявленные характеристики минваты в домашних условиях проверить нельзя, но по некоторым признакам возможно определить ее качество:

Попросите показать условия хранения продукции на складе. Если она лежит в открытом помещении, осмотрите упаковку. Разрывов полиэтилена не допускается. Товар без защиты должен содержаться в сухом месте.
Не приобретайте влажную вату, даже если цена очень выгодна. В мокром состоянии она не удерживает тепло, а после высыхания не восстанавливает свои качества.
Покупайте образцы одного производителя, что гарантирует их равную плотность.
Чтобы избежать подделок, выбирайте продукцию известных компаний.
Откажитесь от недорогих изделий. Причиной удешевления, скорее всего, является отклонение от технологии изготовления. Материал быстро просядет и потеряет свои качества.

Монтаж минваты на деревянную поверхность пола

Для утепления пола по лагам минеральной ватой настил должен быть полностью демонтирован. Поэтому перед работой изучите состояние покрытия. Если дефектов нет, снимайте его аккуратно, чтобы после ремонта вернуть на место.

Осмотрите лаги, установите новые взамен прогнивших. Изделия пропитайте антисептическими средствами от плесени и насекомых. Подложите под подвижные рейки прокладки или клинья.
Проконтролируйте расположение верхних поверхностей балок в горизонтальной плоскости.
Закрепите к нижней части реек доски чернового пола. Если расстояние между лагами и грунтом небольшое, прибейте черепные бруски, а затем смонтируйте на них опорные конструкции.
Положите на деревянное основание пароизоляционную мембрану с нахлестом на балки и на стену не менее чем на 10-15 см. Пленка защитит утеплитель от влаги, которая ухудшает его теплоизоляционные свойства. В качестве пароизолятора можно использовать полиэтиленовую или пароизоляционную пленку, покрытую алюминием. Стоимость ее низкая, но эффективность невысокая из-за возможного появления конденсата. Листы укладывают металлизированной поверхностью вверх. Лучшим вариантом для пароизоляции считается специальная мембрана. Это толстое полотно, состоящее из нескольких слоев гидроизоляционных материалов. Пленку после укладки тщательно выровняйте и плотно прижмите к основанию. Вентиляционные зазоры не допускаются.
Закрепите полотно к стенам металлизированным армированным скотчем, который предназначен для герметизации и теплоизоляции. Лента должна обладать высокой степенью сцепляемости, способностью противостоять бактериям и влаге, а также сохранять свои качества в диапазоне -20+120 градусов. Таким же образом загерметизируйте стыки фрагментов между собой.
Положите на пленку минвату. Если используется рулон, размотайте его и плотно прижмите к лагам и к основанию. Наличие щелей не допускается, они приводят к намоканию утеплителя и появлению мостиков холода. При укладке второго слоя следите, чтобы верхние изделия перекрывали стыки нижнего ряда. Работать с минеральной ватой следует аккуратно, чтобы не сминать волокна. Это может отрицательно отразиться на ее характеристиках.
Накройте листы гидроизоляцией для защиты от воды. Пленку кладите с нахлестом на стены и на соседние фрагменты. Проклейте места соединения армированным скотчем.
Выполните монтаж чистового пола, оставив зазор не менее 5 мм на вентиляцию между пиломатериалами и мембраной. Настилом может быть прочный материал, например, ДВП, ДСП, фанера или доски. На него можно укладывать напольное покрытие.

При теплоизоляции деревянных перекрытий на стадии строительства дома минеральную вату допускается укладывать на подготовленное основание. Объем и порядок работ при утеплении пола минватой будет зависеть от его конструкции.

Инструкция по утеплению минватой:

Бетонное перекрытие очистите от пыли и грязи. Заделайте щели цементным или другим раствором. Неровности устраните с помощью цементно-песчаной стяжки. Если выравнивание не производить, то на разные участки будет действовать неравномерная нагрузка, что может стать причиной разрушения плиты.
Для выравнивания грунтовых оснований используйте щебень. Насыпьте его слоем 10 см и уплотните. Сверху добавьте песок. Вместо щебня можно насыпать керамзит, он станет дополнительной теплоизоляцией.
Положите пароизоляционную пленку с нахлестом на стену на высоту пола.
Смонтируйте лаги с шагом не более 90 см (оптимальная ширина - 50-60 см). Расстояние между ними должно быть на 10 см меньше ширины рулона (или плиты). На шаг опор также влияют размеры помещения.
Толщина балки должна быть на 5-10 мм больше толщины утеплителя. Если изолятор планируется класть в два слоя, высоту реек также увеличьте. Выставьте поверхности опор в горизонтальную плоскость и закрепите в таком положении.
Дальнейшие работы ведутся, как было описано выше.

Укладка минеральной ваты на пол под стяжку

Если основание из грунта, утепление можно выполнять без жестких связей.

Работы по теплоизоляции пола минватой:

Уплотните и выровняйте грунт. Засыпьте площадку песчано-грунтовой подушкой толщиной 150-200 мм и тщательно уплотните ее. Поверхность выровняйте в горизонтальную плоскость. Если дорабатывается перекрытие над теплым подвалом, слой может быть тоньше.
Положите на песок целлофан для влагозащиты.
Выполните монтажа минваты. Для этого необходимо использовать жесткие плиты плотностью не менее 150 кг/м 3 с повышенной стойкостью к влаге. Толщина изоляции может достигать 20 см, в зависимости от климатической зоны, в которой находится дом.
Сверху материал накройте рубероидом в один слой с нахлестом на стену и между собой. Стыки проклейте армированной лентой.
Изготовьте арматурную сетку для усиления и установите на плиты.
«Пирог» залейте бетоном класса В12,5 или выше. Выровняйте поверхность стяжки в горизонтальную плоскость.
Выполните монтаж напольного покрытия.

Теплоизоляция минватой полов чердаков и мансард

Теплоизоляция этих помещений часто выполняется в малоэксплуатируемых домах, оснащенных специальной кровельной вентиляцией. Вместе с утеплителем обязательно должна быть пароизоляционная пленка.

Теплый воздух вместе с водяными парами поднимается к чердаку, при отсутствии пароизолятора пройдет сквозь вату и будет конденсироваться на стропилах, что со временем приведет к их гниению. Часть влаги останется внутри и станет причиной потери теплоизоляционных свойств.

Чтобы избежать проблем, выполняйте операции согласно технологии утепления полов минватой на чердаках:

На чердачное перекрытие положите пароизоляционную пленку с нахлестом на стену и на соседние участки. Места стыков проклейте армированной лентой.
Раскатайте возле стены рулоны, начиная от дальней точки чердака. Плотно придавите полосы к перегородке.
Вторую полосу стелют в обратном направлении и прижимают к первой. Зазоры не допускаются.
Если есть препятствие, материал обрезается перед ним, а следующий фрагмент вырезается по форме преграды.
Сверху обычно стелют второй слой изделия с условием, что он перекроет стыки нижнего ряда.
Если на чердаке отсутствует подкровельная гидроизоляция, утеплитель накройте супердиффузионной мембраной, паропроницаемость которой не менее 1000 г/м 2 . Укладывать ее следует с соблюдением требований производителя, т.к. у нее односторонний принцип. Если кровля гидроизолирована, а чердак оборудован принудительной вентиляцией, применять верхнюю пленку необязательно.

Как утеплить пол минватой - смотрите на видео:

Создание утепляющего слоя на полу с использованием минеральной ваты считается сложным процессом из-за наличия в его составе нескольких материалов. Отклонение от технологии монтажа может стать причиной пониженной температуры в помещении. Если вы решили провести утепление пола минватой своими руками, тщательно изучите особенности процесса теплоизоляции и проанализируйте конструкцию основания.

Уровень комфортности помещений для жилья во многом обусловлен температурой на поверхности пола. Поэтому теплоизоляция необходима для полов в любом доме: деревянном, кирпичном или железобетонном. Таким образом одновременно удается решить две проблемы: повышается комфортность и уменьшаются затраты на отопление помещения.

Выбор современных материалов для теплоизоляции – достаточно широк. Утепление пола минватой считается одним из самых, если не самым популярным вариантом теплоизоляции. Как правило, минеральные теплоизоляционные материалы используют при утеплении полов, расположенных на первом этаже и чердаке.

Как же получается, что ставшее уже классическим применение минеральной ваты, не сдает своих завоеванных позиций?

Структура минеральной ваты

В основе полотна лежат расплавленные горные породы, стекло или шлак. Согласно особой технологии, из них получают тончайшие волокна. Расплавленное вещество попадает в центрифугу, раздувается воздухом и под воздействием центробежных сил растягивается до чрезвычайно тонких волокон. После осаждения в специальной камере, переплетенные хаотично волокна с помощью связующих полимеров соединяются в полотно, отличающееся рыхлой пористой структурой.

В зависимости от используемого при изготовлении сырья отличают вату:

стеклянную или стекловату;
каменную, преимущественно, базальтовую или из других горных вулканических пород;
шлаковую, в ее основе лежат шлаки доменных печей.

Полученный материал может различаться по структуре, так как обычно в зависимости от сырья нюансы используемой технологии могут отличаться. Она бывает:

вертикально или горизонтально-слоистая;
гофрированная;
пространственная.

Преимущества утеплителя

Свое лидерство минвата удерживает, благодаря определенным достоинствам:

Материал негорюч. Он становится преградой на пути распространения открытого огня, поэтому утепление пола минватой – это одновременно дополнительная огнезащита конструкции дома. Поражает заявленная стойкость к высоким температура – свыше 1000⁰C.
Повышенные теплоизоляционные свойства. Этот вид в качестве утеплителя при правильной организации теплоизоляции – это гарантия постоянно теплых полов.
Отличная звукоизоляция. Это – немаловажный фактор для выбора, поскольку далеко не каждый из представленных на рынке материалов этой направленности может «похвастаться» таким уровнем звукоизоляции. Такие показатели позволяют утеплять минватой не только полы, но также потолки и стены.
Высокая морозостойкость.

Стойкость к активным химическим веществам и биовоздействию.
Неподверженность воздействию гнили, грибков и нападениям грызунов.
Паропроницаемость.«Дышащий» слой теплоизоляции выгодно отличает минвату от других утеплителей.
Легкость монтажа. Небольшой вес при достаточной толщине и удобство заполнения им любых пространств существенно облегчают проведение монтажных работ.

Несминаемость. В сухом виде минвата не изменяет формы, что также упрощает ее монтаж.
Экономичность. Низкая себестоимость, поскольку сам процесс изготовления не требует особых затрат.

Недостатки

К ним можно отнести внушительный объем по высоте, поскольку при организации каркаса из лаг учитывается толщина утеплительного слоя.

Влагостойкость – это качество, которое характеризует не все виды минеральной ваты. Для них требуется гидроизоляция, так как при попадании влаги они сжимаются и практически лишаются своих положительных характеристик.
Стекловолокно более водостойко, его водопоглощение в два раза ниже, к тому же после высыхания, оно не теряет своих качеств, однако, материал этот не очень удобен в монтаже: стекловидность структуры и сыпучесть из его пластов мелких фрагментов стекла создает определенные неудобства.
Многих смущает присутствие в составе некоторых видов минваты химических добавок типа формальдегида, который может негативно воздействовать на состояние здоровья человека. Хотя следует отметить, что единого заключения многочисленных дебатов вокруг этой темы пока нет.

Однако, можно с уверенностью утверждать, что каменная вата для утепления пола вполне безопасна. Более того, она имеет не только высокие звуко- и теплоизолирующие характеристики и повышенную огнестойкость, но и достаточные водоотталкивающие свойства, соседствующими с большой стойкостью к механическим нагрузкам.

Виды минваты для утепления пола

Минвату выпускают в виде:

рулонов;
твердой плиты, их чаще используют при утеплении полов по грунту или
гибкого мата.

Гибкий мат из гидрофобизированной минваты с одной стороны покрыт (каширован) перфорированной крафт-бумагой. Его укладывают так, чтобы кашированная сторона была обращена по направлению утепляемого помещения.
Плиты также изготавливаются на основе гидрофобизированного материала, причем стороны у них имеют разную жесткость. Более жесткая сторона должна быть направлена при укладке плит вверх. Чтобы избежать ошибок при монтаже, ее маркируют синим цветом. Из этих плит преимущественно выполняют однослойную теплоизоляцию по грунту.

Как утеплить пол: поэтапное выполнение

Весь процесс устройства утепления пола можно разбить на несколько основных этапа:

подготовка поверхности. Структура бетонного покрытия не должна содержать трещин, больших перепадов уровня. При их наличии выполняются работы по устранению подобных дефектов – заливка выравнивающего слоя и замазка ремонтным составом трещин и сколов.
гидроизоляция;
укладка утеплителя. После расчета необходимого количества утеплителя можно приступать к его установке. Он должен укладываться ровно по всей поверхности чернового пола. Одним из преимуществ базальтового теплоизолятора является не обязательное крепление его к поверхности пола. При равномерной укладке вес верхней цементной стяжки обеспечит должный показатель прижима.
пароизоляция;
черновой пол под финишное покрытие или армированная стяжка. Перед заливкой защитного бетонного слоя нужно установить паропроницаемую пленку. Полная гидроизоляция может привести к концентрированию влаги между теплоизолятором и цементной стяжкой. Свойства подобной пленки заключаются в возможности пропускать молекулы воды, препятствуя значительному прохождению влаги. Это позволит защитить бетонную поверхность от разрушающего воздействия влаги и обеспечит удаление ее из структуры бетона через слой минеральной ваты.После установки бетонной стяжки можно монтировать основное декоративное покрытие.

Теплоизоляционные работы с помощью минеральной ваты проводят по различным поверхностям, и схемы выполнения при этом могут отличаться.

Во время монтажа плотность материала остается неизменной – не допускается его сжатие. Это ухудшит теплоизолирующие свойства и может привести к деформации.

Уплотненный грунт. Это обычная конструкция полов в частных домах загородом. Напольное покрытие в этом случае настилают с опорой на лаги, которые установлены непосредственно на грунт, точнее на утрамбованный насыпной слой из гравия, шлака т. д. Минвату после засыпки слоя керамзита и устройства гидроизоляции укладывают между лагами. Маты должны быть уложены плотно, без каких-либо щелей. Поверх утеплителя стелют пароизоляционный материал, после чего укладывают армированную стяжку либо черновой пол.
Грунтовая поверхность с кирпичными столбиками. Последние служат опорой для крепления лаг. Керамзит засыпают до верхнего уровня столбиков, набивают по длине лаг бруски, на которые крепится древесный настил между лагами. Заходя на лаги по 5 см, по ним стелют гидроизоляцию и укладывают минеральную вату. Поверх утеплителя и лаг расстилают с нахлестом пароизоляцию, проклеивая стыки скотчем.
Бетонная поверхность(черновая стяжка либо плита перекрытия). Сначала фольгированной стороной к плите укладывают слой пароизоляции. Далее размещают (с обрешкой или без) плиты минваты. Для лучшей изоляции укладывают их ровно и без зазоров. Поверх – снова слой пароизоляции, но уже фольгированной стороной – внутрь помещения.

Внимание

Если укладывается пол в жилом помещении, то плиты минеральной ваты располагают в один слой, на чердаке – в два, поскольку при таком утеплении уровень пола значительно подымается.

Деревянный пол

Для деревянного пола технология монтажа базальтового утеплителя несколько отличается от вышеописанной. Основная специфика заключается в наличии лаг, на которые устанавливается деревянное декоративное покрытие.

Сначала на черепные бруски монтируют черновой дощатый пол. Он послужит основанием для установки гидроизоляции и утеплителя. Так как нагрузка на поверхность этого пола будет минимальной – можно использовать доски толщиной до 2 см.

Затем необходимо установить гидроизоляционную пленку. Она должна находиться не только на досках, но и лагах. Не допускается наличие незакрытых областей. Места стыков изолируются с помощью специального скотча. Если в качестве гидроизоляции применяется битумный материал – швы замазываются мастикой.

Минеральная вата для утепления пола должна . Она плотно прилегает к их боковой поверхности, предотвращая появление зазоров.

Ширина материала должна быть равна расстоянию между деревянными брусьями. Чаще всего этот параметр находится в пределах от 50 до 80 см. Толщина базальтового утеплителя не должна превышать высоту лаг.

Проверив отсутствие зазоров и плотное прилегание теплоизолятора к поверхности чернового пола можно приступать к установке пароизоляционной пленки. Монтаж полностью герметичного материала не допускается – при попадании влаги в структуру базальтовой ваты нужно обеспечить ее выход через слой пароизоляции и вентиляционный зазор.

Наличие последнего является обязательным. Для его формирования на поверхность лаг устанавливаются дистанционные планки, поверх которых крепится основное покрытие пола.

Такое утепление пола минватой является оптимальным. В особенности это актуально для зданий с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Поэтому базальтовый утеплитель чаще всего применяют для теплоизоляции пола и стен бань, саун.