Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.
Позавчера получил заказ на утепление каркасного дома. Клиент взялся за самостоятельное возведение этого строения, однако в процессе работы решил сразу приспособить загородное жилище для круглогодичного проживания. Как правильно выполнять теплоизоляцию он не знал, поэтому и обратился ко мне.
Думаю, с подобной ситуацией может столкнуться любой начинающий строитель, поэтому сегодня я расскажу, как и чем теплоизолировать фасад, пол и чердак загородного коттеджа, построенного по каркасной технологии.
Выбор места установки теплоизоляции
Сначала уделю немного внимания тому, где лучше обустраивать теплоизоляционный слой – снаружи или изнутри. Я предпочитаю именно наружное утепление, однако чтобы не быть голословным, предлагаю ознакомиться с таблицей, где изложены особенности двух упомянутых вариантов. Изучив ее, вы самостоятельно сможете принять взвешенное решение.
| Наружное | Внутреннее |
| Схема наружного утепления предусматривает, что весь утепляющий пирог будет размещен с внешней стороны жилого помещения, поэтому во время проведения строительных работ интерьер комнат не страдает. | При внутреннем утеплении необходимо демонтировать декоративную отделку комнат, а после монтажа утеплителя выполнять чистовую отделку с нуля. Это увеличивает время на выполнение работ и сметную стоимость строительства. |
| При наружном утеплении теплоизолирующий слой одновременно защищает ограждающие конструкции каркасного дома от воздействия разрушающих внешних факторов: температурных колебаний, дождя и ультрафиолетового излучения. | Внутреннее утепление смещает точку конденсации влаги внутрь стены, вследствие чего ограждающая конструкция увлажняется, что существенно сокращает срок ее службы. |
| Деревянная стена, находящаяся в прямом контакте с теплым воздухом в комнате, накапливает тепловую энергию, а при снижении температуры воздуха снаружи отдает ее, избавляя от необходимости использования нагревательных приборов. | Утеплитель, установленный внутри, не защищает ограждающую конструкцию от мороза. Стена подвергается многочисленным циклам замораживания и оттаивания, которые приводят к разрушению ее внутренней структуры. |
На мой взгляд, к внутренней теплоизоляции можно прибегать только при утеплении домика очень старого: изнутри установленный утепляющий материал позволит избежать демонтажа внешней отделки, что не всегда возможно по объективным причинам.
Да, и еще один момент. Я несколько раз сталкивался с ситуациями, когда даже правильное внутреннее утепление не было достаточно эффективным, чтобы поддерживать комфортный микроклимат в доме во время сильных зимних холодов. И приходилось устанавливать дополнительное – снаружи. Так что, как ни крути, а наружное утепление надежнее.
Ну а теперь разберемся, чем лучше снаружи выполнить теплоизоляцию каркасного дома.
Выбор теплоизоляционного материала
Учитывая специфику деревянного дома, построенного по каркасной технологии с использованием листовых облицовочных материалов, подбирать утеплитель необходимо с учетом следующих требований:
- Теплоизолятор должен быть экологичным. Утепляющий слой не должен выделять в воздух опасные для человека химические соединения даже в случае его нагревания в процессе эксплуатации.
- Материал должен иметь противопожарные свойства – не воспламенятся под действием огня и не способствовать дальнейшему распространению пламени. Также желательно подбирать утеплитель, который во время пожара не выделяет большого количества дыма, затрудняя эвакуацию людей.
- Лучше подбирать утеплитель с наименьшим коэффициентом теплопроводности, чтобы для утепления не использовать большой слой. Оптимальная толщина – не более 100-150 см (это среднее сечение бруса, обычно используемого для конструирования каркаса).
- Прочность и способность сохранять геометрические размеры. Установленный в промежутки каркаса материал должен заполнять его полностью, не подвергаясь усадке со временем.
- Легкость монтажа. Чтобы упростить процесс возведения каркасного домика, необходимо покупать утеплитель, который легко устанавливается внутрь каркасных стен без использования сложного инженерного оборудования.
Еще один фактор – цена. Учитывая общую сметную стоимость возведения коттеджа по каркасной технологии, необходимо подбирать такой утеплитель, который не намного увеличит затраты на строительство. Однако я бы не ставил цену во главу угла, отдав предпочтение теплоизоляции с оптимальными техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами.
На мой взгляд, наиболее приближенным к перечисленным выше требованиям является базальтовый утеплитель – маты на основе волокон из минералов вулканического происхождения.
Этот материал имеет множество плюсов, которые я отрази в таблице ниже:
| Характеристика | Описание |
| Низкая теплопроводность | Коэффициент теплопроводности λ базальтовой ваты равен около 0,036 Вт/(м*К) в зависимости от плотности материала. Теплотехнические расчеты показывают, что для средней полосы России энергоэффективный дом можно построить со слоем ваты толщиной в 10 см. |
| Негорючесть | Базальтовое волокно плавится при температуре свыше 1000 градусов Цельсия, поэтому материал не только не воспламеняется сам, но и служит надежным препятствием для распространения огня. |
| Гигроскопичность | Волокна минеральной ваты не впитывают воду, а формальдегидные смолы, которыми склеены маты, имеют гидрофобные свойства, способствуя выведению влаги наружу. |
| Небольшой вес | Утеплитель после установки практически не оказывает дополнительной нагрузки на ограждающие конструкции, что важно для хрупкого каркасного домика. |
| Простота установки | Плотные минеральные маты подходящего размера просто вставляются в промежутки между брусьями каркаса, не требуя дополнительной обрешетки, фурнитуры и применения «мокрых» строительных процессов. |
На мой взгляд, перечисленных свойств вполне достаточно, чтобы склонить вас к выбору минеральной ваты. Я для работы использую продукцию компании ТехноНИКОЛЬ или Роквул.
А если вам интересно, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию, обратитесь к соответствующей статье в этом блоге, где подробно описана необходимая вам технология. Хотя наперед могу сказать, что минеральная вата настолько универсальна, что ею можно утеплить как дом снаружи, так и внутри.
Инструменты и материалы
Помимо минеральной ваты (а ведь мы определились, что это будет именно базальтовое волокно), понадобится еще немало различных материалов:
- ОСП-плиты для выполнения внутренней и внешней облицовки несущего каркаса стен жилища;
- деревянные брусья 30 на 50 мм для обустройства контробрешетки и вентиляционного зазора между утепляющим слоем и декоративной отделкой;
- гидро- и ветрозащитная мембрана – специальная полимерная паропроницаемая пленка (Juta или Strotex), которая предотвращает намокание утеплителя и его разрушение потоком воздуха, но не препятствует выведению накопленной влаги из теплоизоляционного слоя;
- внутренняя парозащитная пленка – в описываемом случае я буду использовать фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена (например, пенофол) для увеличения эффективности функционирования отопительных приборов;
- блок-хаус, с помощью которого будет выполнена внешняя декоративная отделка каркасных стен;
- евровагонка, которой я буду обшивать поверхности стен изнутри.
На том, какие использовать инструменты, я останавливаться не буду. Поймете в процессе дальнейшего изложения.
Процесс утепления
Теперь рассказываю, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания. Технология теплоизоляции такого строения состоит из нескольких шагов, которые представлены на схеме:
Пошаговая инструкция утепления каркасного дома своими руками представлена ниже. Сразу скажу, что в моем случае уже возведен каркас жилища, но внутренняя облицовка установлена не была. Поэтому и сама описанная технология утепления имеет некоторые нюансы.
Шаг 1 — Подготовка каркаса
Прежде всего, необходимо подготовить каркас жилища к установке внутрь теплоизолирующего материала. Делаю я это в такой последовательности:
- Очищаю деревянные детали от пыли, мусора и грязи. В дальнейшем каркас будет полностью сокрыт облицовочными материалами, поэтому загрязнение может негативно отразиться на целостности конструкции, эффективности и длительности эксплуатации утепляющего слоя. Очистить древесину можно с помощью обычной щетки или пылесоса.
- Выполняю ремонт поврежденных деталей каркаса. В моем случае дефектных участков не было, так как я утеплял новый дом в процессе строительства. Но если вы обнаружите поврежденные гнилью участки бруса, нужно заменить деталь перед монтажом теплоизоляционного материала.
- Монтирую инженерные коммуникации. Если предполагается скрытая прокладка инженерных систем, то лучше это сделать до зашивки стен декоративным материалом. Есть несколько особенностей, о которых хочу упомянуть:
- Все электрические необходимо устанавливать в гибких или жестких пластиковых или металлических кабельных каналах, которые защищают утепляющий слой и саму постройку от возгорания в случае возникновения короткого замыкания.
- При монтаже водопроводных труб внутри стены не должно быть разъемных соединений, которые со временем могут ослабнуть и дать протечку.
- Выполняю антисептическую обработку каркаса. Для этого лучше использовать универсальный состав (например, Страж), который препятствует образованию плесени и грибка на несущем каркасе жилища и придает дереву противопожарные свойства. Обрабатывать древесину необходимо двумя слоями пропитки с промежуточной сушкой.
Шаг 2 — Внутренняя обшивка
Для внутренней обшивки я буду использовать ОСП-плиты и пароизоляционный материал с теплоотражающим слоем из шлифованной алюминиевой фольги. Работа производится в такой последовательности:
- Каркас домика обшиваю изнутри листами ОСП.
Они послужат опорой для выравнивания утепляющего материала. К этой же поверхности будет крепиться пароизоляционный внутренний слой:
- Клееные волокнистые листы необходимо разрезать на детали нужного размера по предварительно сделанным чертежам.
- Детали нужно делать таких размеров, чтобы после установки они не доставали до поверхности потолка, пола и углов. Нужен промежуток толщиной в 2-3 см, через который с поверхности теплоотражающего слоя будет удаляться конденсируемая там влага.
- Листы крепятся на саморезы к опорным элементам каркаса. Шаг между соседними саморезами не должен превышать 20 см.
- Швы облицовки должны идти в шахматном порядке со смещением относительно друг друга. Их толщина – 2-3 мм, которые позволяют избежать коробления поверхности при изменении размеров основания.
- Монтирую пароизоляционный материал.
Как я уже говорил, его роль будет играть пенофол – вспененный полиэтилен (он станет дополнительным утеплителем) с приклеенной фольгой (она отражает инфракрасные лучи, повышая эффективность отопления):
- Материал следует поместить на ОСП-листы отражающим слоем наружу, после чего закрепить на панелях с помощью строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.
- Рулоны пенофола необходимо монтировать так, чтобы каждый последующий слой нахлестывал на предыдущий на расстояние в 10 см.
- Для герметизации швов внутрь нахлеста ставится двусторонняя липкая лента, которая склеивает соседние полотна теплоотражающего материала, не давая водяным парам проникнуть в толщу ограждающих конструкций и утепляющего слоя.
- Устанавливаю контррейки. Они необходимы для обустройства вентиляционного зазора между фольгой и финишной облицовкой. Ориентировать детали можно вертикально или горизонтально в зависимости от того, как у вас будет закреплен декоративный материал (в моем случае вагонка). Рейки закрепляются к ОСП-плитам с помощью саморезов прямо через фольгированный пенофол.
- Закрепляю вагонку на контррейках. Саму технологию облицовки стен вагонкой я уже однажды описывал, поэтому подробно останавливаться не буду. Скажу только, что лучше устанавливать ламели на кляймерах, благодаря которым компенсируется изменение размеров евровагонки в процессе эксплуатации.
Шаг 3 — Укладка утеплителя
В качестве теплоизоляции лучше всего подходят плиты ТехноНиколь Технолайт Экстра. С одной стороны, они достаточно прочные, чтобы плотно входить между опорных элементов каркаса и держатся там без дополнительного закрепления. С другой стороны, имеют низкий коэффициент теплопроводности, поэтому для утепления достаточно двух слоев минеральных матов по 5 см.
Плюс состоит еще и в том, что я заранее посоветовал клиенту делать каркас домика с расстоянием между опорами в 60 см. Это как раз ширина плиты утеплителя. Поэтому выполнять подрезку практически не нужно. Благодаря этому дорогостоящий материал расходуется с максимальной эффективностью.
- Устанавливаю первый слой утеплителя. Как я уже говорил, ширина плит точно соответствует расстоянию между брусьями каркаса, поэтому нужно просто перегнуть их посередине и вставить внутрь стены. Расправившись, минеральный мат прочно займет предназначенное для него место. Обращу ваше внимание на несколько нюансов:
- Закреплять минеральный мат на внутренней ОСП-плите нельзя. Иначе саморезом можно повредить слой пенофола, который настелен на поверхность с обратной стороны.
- Подрезка плит в случае необходимости производится с помощью острого канцелярского ножа или пилы с мелкими зубчиками.
- После монтажа всех плит необходимо дополнительно герметизировать швы между плитами полиуретановым клеем из баллона. Он склеит волокна соседних матов, исключив образование мостиков холода.
- Монтирую второй слой утеплителя. Он ставится поверх первого так, чтобы нижние и верхние швы шли в разбег. Остальные правила такие же, как и в пункте 1. Не забудьте заполнить швы между плитами полиуретановой пеной. Излишки ее, после окончательного застывания, нужно будет срезать острым .
- Устанавливаю утеплитель в элементы конструкции сложной формы. Обязательно нужно утеплить все участки стен. Особую сложность обычно представляют укосы, которые служат для упрочнения конструкции. В этом случае нужно вырезать минеральный мат по форме углубления так, чтобы он входил максимально плотно.
Как видите, сама установка утеплителя – операция несложная, однако занимает немало времени. Однако на этом процесс теплоизоляции еще не окончен. Снаружи теплоизоляция должна быть надежно защищена.
Шаг 4 — Установка гидро- и ветрозащиты
Для защиты утеплителя от внешних воздействий обычно используется специальная полимерная паропроницаемая мембрана повышенной прочности. Ее установка имеет некоторые особенности, которые я и хочу описать.
Суть следующая:
- На слой утеплителя настилается пленка.
Закрепляется материал с помощью скоб и строительного степлера к брусьям каркаса. Можно использовать гвоздики с широкими шляпками:
- Работу следует начинать с нижней части стены, постепенно двигаясь вверх.
- Полотнища пленки нужно размещать горизонтально.
- Каждое следующее полотно должно нахлестывать на предыдущее на расстояние в 10 см.
- Герметизирую стыки между отдельными полотнами. Для этого используется липкая лента, которая наклеивается на стыки пленки. В конце работы должно получиться полностью герметичное полотно, которое защищает минеральную вату от воды, проникающей через внешнюю облицовку, и сквозняка, дующего в вентиляционном зазоре (о нем чуть ниже).
- Набиваю на полимерную мембрану рейки контробрешетки. Здесь вентиляционный зазор просто обязателен, так как через него будет выводиться конденсируемая на поверхности утеплителя влага. Рейки устанавливаются горизонтально или вертикально и закрепляются на каркасе с помощью саморезов.
- Закрепляю на рейках ОСП-плиты. Технологию их установки я уже описывал, когда рассказывал про внутреннюю обшивку каркасного домика. Поэтому подробно останавливаться на этом этапе не буду.
Шаг 5 — Финишная отделка
Технология декоративной отделки фасадов дома зависит от выбранного материала. В моем случае это будет блок-хаус, отдельные детали которого необходимо закрепить на ОСП-плитах с помощью саморезов.
Если вы собираетесь использовать, например, виниловый сайдинг, ОСП-плиты можно вообще не использовать, а крепить ламели на профиль, закрепленный на контробрешетке.
Шаг 6 — Чердачное перекрытие
Чтобы в каркасном домике было комфортно находиться зимой, недостаточно выполнить утепление стен, ведь большая часть потерь тепловой энергии происходит через чердачное перекрытие. Поэтому я кратко расскажу, как выполнить теплоизоляцию этой поверхности:
- Подшить потолок снизу ОСП-плитами. Схема вам уже известна, так как я ее описал выше. Большой нагрузки подшивка испытывать не будет, поэтому достаточно закрепить детали саморезами с небольшими допусками на швах для компенсации увеличения размеров подложки.
- Закрепить пенофол. Правила установки теплоотражающего материала я также описывал, когда рассказывал про технологию утепления стен.
- Прикрутить брусья обрешетки. Они, кстати, необходимы, если вы используете пароизоляцию с теплоотражающим слоем. Ее можно заменить на обычную паропроницаемую мембрану. Тогда декоративный материал можно будет закреплять прямо на пленке, но общее тепловое сопротивление стен (R) снизится, так как стены будут не отражать, а поглощать инфракрасные лучи.
- Декорировать поверхность потолка вагонкой. Она крепится на кляймеры или саморезы.
- Установить утеплитель со стороны чердака. Минеральная вата вкладывается в промежутки между балками чердачного перекрытия, после чего застилается гидроизолирующей пленкой и зашивается листовым материалом (в моем случае ОСП-плитами).
Шаг 7 — Полы
Последний этап работы – утепление пола своими руками. Технология практически не отличается от схемы теплоизоляции потолка, за исключением нескольких небольших нюансов:
- пароизоляционная пленка ставится со стороны жилого помещения, а гидроизоляция внизу;
- в качестве напольного покрытия используется шпунтованная доска, которая кладется на контробрешетку;
- если невозможно выполнить подшивку брусьев снизу, доски чернового пола можно положить на черепные бруски, которые прикручиваются к боковым поверхностям балок.
Если у вас возникли вопросы, можете прочесть отдельный материал, посвященный теплоизоляции полов.
Резюме
Описанная выше технология рассказывает про теплоизоляцию деревянного жилища снаружи. О том, как утеплить каркасный дом изнутри, из видео, которое я предлагаю вашему вниманию.
Если вас интересует еще больше информации про строительство и утепление каркасного дома, задавайте свои вопросы и высказывайте собственное мнение в комментариях к материалу.
В последние годы для постройки домов все чаще выбирается каркасная конструкция, которая обходится существенно дешевле по стоимости, по сравнению с возведением кирпичных, блочных, или бревенчатых стен. Кроме того, процесс монтажа каркаса занимает намного меньше времени, чем поднятие капитальных стен. Однако, без должного утепления жить в таком доме будет невозможно. Поэтому вопрос о том, какой утеплитель лучше для каркасного дома, становится актуальным для всех потенциальных владельцев подобного жилья.
Термоизоляция в каркасных постройках должна не только обеспечивать комфортный температурный режим в помещениях, но и одновременно делать дом тихим. Таким образом, утеплители должны обладать еще и хорошими звукоизоляционными качествами. Кроме того, существует еще целый ряд важных критериев, которые необходимо учитывать при выборе материалов для утепления «каркасника». Обо всем этом и будет поведано в предлагаемой публикации.
Основные критерии выбора утеплителя для каркасного дома
Первым шагом нужно разобраться в том, какими свойствами должен обладать утеплитель, для того, чтобы он был эффективен для тепло- и звукоизоляции каркасных стен дома и максимально безопасен для проживающих в здании людей.
Итак, необходимо, чтобы материал, отвечал следующим требованиям:
- Он должен хорошо сочетаться с материалом каркаса, то есть с деревянным брусом.
- Оптимальный материал – максимально чистый с точки зрения экологии
- Следует подбирать утеплитель с расчетом на максимально длительный срок эксплуатации, который должен быть не меньше срока службы выбранной для постройки каркаса древесины.
- Влагостойкость, то есть способность противостоять впитыванию влаги (в процентном отношении от объема или массы), которая может оказать деструктивные влияния на материал и резко снизить его утеплительные качества.
- Коэффициент теплопроводности – чем он ниже, тем качественнее утепление, так как главной функцией термоизоляции является максимальное снижение теплопотерь.
- Паропроницаемость. В идеале материал должен быть «дышащим», то есть не препятствовать выходу водяных паров. Только в этом случае в его структуре и на границе между ним и стеновой поверхностью не будет скапливаться влага, становящаяся благоприятной средой для различной микрофлоры – грибка, плесени и т.п., которая способна принести серьезный вред строению.
- Утеплитель не должен привлекать грызунов, иначе они обоснуются в нем на постоянное место жительство, проложив ходы и обустроив гнезда.
- Для каркасных домов особую важность приобретает пожаробезопасность. В идеале материал должен быть негорючим, или, по крайней мере, максимально стойким к воздействию огня.
Теплоизоляционные материалы можно разделить на три типа по способу применения — это засыпные, напыляемые и плитные (рулонные), устанавливаемые между каркасных стоек.
- Засыпные утеплители - это керамзит, пеностекло, эковата и опилки.
- Напыляемые теплоизоляторы - пенополиуретан и эковата, наносимая по «мокрой» технологии.
- Плитные или рулонные утеплители – пенополистирол различных типов, минеральная вата, пеностекло, льняные, древесно-волокнистые и пробковые плиты.
Каждый из этих материалов имеет свои особенности и отличается технико-эксплуатационными характеристиками. Чтобы определиться с выбором, необходимо рассмотреть каждый из них подробнее, как в плане его основных качеств, так и с позиций удобства применения.
Для теплоизоляции каркасных строений применяют современные материалы и традиционные, знакомые строителям не один десяток лет. Так как выше все утеплители были классифицированы на три группы по способу их применения, их характеристики будут рассмотрены далее в соответствии с этим подразделением.
Утеплители засыпного типа
Этот вид материалов используется в строительстве для теплоизоляции стен, перекрытий и полов по лагам. К ним относят керамзит, гранулированное пеностекло, эковату и опилки.
Керамзит
Керамзит – это натуральный материал, который применяется для утепления разных участков здания уже очень давно, и вполне оправдал свое назначение. Он производится в виде гравия (гранул) разных фракций, песка и щебня.
Керамзит используется в строительстве не только, как засыпной утеплитель, но и в комплексе с бетонным раствором. Последний вариант называют керамзитобетоном и используют чаще всего в качестве утеплительного слоя под бетонную стяжку полов первого этажа по грунту.
Производится керамзит из тугоплавких глин, которые проходят специальную термообработку высокими температурами, доводятся до расплавления, вспучивания и спекания материала. В результате этих процессов гранулы керамзита приобретают пористую структуру, которая обеспечивает материалу низкую теплопроводность. Керамзит обладает следующими характеристиками:
- Высокий уровень теплоизоляции. Керамзит изготавливается из глины, которая является одним из «теплых» природных материалов, а воздушная структура гранул способствует снижению теплопроводности глины.
- Имеет небольшой вес, который в десять раз ниже массы бетона. Поэтому он подходит для утепления легких построек, так как не дает большой нагрузки на фундамент и деревянную опалубку, в которую производится его засыпка.
- Материал абсолютно экологичен — не содержит никаких синтетических и токсичных веществ.
- Керамзит инертен к химическим и биологическим влияниям.
- Материал паропроницаемый, то есть является «дышащим», не дающим стенам переувлажняться.
- Важна влагостойкость материала – он не впитывает и не удерживает воду.
- Керамзит не создаст никаких проблем людям склонным к аллергическим реакциям.
- Материал спокойно, без потери своих утеплительных свойств выдерживает очень низкие зимние и высокие летние температуры.
- Утеплитель не горюч. Он не поддерживает горение, не выделяет дыма, даже при условии попадания в открытый огонь, поэтому его вполне можно назвать пожаробезопасным материалом.
- В керамзите не живут грызуны и насекомые, что делает этот материал незаменимым для утепления частного дома. Из мелкофракционного керамзита даже часто делают насыпь под дом, так как он помогает защитить строение от мышей.
- Длительный срок эксплуатации. Сложно говорить о каких-то конкретных временных периодах, но сам каркасный дом такой утеплитель переживет точно.
Керамзит имеет свою буквенную и цифровую маркировку от М300 до М700, но в отличие от других стройматериалов, в ней указывается не прочность, а насыпная плотность утеплителя, которая зависит от его фракции.
- Песок керамзита имеет фракцию зерен 0,13÷5,0 мм, его используют для засыпки в качестве утеплителя в стены относительно небольшой толщины, до 50 мм.
- Керамзитовый гравий имеет фракцию 5÷50 мм, и он отлично подходит для изготовления керамзитобетона.
- Керамзитовый щебень отличается от гравия тем, что имеет угловатую форму. Его получают путем дробления или отбраковки гравийной массы. Размер фракции щебня может варьироваться от 5 до 40 мм.
Использование керамзита для утепления каркасных стен можно считать вполне оправданным вариантом, так как этот материал сочетает в себе отличные эксплуатационные характеристики и удобство монтажа - им можно изолировать любые по форме конструкции. Нужно отметить, что этот материал подходит не только для засыпки в каркасы деревянных стен, но и трехслойные кирпичные или железобетонные ограждающие конструкции.
Недостаток – не слишком выдающиеся термоизоляционные показатели на фоне других материалов. Если в качестве утеплителя выбирается керамзит, то чтобы добиться необходимого эффекта, толщина его слоя должна быть не меньше 200÷300 мм, или же его применяют в комплексе с другими теплоизоляционными материалами.
Пеностекло в гранулах
Помимо всем известного керамзита, примерно таким же образом используется и пеностекло, производимое в гранулах.
Пеностекло применяют не столь широко, как керамзит, хотя оно имеет более высокие термоизоляционные показатели. По всей видимости, сказывается отсутствие информации об этом материале. Производят этот материал на российских предприятиях с 30-х годов XX века, и предназначается он именно для утепления строений. Пеностекло можно приобрести россыпью или в виде плит. Россыпным материалом изолируют отделы конструкции здания — его засыпают в пространство полов по лагам, чердачных перекрытий, а также в полости каркасных стен.
Кроме этого, гранулированное пеностекло смешивается с бетоном для обустройства утепления под стяжку.
Материал является экологически чистым продуктом, так как для его изготовления используется песок и стеклянный бой. Сырье измельчается до порошкообразного состояния, затем смешивается с углеродом. Последний компонент способствует вспениванию шихты и газообразованию - этот процесс делает материал пористым, наполненным воздухом и легким. Гранулы изготавливаются в специальных печах с вращающимися камерами, в которые заранее засыпаются заготовки - окатыши. Фракция гранул может быть разной - крупной, имеющей размер 8÷20 мм, средней — 5÷7 мм и мелкой 1,5÷5 мм. Основные характеристики этого материала представлены в сравнительной таблице в конце публикации.
Цены на керамзит
керамзит
Пеностекло - это устойчивый к химическим и биологическим воздействиям, влагостойкий, твердый материал. Кроме этого, он не собирает и не выделяет пыль, и не содержит в составе веществ, к которым чувствительны аллергики. Твердость материала и отсутствие каких бы то ни было питательных веществ защищает его от грызунов.
К минусам сыпучего пеностекла можно отнести только его высокую стоимость. Правда, если вплотную подсчитать «бухгалтерию» утепления и сравнить с более дешевым керамзитом, то еще стоить посмотреть, какой материал окажется выгоднее.
Укладка сыпучего пеностекла производится таким же образом, как и керамзита.
Эковата (сухая укладка)
Этот материал можно отнести к относительным новинкам в сфере утепления, но он постепенно завоевывает популярность благодаря своим достоинствам. Для утепления каркасных конструкций эковата используется в двух вариантах – в сухом виде, засыпкой в полости, или по «мокрой» технологии – напылением на поверхности. Второй способ требует применения специального оборудования, первый же вполне можно произвести своими силами.
Эковата представляет собой смесь из отходов бумажного производства и целлюлозных волокон, которые занимают около 80% объема от общей массы утеплителя. Кроме того, в состав материала входит натуральный антисептик — борная кислота, которая занимает до 12%, а также антипирен - тетраборат натрия — 8%. Эти вещества повышают устойчивость утеплителя к внешним воздействиям.
В продажу эковата поступает в герметично запаянных полиэтиленовых мешках, в рассыпном виде, поэтому при выборе сухого способа утепления стен может быть использована сразу.
Эковата имеет следующие характерные особенности:
- Низкий коэффициент теплопроводности. Целлюлоза, из которой в основном состоит этот утеплитель, обладает всеми качествами древесины, которая не одну сотню лет использовали для постройки жилых домов именно из-за природной теплоты материала.
- Легкость материала даже при его увлажнении позволяет использовать его для теплоизоляции каркасных конструкций.
- Это – экологически чистый утеплитель, котолрый не выделяет вредных испарений на протяжении всего периода эксплуатации.
- Выраженная паропроницаемость. Эковата не задерживает в своей структуре влагу, поэтому не требует пароизоляции, что позволяет сэкономить некоторую сумму при возведении дома.
- Эковата устойчива к биологическим воздействиям, так как имеет в своем составе антисептическую добавку, а также к химическим веществам.
- Этот утеплитель может впитывать влагу даже до 20% от общей массы, но при этом не теряет своих теплоизолирующих качеств. Здесь же нужно сказать, что влага не задерживается в структуре, так как материал является «дышащим».
- Устойчивость к низким температурам, то есть морозостойкость ваты.
- Несмотря на входящий в состав утеплителя антипирен, материал относится к группе горючести Г2, то есть слабогорючий и самозатухающий. То есть нельзя исключать тления материала, но распространителем пламени он не станет.
- В эковате не заводятся мыши и насекомые, так как в его состав входит борная кислота.
- Привлекает в ней длительный срок службы и возможность вторичного использования.
При сухой укладке эковаты в стену ее расход составляет 45÷70 кг/м³. Перед проведением работ материал распушают с помощью электрической дрели. При этом нужно учитывать, что со временем сухая вата просядет, примерно, на 15%, поэтому утеплитель нужно хорошо утрамбовывать. Важно знать также и то, что при распушении этого материала в помещении будет большое количество пыли и мусора, поэтому лучше всего работу производить на улице или в хозяйственных постройках, а дыхательные пути нужно обязательно защитить, надев респиратор.
Утепление стен сухой эковатой производится двумя способами — засыпка и задувка.
Засыпка производится вручную, в постепенно возводимую опалубку, а задувка – в полностью закрытое обшивкой, закрепленной на стойках каркаса, пространство. Для того чтобы произвести задувку, необходимо специальное оборудование, в которое засыпается эковата, распушается, а затем под напором подается в пустое пространство обшитого с двух сторон каркаса через высверленные отверстия.
Этапы работы по засыпке эковаты будут рассмотрены ниже.
Опилки, как засыпной утеплитель каркасных стен
Опилки нельзя назвать популярным утеплителем, хотя они применяются для этой цели испокон веков. Можно сказать, что этот натуральный материал вытеснили современные синтетические утеплители. Однако, находятся мастера, которые по сей день не отказываются от опилок и стружки, с успехом утепляя ими стены каркасных домов.
Считается, что впервые опилки стали применять для утепления каркасных построек в Финляндии, где климат более суров, чем в большинстве регионов России, и нужно отметить, что материал вполне оправдал свое предназначение. Но нельзя забывать, что опилки имеют не только достоинства, но и свои недостатки, о которых тоже необходимо знать.
Чтобы добиться желаемого теплоизоляционного эффекта, необходимо выбирать опилки твердых пород дерева – это бук, клен, граб, дуб, ольха и может быть сосна, влажность которых должна составлять не более 20% от общей массы.
К недостаткам опилок, используемых для утепления в чистом виде, без обработки их специальными составами, можно отнести такие их особенности:
- Горючесть. Сухие опилки быстро воспламеняются и сгорают, распространяя огонь на рядом расположенные горючие материалы.
- В слое опилок хорошо чувствуют себя различные насекомые и грызуны.
- При повышенной влажности опилки могут начать загнивать, а также на них может образоваться плесень.
- При увлажнении опилки могут дать значительную усадку, кроме этого, у них повышается теплопроводность, что снижает теплоизолирующий эффект.
Учитывая все особенности этого натурального утеплительного материала, мастерами-строителями были разработаны смеси, в которых присутствуют добавки, нивелирующие все недостатки опилок.
Для изготовления такой утепляющей смеси, кроме опилок, потребуются следующие материалы:
- Цемент, глина, известь или цемент — связующие составляющие массы.
- Борная кислота или медный купорос — антисептические вещества.
Глину или цемент используют в опилочной массе, если ее приготавливают для утепления чердачного перекрытия, для полов опилки замешивают с известью, а для стен обычно применяют опилочно-гипсовую смесь.
Процесс изготовления смеси для утепления каркасных стен, можно рассмотреть в следующих пропорциях, из расчета ее замешивания в строительной тачке объемом 150 литров:
- В емкость засыпаются опилки, примерно на ⅔ всего объема, то есть около 100 л. (0.1 м³).
- В опилки добавляется гипс, его потребуется две литровых банки. Если утепляется чердачное перекрытие, вместо гипса берется глина, а для полов известь.
- Далее, в ведре воды на 10 литров разводится 100 мл борной кислоты или медный купорос.
- Затем готовый, хорошо перемешанный водный раствор вливается в тачку с опилками и одной из выбранных связующих добавок, после чего все составляющие нужно хорошо перемешать. Здесь нужно помнить, что при использовании в качестве связующей добавки гипса, смесь должна быть засыпана в опалубку, сразу же после замешивания, так как гипс при смешивании с водой остается в рабочем состоянии считаные минуты. Поэтому большое количество опилочно-гипсовой массы замешивать нельзя. Толщина утеплительного слоя из этого материала должна составлять не менее 150÷180 мм. После засыпки смеси, ее нужно утрамбовать лишь слегка, так как она должна после застывания связующего, иметь наполненную воздухом структуру.
Как выстраивается опалубка, будет рассмотрено ниже, в разделе о монтажных работах.
Данная таблица представляет более точный состав опилочно-гипсовой смеси, укладываемой толщиной 150 мм для утепления дома с определенной площадью поверхности стен.
| Наименование параметра | Числовые показатели | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Площадь стен дома, (м²) | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |
| Количество опилок, (в мешках) | 176 | 198 | 220 | 264 | 330 |
| Количество гипса, (кг) | 264 | 297 | 330 | 396 | 495 |
| Количество медного купороса или борной кислоты, (кг) | 35.2 | 39.6 | 44 | 52.8 | 66 |
Укладка утеплителей сыпучего типа
Метод утепления стен любым засыпным утеплительным материалом практически идентичен, однако, для каждого из них существуют некоторые нюансы. Нужно отметить, что ничего сложного в утеплении каркасной конструкции нет, и работу легко можно выполнить самостоятельно:
- Первым шагом каркас обшивается фанерой (ОСП) или другим материалом с внешней или внутренней стороны. Лучше всего произвести обшивку конструкции с улицы, особенно в тех случаях, когда для облицовки дома планируется использовать деревянную вагонку. Закрепив доски с фасадной стороны дома, можно спокойно, не торопясь, работать изнутри помещения, не опасаясь дождя.
- Следующий этап процесса утепления заключается в закреплении полос фанеры или досок, изнутри помещения от пола, сначала на высоту 500÷800 мм. Получится своеобразная опалубка, в которую будет засыпаться, а затем утрамбовываться утеплитель.
- Когда полость будет заполнена эковатой, обшивку изнутри наращивают выше. Вновь образовавшееся пространство снова заполняется эковатой и так продолжается до тех пор, пока стена полностью не будет изолирована. Специалисты советуют оставить опалубку закрепленной на двое - трое суток. За это время волокна ваты хорошо свяжутся между собой и дадут небольшую усадку, освободив часть пространства, которое нужно также заполнить ватой.
- Если же для утепления используется или опилки, то нижняя часть опалубки оставляется на месте, а сверху нее закрепляется ее следующие элементы - фанера или доски, после чего пространство также заполняется утеплителем.
- При утеплении стен эковатой, после заполнения ею всего свободного пространство, фанеру опалубки зачастую снимают, и изнутри дома каркас можно обшить гипсокартоном или другим облицовочным материалом.
- Если же используется другой засыпной материал, то гипсокартон или финишную обшивку придется фиксировать поверх материала опалубки.
- При необходимости дополнительного утепления стен, теплоизоляционный материал, рекомендовано монтировать с внешней стороны строения, перед декоративной облицовкой.
- С фасадной стороны утеплительный материал нужно обязательно затянуть гидроветрозащитной мембраной.
- При использовании для засыпки в каркас стен опилок или эковаты, в качестве гидроизоляционного материала рекомендовано применять крафт-бумагу. Ее укладывают внутри опалубки, расстилая на дно и стенки. После засыпки утеплителя, на высоту примерно 200÷300 мм, на него настилается следующий лист гидроизоляции, затем утеплитель – и так далее.
Утеплители, наносимые методом напыления
Если планируется использовать для утепления напыляемые материалы, то сразу нужно подготовиться к лишним расходам на их монтаж, так как для него применяется специальное оборудование. Причем установки для напыления пенополиуретана отличаются от тех, что предназначаются для работы с эковатой.
Эковата (напыление)
Нанесение эковаты, кроме засыпки в полости, осуществляют также «мокрым» или клеевым способом. Дело в том, что в состав целлюлозы входит природное клеящее вещество – лигнин, и при увлажнении сырья волокна эковаты приобретают адгезионную способность.
Цены на эковату
Это качество материала позволяет использовать его для утепления вертикальных поверхностей. Утепление стен производится двумя способами:
- Напыление материала между стойками каркаса после его обшивки с внешней или внутренней стороны фанерой (ОСП) или досками, а затем разравнивание ваты по стойкам с помощью специального валика;
- Каркас с обеих сторон обшивается фанерой (ОСП), а затем производится заполнение пустого пространства эковатой через просверленные в облицовке отверстия, размером в 55÷60 мм.
Как напыление, так и задувка эковаты в пространство между каркасными стойками осуществляется под давлением, которое создается с помощью специального оборудования.
В емкости аппарата расположены специальные механические «мешалки» для распушения, взбивания эковаты и ее увлажнения по всем объему
В бункер производится засыпка сухой эковаты, где она увлажняется и перемешивается, а затем поступает в гофрированный рукав, через который под давлением распыляется на поверхность или задуваются в обшитый каркас.
Если заполнение стены будет происходить через отверстие, то сначала его просверливают в фанере обшивки. Затем, в получившееся отверстие устанавливается резиновый уплотнитель и труба, через которую и подается распушенная и увлажненная эковата.
При напылении ваты на поверхность и после ее разравнивания, утеплитель закрывается ветрозащитным материалом, после чего можно приступать к внешней обшивке каркаса.
Сегодня можно найти и более простые комплекты оборудования для задувки и напыления эковаты, для самостоятельного их использования. Однако, при применении такого аппарата, эковату перед ее засыпкой придется распушать вручную, а это дополнительное время и большое количество пыли, которая в профессиональном приборе собирается в специальный мешок-пылесборник.
Конструкция каркасной стены такова, что элементы каркаса служат только для придания жесткости и надежности всей конструкции; наружная и внутренняя обшивка служат облицовочным материалом, защищают утеплитель от попадания влаги и придают стенам дополнительную жесткость. Поэтому для строительства каркасного дома необходимо позаботиться об утеплении горизонтальных перекрытий (пол, потолок, межэтажные перекрытия) и стен (как несущих, так и перегородок), понять какой=же утеплитель лучше для каркасного дома. До начала проектировки дома необходимо выбрать материал и способ утепления, ведь от этого будет зависеть вся технология строительства и расположения элементов каркаса, обшивок и порядок их монтажа.
Каким требованиям должен отвечать материал для утепления?
Прежде чем обсуждать каждый из материалов для утепления, необходимо разобраться, по каким признакам можно считать тот или иной материал хорошим или плохим.
- Теплопроводность утепления. Основная функция утеплителя (простите за тавтологию) – утепление конструкции для комфортного круглогодичного проживания. Поэтому при выборе материала коэффициент теплопроводности стоит на первом месте. Чем он ниже, тем меньше толщины утепления потребуется. Но не стоит фанатично искать утеплитель с самим низким коэффициентом теплопотерь. Прочие критерии иногда даже более важны.
- Экологичность материала. Вы строите дом для себя и самых близких вам людей. Представьте, что химией, которой вы заполните стены вашего дома, придется дышать этим людям. Поэтому материал для утепления должен быть абсолютно безвреден для здоровья человека.
- Долговечность утеплителя. Тут следует понимать, что долговечность – это не только срок службы материала, а срок его службы без потери основных свойств: теплопроводности, формы. Срок службы утеплителя, как минимум, не должен быть меньше предполагаемого срока службы каркаса.
- Материал для утепления должен сочетаться с прочими материалами, используемыми для строительства дома: элементами каркаса, обшивкой.
- Влагостойкость. Под этим понятием необходимо понимать не только устойчивость утеплителя к влаге, но также сохранение своих свойств при попадании воды или пара.
- Доступность на рынке. Не в каждом регионе можно найти любой из утеплителей, которые применяются в каркасном домостроении.
- Простота использования. Этот критерий можно рассматривать лишь при условии строительства дома своими руками. Строительная фирма не предложит вам материал для утепления, с которым ее специалисты не умеют работать, или для использования которого они не имеют дополнительного оборудования.
- Пожароопасность. Строительство из дерева всегда связано с опасностью возгорания. Поэтому утеплитель, как минимум, не должен поддерживать горение.
Опилки
Начнем наши исследования с наиболее старого материала для утепления. Опилки применялись нашими предками для утепления потолков и полов у срубов. В Финляндии этот материал также использовался для утепления каркасных стен. Несмотря на неплохой коэффициент теплопроводности и безусловную доступность, экологичность и дешевизну опила, он также обладает большим количеством недостатков.
- Для утепления используется только сухой опил, обладающий прекрасной горючестью.
- При попадании влаги в опилках образуется плесень. Также под воздействием влаги опилки дают значительную усадку и теряют большинство своих теплоизоляционных свойств.
- В стенах и горизонтальных перекрытиях, утепленных опилками, прекрасно чувствуют себя вредители и грызуны.
Для устранения таких значительных недостатков к этому материалу стали добавлять связующие элементы (для борьбы с усадкой и вредителями) и химические присадки (для борьбы с плесенью). В качестве связующих элементов обычно используют глину или цемент, в качестве антисептика добавляют борную кислоту (которая в значительных дозах очень вредна для человека).
При утеплении горизонтальных поверхностей опилки с наполнителями просто засыпают между лагами. В случае утепления стен придется поэтапно, уровень за уровнем, производить внутреннюю и наружную обшивку и в полость засыпать смесь. Что говорят пользователи интернета о таком методе утепления?
Керамзит
Производится керамзит из глины под воздействием очень высоких температур. Для утепления каркасных конструкций может использоваться керамзит как мелких, так и крупных фракций. Материал имеет ряд очень важных плюсов: это исключительная экологичность при неплохих показателях теплоизоляции, паропроницаемость и устойчивость к повышенной влажности при сохранении своих свойств. Кроме того, утеплитель негорюч и не привлекает грызунов и вредителей.
Казалось бы, идеальный вариант утепления? Но для надлежащего утепления жилого дома потребуется слой толщиной не менее 300 мм для пола и не менее 250 мм для стен. Что скажут специалисты о керамзите в качестве утеплителя?
Весьма жесткое высказывание, но именно так к керамзиту и относятся. Этот материал обычно применяется в сочетании с бетоном, что значительно утяжеляет конструкции и лишает стены и пол способности дышать.
Пеностекло в гранулах
По своим свойствам и внешнему виду пеностекло – очень похожий на керамзит. Производится из кварцевого песка под действием очень высоких температур. Материал обладает всеми преимуществами керамзита: экологичностью, устойчивостью к влаге, утепленные конструкции продолжают дышать. Является прекрасным сыпучим материалом для утепления как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей. Единственный недостаток – очень высокая цена.
Немаловажным является также доступность этого товара. Далеко не в каждом регионе можно найти производителя качественного утеплителя из стеклянных гранул.
Минеральные утеплители
Можно поделить на две большие группы: базальтовые и на основе стекловолокна. Оба материала имеют схожие формы выпуска и обладают практически идентичными свойствами. Базальтовые утеплители выпускаются в виде плит, стекловолокно может выпускаться как в виде плит, так и в рулонах.
Главные преимущества минеральных утеплителей: прекрасные показатели теплоизоляции и шумоизоляции, негорючесть, абсолютная экологичность (в случае использования стекловолокна важно использовать утеплитель без содержания смол), дешевизна и простота монтажа, прекрасное сочетание с деревянным каркасом и любыми вариантами обшивки, что позволяет стенам дышать. Единственным недостатком этих утеплителей является их низкая устойчивость к влаге. Приходится монтировать специальные строительные мембраны для отведения паров из толщи материала.
Утеплители в форме матов считаются универсальными для стен и горизонтальных перекрытий. Рулонные материалы являются прекрасным решением для горизонтальных перекрытий и малоскатных кровель.
На сегодняшний день эти материалы наиболее часто используются для утепления каркасных конструкций. Это обусловлено плюсами этих утеплителей и традициями финского домостроения, где этот вид материала также применяется в большинстве сооружений.
На рынке минеральных утеплителей есть много производителей, и материалы каждого из них обладают различным качеством. Оценим мнения профессионалов и обычных людей.
Заглянем на самый крупный портал отзывов о товарах в интернете – Отзовик. Рассмотрим лидирующие бренды среди минеральных утеплителей.
Эковата
Весьма распространенный материал для возведения каркасных конструкций. Для его производства используют вторичную переработку материалов целлюлозно-бумажной промышленности. Представляет собой сыпучий материал мелких фракций. Для предотвращения усадки в эковату добавляют фибру, для борьбы с плесенью и вредителями – специальные антисептики, безвредные для здоровья человека. По своим свойствам эковата очень похожа на древесину. Из этого следует высокая паропроницаемость материала, он прекрасно сочетается с элементами каркаса и любыми вариантами обшивки. Материал практически не дает усадки и не теряет свои теплоизоляционные свойства под воздействием влаги. Все его преимущества позволили ему завоевать широкий спрос на российском рынке каркасного домостроения.
Пенопласт и экструдированный пенополистирол, пенополиуретан
Материалы обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами. Практически в два раза превосходят по теплоизоляции минеральные утеплители. Невысокий вес, устойчивость к повышенной влаге, полной отсутствие усадки в процессе эксплуатации – все эти свой сделали эти материалы очень распространенными. Ключевыми недостатками являются: высокая пожарная опасность и полная паронепроницаемость, что не позволяет каркасу дышать.
Утеплители на основе полистирола нашли широкое применение при строительстве каркасных домов из СИП-панелей. Плиты ЭПС обладают самостоятельной жесткостью, что позволяет возводить дома без деревянного каркаса. Пенополиуретан обладает идентичными свойствами и отличается лишь по методу утепления – материал напыляется на утепляемую поверхность.
Заключение
Весьма сложно сделать окончательный вывод об исключительном превосходстве какого-либо материала. Каждый из утеплителей обладает преимуществами и недостатками. Но значительное применение минеральных утеплителей и эковаты говорит об их превосходстве. Утепление паронепроницаемыми материалами вредит долговечности применяемого для каркаса пиломатериала.
В случае использования сыпучей эковаты она прекрасно подойдет для утепления горизонтальных перекрытий. Эковата подается при равномерном давлении между лагами. При утеплении стен приходится высверливать отверстия для подачи эковаты в каждую полость. Сейчас можно найти очень много споров на просторах интернета о том, является ли эковата лучшим утеплителем, или уступает минеральным аналогам.
Одним из самых замечательных вариантов собственного жилья является каркасный дом. Это отличное и комфортное жилище и к тому же довольно экономичное при возведении. Однако дело строительством не ограничивается. Необходимо произвести отделку хорошенько утеплить дом, ведь именно от этого будет зависеть уют. Среди главных особенностей каркасного дома можно выделить то, что утепление стен происходи непосредственно при строительстве – это вызвано, прежде всего, его конструкцией.
Чем утеплить каркасный дом: выбор материалов
Первоначально следует определиться, какой материал необходимо заложить в виде утеплителя в стеновой пирог. Для этого существуют самые разнообразные материалы. Лучше всего для этой деятельности подойдут:
Утепление каркасного дома можно сделать своими руками
Основные требования к утеплителю для стен каркасного дома
- Утеплитель лучше всего выбирать из экологичного материала, чтобы он не наносил вред здоровью человека.
- Он должен иметь устойчивость к накоплению влаги, а также к возгоранию.
- Легкость установки на каркас здания утеплителя.
- Соотношение в утеплителе качества и цены.
- Пожаробезопасность.
- Малая теплопроводность.
- Прочность, а также неподверженность механическим разрушениям.
Технологии утепления стен
Могут быть различными, но среди них можно выделить основные технологии:
- Теплоизоляция при помощи плитных материалов (пенопласт, минеральная вата и так далее).
- Напыляемая теплоизоляция. Данный вид утепления пока еще довольно редко применяется из-за новизны. Однако она довольно эффективная. В качестве утеплителя в этом случае применяется пенополиуретан. Процесс нанесения похож на работу с применением монтажной пены.
- Засыпная технология. В данном случае утепление осуществляется при помощи целлюлозного волокна, а также других засыпных материалов.
- Могут применяться и комбинированные варианты. Часто может применяться такая схема: внутри укладывают минеральную вату, снаружи пенопласт, а затем штукатурка.
Порядок наружных утеплительных работ
При проведении работ первостепенную роль выполняет точная технология утепления. Следует учитывать любые факторы, которые способны обеспечить положительный конечный результат утепления, в том числе причины, способны привести к отрицательному результату.
- Навесной способ утепления.
В этом случае к стене крепится каркас, а непосредственно на поверхность – гидроизоляцию. Она может быть оклеечного и окрасочного вида. При окрасочной гидроизоляции стены после грунтовки подвергаются нанесению битума. При оклеечном варианте, используя битумную мастику, крепится гидроизоляционный рулонный материал, изол, гидроизол, стекловойлок. Потом в ячейки каркаса, применяя спецклей, либо монтажные дюбеля крепятся ленты или плиты рулонного утеплителя.
В завершении работ внешнюю сторону каркаса отделывают при помощи декоративных плит или панелей. В результате можно выполнить фиброцементными, композитными, пластиковыми, металлическими, керамогранитными и так далее.
Пенопласт - самый дешевый утеплитель для стен
Основное преимущество навесного утепления – это система вентиляции, которая ликвидирует появления и накопление конденсата в утеплительной прослойке.
- Мокрый метод утепления . Данный метод относится к дешевым, но в то же время и к довольно трудоемким способам. С помощью полимерного клея на стену крепятся плиты утеплителя, после чего выполняется крепеж армирующей сетки дюбелями, а следом на нее укладывается декоративная штукатурка. Данное покрытие также называют «легкой» штукатуркой.
- Существует также «тяжелая» штукатурка
. Она будет сложней, однако по своей надежности и долговечности будет превосходить «легкую». Он выполняется так — на стену с применением дюбелей крепятся утеплительные плиты, после чего, используя блокировочные пластины, фиксируется армирующая сетка.
Утепление дома плитами из фибролита
Затем идет первый слой штукатурки. В течение суток она сохнет, и делаются деформационные швы. Следом идет второй, а также выравнивающий слой, в котором должны присутствовать температурно-усадочные швы. Последний декоративный, куда добавляются красители, наносят спустя пять дней.
- Напыление жидкого утеплителя . Данный метод является наиболее прогрессивным и современным. Напыление пенополиуретана выполняется при помощи специальной установки. Особенностью является то, что эксплуатационные качества такого утепления на порядок выше, а себестоимость равняется средним утеплителям. После пенополиуретана в качестве декорирования можно использовать практически любое покрытие, включая навесные панели.
- Облицовочный метод . Данный вариант относится к дорогостоящим, однако, и к наиболее декоративным. Облицовка материалами может выполняться на стену здания, а также поверх утеплителя. При втором способе качество утепления будет гораздо лучше, однако при этом необходимо выполнить качественную вентиляцию.
Утеплитель нанесен методом напыления
- при выполнении работ важно точно соблюдать схему утепления.
- в многослойных системах нужно удостовериться в присутствии достаточной вентиляции, чтобы внутренняя утепляющая прослойка не отсыревала, а соответственно не разрушалась.
Внутреннее утепление стен каркасного дома
Иногда появляются ситуации, когда неприемлемо. В этом случае необходимо задействовать внутреннюю теплоизоляцию. Для данной работы могут применяться те же материалы, что и снаружи, однако минвата и стекловата ввиду сложности монтажа довольно редко применяется. В большинстве случаев используется экструдированный пенополистирол, а также напыляемые материалы: эковата, полиуретан, пеноизол.
Монтаж слоя пароизоляции
Обшивка внутренней поверхности стен производят различными способами. Можно выполнить утепление при помощи армированной штукатурки, потом шпаклевка и в заключении наклейка обоев или покраска.
Утепление каркасного дома изнутри
Можно также использовать отделочные панели из вагонки, МДФ и пластика. Наиболее распространенным вариантом является обивка листами гипсокартона, после чего наносится декоративное покрытие.
Применяются также такие материалы, как пеноизол и пенополиуретан. Пеноизол можно наносить на поверхности различной конфигурации, он способен заполнять все неровности и дефекты. Он экологичен и стоек к огню, однако главная сложность его нанесения заключается в том, что необходима специальная пенозаливочная машина.
Про особенности читайте в следующей статье.
У щитовых домов летнего проживания, самого «легкого» исполнения, для несущего каркаса стен используют брус сечением 10х10 см. Если в качестве наполнителя полостей стоит пенополистирол, то о дополнительной теплоизоляции можно не беспокоиться – ППС толщиной 10 см по теплопроводности аналогичен газосиликатному блоку D500-D600 шириной 375-400 мм. Вопрос как утеплить щитовой дом для зимнего проживания возникает лишь в том случае, если внутри стены уложена минеральная вата – такой толщины недостаточно для российских морозов. Даже для каркасных стен из бруса 150х100 с минеральной ватой внутри потребуется дополнительное утепление. Но кроме стен есть еще пол, потолок и чердак, которые также нельзя обойти вниманием, если дом переводят на круглогодичное проживание.
Так выглядит внутреннее утепление каркасно-щитовых стен Источник otdelka-expert.ru
Чем утеплить снаружи стены щитового дома
Щитовой дом на деревянном каркасе – это не сруб из бревна или бруса. В этом случае говорить о дышащих свойствах (газопроницаемости) стен не приходится. Во-первых, изнутри укладывают сплошным слоем пароизоляцию. Во-вторых, паропроницаемость фанеры или OSB плиты, которыми обшивают каркас, очень невысокая. Поэтому для наружного утепления можно использовать те материалы, которые не применяют для деревянных домов:
пенополистирол;
ЭППС (экструдированный пенополистирол);
напыляемую теплоизоляцию на основе двухкомпонентного или однокомпонентного пенополиуретана.
Видео описание
Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:
Но чаще всего выбирают минеральную вату. А если быть точнее – каменную (базальтовую) вату. И хотя теплопроводность у каменной ваты приблизительно в полтора раза выше, чем у пенопластов (настолько же хуже теплоизоляционные свойства), она относится к негорючим веществам – к группе НГ. Конечно, к малоэтажным одноквартирным домам (до двух этажей включительно) требования по пожарной опасности и огнестойкости не предъявляются (п. 6.5.6 СП 2.13130), но если каркасный дом утеплен негорючими материалами, то это будет не лишним.
Минеральную вату невозможно поджечь даже пламенем газовой горелки Источник krovlyakryshi.ru
Компенсировать более низкие теплоизоляционные свойства легко за счет толщины. Наружное утепление – не внутреннее, и несколько лишних сантиметров утеплителя ничего не значат. Утеплять надо жесткими матами – рулонные материалы в вертикальных конструкциях со временем «съезжают». А выбирать приходится между толщиной 5 см и 10 см. Для средней полосы России, при условии, что внутри стен уже уложена минеральная вата толщиной 10 см, достаточно дополнительных 5 см теплоизоляционного слоя. Плюс толщина двухсторонней обшивки стен, внутренняя отделка и фасадные панели.
Но если бюджет позволяет, можно уложить слой толщиной 10 см.
Как утеплить стены снаружи
Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания:
с поверхности наружных стен надо убрать «посторонние» предметы – отливы, карнизы, козырьки, кронштейны крепления осветительных приборов и навесного оборудования;
снять старую отделку – демонтировать обшивку, зачистить лакокрасочное покрытие;
выполнить разметку для обрешетки , учитывая ширину матов утеплителя;
обработать все деревянные элементы обрешетки антисептиком;
смонтировать обрешетку из бруса с высотой, равной толщине утеплителя;
Вертикальная обрешетка для наружного утепления фронтона и стен не обязательно должна совпадать между собой. Главное чтобы шаг соответствовал ширине матов Источник ekoplat.ru
зафиксировать между обрешеткой утеплитель;
уложить сплошным слоем, с перехлестом полотен, супердиффузионную гидроизоляционную мембрану , закрепить ее к обрешетке;
набить брус контробрешетки , который должен обеспечивать вентиляционный зазор и служить местом крепления фасадных панелей (высота бруса должна быть равна не менее 6 см – это минимальный размер вентиляционного зазора);
обшить фасад сайдингом, блок-хаусом или любыми другими отделочными материалами для вентилируемого фасада.
Важно! Еще до утепления надо заменить окна на «зимний» вариант. Также необходимо утеплить входную группу – обустроить небольшой тамбур и установить вторую входную дверь.
Дополнительное утепление щитового дома можно проводить по горизонтальной обрешетке, а контробрешетку для создания вентилируемого зазора и крепления обшивки делать вертикальной.
Видео описание
Наглядно про создание контробрешетки и крепление обшивки в следующем видеоролике:
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Утепление цоколя
Полноценное утепление щитового дома снаружи потребует проведения работ по теплоизоляции цоколя для ленточного основания или забирки для свайного фундамента.
Утепление цоколя ленточного фундамента
По оценкам специалистов, дом через фундамент теряет до 10-15% от общих потерь тепла за счет довольно высокой теплопроводности железобетона или строительных блоков (смотря, из чего сделан цоколь). И с этим явлением тоже надо бороться.
Так выглядит общая схема потерь тепла через ограждающие поверхности Источник valet.ru
В этом случае для утепления лучше выбрать ЭППС. Минеральную вату сложно защитить у земли от влаги в составе «мокрого» фасада (тем более навесного). Экструдированный пенополистирол имеет очень низкий коэффициент водопоглощения, и может с успехом даже выполнять гидроизоляционные функции.
Как утеплить щитовой дом для зимнего проживания по технологии «мокрого фасада» :
подготавливают поверхность цоколя – очищают от грязи, при необходимости выравнивают ее цементным раствором, обрабатывают грунтовкой для бетона глубокого проникновения;
крепят на клеевой раствор плиты, дополнительно фиксируют механическим крепежом;
наносят слой клеевого раствора , армируют сеткой, вдавливая ее в раствор, выравнивают поверхность;
облицовывают цоколь плиткой из искусственного или натурального камня.
Если отделку проводят цокольным сайдингом или фиброцементными панелями, то утепление имеет следующую схему :
подготавливают поверхность;
монтируют кронштейны для обрешетки;
крепят плиты – клей плюс механический крепеж;
швы задувают пеной;
монтируют на кронштейны вертикальную обрешетку из оцинкованного профиля;
обшивают обрешетку панелями;
закрывают сверху цоколь отливом.
Утепление цоколя плитами ЭППС и обшивка панелями под камень Источник homesto.ru
Утепление цоколя свайного фундамента
Чтобы утеплить основания дома на свайном фундаменте, строят небольшую стенку, которая закрывает пространство под домом. Такой вид цоколя называют забиркой. Есть два варианта исполнения такой конструкции:
небольшая самонесущая стенка из кирпича, строительных блоков или бутового камня, стоящая на собственном мелкозаглубленном основании;
обустройство по периметру свайного фундамента каркаса из деревянного бруса или профиля, с последующей обшивкой цокольным сайдингом, фиброцементными панелями под камень или кирпич.
Оба исполнения цоколя свайного фундамента обычно утепляют изнутри. Для этого используют либо ЭППС, либо напыляемый пенополиуретан (в обычном пенопласте любят селиться грызуны).
Это утепленный подпол щитового дома на свайном фундаменте Источник rumydom.ru
Но теплоизоляция цоколя не исключает проведения работ по утеплению пола.
Как утеплить пол
Теплоизоляция пола это уже технология утепления щитового дома изнутри. С точки зрения теплотехники, утепленный пол деревянного дома – это однослойная конструкция, которая одновременно выполняет несущие и теплоизоляционные функции. Есть разные варианты обустройства теплого пола щитового дома, но все они сводятся к тонкослойной обшивке несущего деревянного каркаса, внутри которого помещены теплоизоляционные материалы. А чтобы уберечь утеплитель от воздействия влаги и паров воды, он должен быть защищен сплошными слоями паро- и гидроизоляции.
Есть определенные отличия в утеплении полов многоквартирного и частного дома. В многоквартирном доме утеплитель пола надо защищать от проникновения паров воды снизу, со стороны другой отапливаемой квартиры. И здесь пароизоляцию расстилают по перекрытию (снизу относительно утеплителя).
У щитового дома парциальное давление паров воды в теплом воздухе внутри помещения выше, чем в холодном воздухе со стороны свайного или ленточного фундамента. Поэтому непроницаемый для пара барьер должен быть со стороны напольного покрытия.
Одна из возможных схем устройства утепленного пола. Независимо от материалов напольного покрытия и подшивки чернового пола, очередность слоев не меняется Источник abisgroup.ru
Есть разные варианты обустройства утепленного деревянного пола, но принцип у всех общий, и схема выглядит следующим образом :
доски чернового пола;
сплошной слой из гидроизоляционной мембраны ;
утеплитель ;
сплошной слой пароизоляции ;
чистовой пол .
Важно! Влага из утеплителя должна выветриваться в подпол, а оттуда через продухи на улицу.
Как утеплить чердак
Есть две стандартные схемы утепления щитового дома со стороны крыши: холодный чердак и мансарда (или комбинированная кровля).
Утепление холодного чердака
В этом случае в структуре кровли нет утеплителя. Утепление проводят по деревянному перекрытию.
Это стандартная схема утепления холодного чердака от компании Гекса, производителя изоляционных материалов Изоспан Источник neanderthals.ru
Здесь важно соблюсти следующие условия :
Пароизоляцию крепят на поверхности подшивного потолка со стороны помещения. Она должна защищать не только утеплитель, но и несущие балки перекрытия вместе с черновым потолком. Иначе деревянные элементы конструкции будут увлажняться от воздействия паров в теплом воздухе, а испарение избыточной влаги из них за пределы помещения будет блокировано паронепроницаемым слоем.
В качестве пароизоляции выбирают пленки с антикондесатными свойствами . Это двух- или трехслойные полимерные материалы с шершавой (ворсистой) поверхностью, которую обращают в сторону помещения. Они способны частично удерживать конденсат, вплоть до появления условий по его выветриванию.
Утеплитель укладывают на подшивной потолок между несущими балками перекрытия.
Поверх утеплителя укладывают гидроизоляционную супердиффузионную мембрану.
Если высота балок перекрытия недостаточна для образования вентилируемого зазора над утеплителем, то на них набивают дистанционные рейки контробрешетки . А к ним уже крепят доски пола чердака.
Утепление мансарды
Есть два варианта, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, утеплив мансарду: это теплоизоляция крыши или контура жилого помещения.
Утепление контура жилого чердака (мансарды) может также иметь разные варианты. Например, как на этой схеме – с утеплением крыши от карниза и до верхней обвязки Источник pinterest.com
Но в любом случае со стороны кровли на стропилах, перед обрешеткой (или сплошным настилом), должна быть уложена гидроизоляционная мембрана.
Для металлической кровли обязателен зазор между гидроизоляцией и кровельным покрытием, чтобы конденсат мог стекать на капельник, а влага выветриваться из подкровельного пространства. Если паропроницаемые способности мембраны невысоки, то между нею и утеплителем должен оставаться вентиляционный зазор для выветривания паров воды из минеральной ваты.
Утепление крыши
Утеплить всю крышу проще, чем «вырезать» у чердака теплый контур. Особенно если дом небольшой.
Так выглядит схема утепленной крыши Источник stroyfora.ru
Утепление всей крыши проводят так:
Между стропилами укладывают маты минеральной ваты. Если шаг стропил больше ширины мата, то монтируют дополнительную обрешетку. Если меньше – маты подрезают. Но в любом случае ширина матов должна быть на 5 см меньше шага стропил.
Поверх утеплителя к стропильным ногам (и обрешетке) крепят сплошным слоем пароизоляцию . Это могут быть материалы с антиконденсатными или отражающими свойствами. Полосы укладывают внахлест, как по горизонту, так и при наращивании по длине. Все стыки и примыкания к элементам конструкции фиксируют самоклеющейся паронепроницаемой лентой. Антиконденсатная или отражающая поверхность должна быть обращена в сторону мансарды.
Для создания зазора (и крепления обрешетки обшивки) к стропилам прибивают деревянный брусок.
Утепление жилого периметра чердака
Можно утеплять только часть крыши, которая ограничивает саму мансарду. Утеплитель укладывают от линии узлов крепления стоек к стропилам, а чтобы он не сползал, между стропильных ног монтируют горизонтальную распорку. Вверху граница теплого периметра может проходить по коньку или по линии крепления верхней обвязки. Верхняя обвязка в этом случае служит в качестве несущих балок потолка мансарды.
Две схемы утепления контура мансарды – без потолка и с потолком Источник lateres.ru
Если у мансарды предусмотрен потолок, то его утепление проходит по схеме «холодного чердака.
Стены мансарды утепляют таким образом:
со стороны крыши к стойкам крепят обшивку ;
утеплитель укладывают между стойками;
крепят к стойкам пароизоляцию ;
набивают на стойки дистанционную планку (для образования зазора между пароизоляцией и внутренней обшивкой), эта же планка служит в качестве контробрешетки для обшивки мансарды.
Видео описание
Демонстрационный видеоролик по утеплению мансарды:
Заключение
Утепление щитового дома под зимнее проживание – мероприятие непростое. Только правильный выбор материалов и соблюдение технологии дают гарантию, что ожидаемый эффект будет соответствовать реальности. Ошибки могут привести к тому, что первый отопительный сезон пройдет благополучно, а во время следующего теплоизоляционные материалы частично утратят свои свойства.