Штамбовая смородина – это отличный вариант не только получить богатый урожай ягод, но и разнообразить свой домашний сад. Использование штамба профессиональными садоводами практикуется не первый год, для новичков метод может показаться сложным. Однако, при изучении соответствующего материала данный способ окажется очень простым и даже интересным. В данной статье будет более рассказано о штамбовой смородине, ее преимуществах и недостатках, а также об уходе за ней.
Преимущества и недостатки
Штамбовую смородину очень легко вырастить своими руками в домашних условиях, однако, при этом от садовода обязательно потребуется масса внимания и концентрации.
К плюсам штамбовой смородины относят следующие моменты.
- Побеги растения при данном методе выращивания находятся высоко, а это значит, что они поглощают больше солнечных лучей, насыщаясь полезными витаминами. За счет этого урожай зреет быстрее, ягоды получаются крупными, сочными, а сами кисти смородины – длинными.
- Обработка смородины на штамбе куда удобнее, чем окучивание обычного куста.
- На такой смородине практически не заводятся насекомые и гусеницы. Также штамбовые растения практически не подвержены бактериальным и вирусным заболеваниям. Связано это с тем, что листья и ягоды не соприкасаются с почвой, которая чаще всего и является источником заражения.
- При данном необычном способе выращивания даже несмотря на свой вес кисти смородины не падают на землю и, как следствие, не портятся и не загнивают.
- При помощи красиво оформленной смородины можно создать необычный дизайн в саду, который вряд ли оставит равнодушными гостей.
- Собирать ягоды со штамба в разы удобнее по сравнению с обычными кустами.
- Расстояние между растениями может быть сокращено, что также позволит сэкономить площадь сада.
К небольшим минусам штамбовой смородины можно отнести ее хрупкость. Так, при сильном ливне или ветре она запросто может сломаться, потому что, как правило, ее ствол очень тонкий. Более того, растения, выращенные таким способом, менее устойчивы к холодам. Их обязательно нужно правильно и качественно укрывать. Также к недостаткам штамбовой смородины можно отнести ее менее продолжительный срок жизни по сравнению с обычными кустарниками.
Как вырастить самостоятельно?
Чтобы вырастить штамбовую смородину самостоятельно, следует для посадки выбрать такой сорт смородины, который дает минимальное количество побегов снизу куста. Подойдут многие сорта и черной, и красной смородины. В виде красивых деревьев они будут смотреться очень экзотично и оригинально. Выбирать оптимальное время для посадки следует в соответствии с климатическими условиями региона проживания.
Например, в северных регионах высаживать растения можно и осенью, а вот в зонах с умеренным климатом – весной, желательно сразу же, как оттает почва.
На сегодняшний день садоводами выделяется всего 2 варианта выращивания смородины на штамбе. К ним относятся корнесобственный и на подвое. Для любого саженца следует подготовить ямку с удобрением 0,5 x 0,5 x 0,5. Далее в дно следует вбить высокую опору (это может быть металлический или деревянный кол), к которой в дальнейшем будет подвязано растение. Саженцы следует сажать только вертикально. Присыпая корень землей, ствол нужно как можно аккуратнее привязывать к опоре. Напоследок растение очень важно хорошо полить.
Используя корнесобственный метод, можно сделать штамб из любого сорта смородины. Также можно вырастить его из сорта, который уже имеется у вас в саду.
Для этого потребуется следующее.
- Срезать с желаемого растения все побеги и оставить только один, который очень хорошо развит. Желательно делать это в весенний период. Верхушку следует прищипнуть.
- Побеги молодых почек, которые останутся, в дальнейшем также следует прищипывать над третьим и пятым листьями. Весной процедура должна быть повторена заново.
- На третий год процедуру следует повторять только в том случае, если в этом есть необходимость (например, когда на штамбе имеются больные или сохнущие побеги, которые очень важно вовремя удалять).
- По мере вырастания ствола его нужно постоянно подвязывать к опоре.
Не менее популярным считается метод выращивания штамбовой смородины на подвое. Сразу хотелось бы отметить, что данный способ выращивания считается новым и более трудным, особенно для новичков.
Рассмотрим пошагово, как можно использовать этот способ.
- Боковые побеги с растения следует срезать, верхушку необходимо прищипнуть. Делать это нужно до тех пор, пока ствол не будет 70-75 см в высоту.
- Далее необходимо подобрать свежий черенок на привой. Как считают многие специалисты, можно брать абсолютно другое растение. Выбранный черенок прививают на штамб.
- Очень важно сделать ослепление всех почек на штамбе. В дальнейшем, в первые несколько лет необходимо делать прищипывание побегов.
Какой из способов выбрать, будет зависеть от желаемого результата, доступного времени и личных предпочтений садовода. У каждого из методов есть свои плюсы, минусы и сложности.
Особенности выращивания
Вырастить смородину на штамбе – только половина дела. Куда более ответственным является уход за ней. Поливать растения на штамбе следует регулярно, но не слишком заливать землю, чтобы в ней не стояла вода. Она должна проникать в землю на глубину в полтора метра. В осенний период лучше всего поливать растения как можно чаще. Не стоит забывать и про регулярные удобрения. Обрезку для омоложения штамбовой смородины нужно производить не ранее четвертого года, очень важно также удалять побеги, которые начинают загущаться, и старые неплодоносящие побеги. На зимний период штамбовую смородину очень важно правильно укрыть, чтобы она без проблем смогла перезимовать даже в суровые холодные и снежные дни.
Рекомендуется также делать подвязку смородиновых веток, иначе они могут сломаться под своим весом. Для этого многие специалисты рекомендуют вкручивать саморез в опору, к которой привязан ствол. К саморезу можно привязать шпагат или специальную садовую веревку в том количестве, сколько веток нужно подвязать. С помощью концов веревки или шпагата необходимо провести обвязывание вокруг веток смородины и в дальнейшем подтянуть их повыше.
На сегодняшний день в саду можно выращивать на штамбе привычную всем красную и черную смородину, а также необычную золотистую и белую. В качестве саженцев могут быть использованы черенки всего с 1 почкой, расположенной на макушке. Сажать штамбовые кусты лучше на расстоянии друг от друга примерно в 25-30 см.
Подводя итоги
Выращивание смородины на штамбе – это кропотливое, увлекательное и творческое занятие, которое может принести массу положительных эмоций садоводу. О штамбовой смородине на просторах интернета можно найти исключительно положительные отзывы. Достаточно проявить лишь немного фантазии - и тогда на своей даче можно создать настоящий сад, словно сошедший с картинок журналов. Более того, со штамбовой смородины можно полакомиться вкуснейшими ягодами.
Все о штамбовой смородине смотрите в следующем видео.
Большинство садоводов считают, что черную смородину нужно выращивать кустами. Однако, на мой взгляд, у формирования черной смородины деревом есть существенные преимущества перед традиционным кустовым.
И вырос не куст, а дерево!Все начинается с черенков
Как это выглядит на практике? Куст черной смородины состоит из множества стволиков. У каждого из них собственная корневая система. Но все стволики появились из одного общего корня, поэтому должны довольствоваться весьма малым «жизненным пространством». Несмотря на близкое родство, они вынуждены бороться друг с другом за элементарное выживание. Ожидать при этом больших урожаев так же наивно, как рассчитывать, что десяток пауков в одной банке станут делиться последней пойманной мухой. Иное дело, когда побег смородины получает достаточную для своего максимального развития площадь земли. Тогда растение образует мощную корневую систему, крепкий стволик, развитую структуру скелетных и плодовых ветвей. Но этого не добиться простым рассаживанием молодых побегов из общего куста на собственные, достаточно удаленные друг от друга места. В этом случае от корней таких отдельных растений неизбежно вырастут новые побеги и в результате все равно образуются кусты. Чтобы этого не произошло, требуется несложная подготовка и черенки.
Заготавливать черенки следует ранней весной (при набухании почек, но до появления листьев) из однолетних побегов. Для черенкования годятся верхние части растения с почками, но без ветвей. Длина черенка может быть различной, и сначала заготовку отрезают секатором или ножом с некоторым запасом. При формировании черенка нужно учитывать, что его нижняя треть при посадке будет закопана в землю, а на той части, которая останется над землей, должно быть 3-4 почки. Из каждой из них потом вырастет скелетная ветвь, а сам черенок превратится в стволик дерева. Поэтому надо следить, чтобы оставляемые почки находились с разных сторон черенка. Благодаря этому скелетные ветви будут расположены правильно, не окажутся все с одной стороны растения. Лишние, не нужные почки прищипывают или аккуратно срезают.
Верхушка черенка должна непременно отсекаться
. В качестве череночника можно использовать как грядку, так и просто ровный участок земли, вскопанной и выровненной граблями. На гряде черенки высаживают рядками с расстоянием между растениями 10-15 см и между рядами 20-25 см. На площадке расстояние между растениями делают таким же, но между рядами оставляется проход 40-70 см. Это связано со способом прополки. Например, на грядах обычно проводят ручную прополку, а на площадке - прополку междурядий с помощью ручного культиватора. При небольшой потребности в материале годятся оба способа, а при закладке череночника для коммерческой плантации или для торговли саженцами предпочтительнее использовать площадку. В этом случае легко проводить прополку ручным культиватором или другим средством малой механизации, что в несколько раз повышает производительность труда.
Каждый черенок заглубляется в землю комлевой частью примерно на треть своей длины. Землю вокруг посаженных черенков необходимо сразу же уплотнить и хорошо пролить водой. При этом исключается доступ воздуха к подземной части растений и увеличивается процент приживаемости черенков. Полезно накрывать череночники специальным нетканым материалом. Такой материал хорошо пропускает солнечные лучи и дождевую воду, но удерживает внутри влагу и тепло. Под нетканым материалом приживаемость черенков может достигать 100%. Когда на саженцах появляются веточки из оставленных почек, а на них начинают расти листья, что говорит о достаточном развитии корневой системы, надобность в укрывном материале отпадает.
Деревце год за годом
К моменту осеннего опадения листьев на каждом саженце должно быть по 3-4 веточки - по количеству почек, оставленных на черенках к моменту их посадки. Если на каких-то растениях количество веточек меньше трех, то такие саженцы должны выбраковываться. В зиму череночники не следует укрывать и утеплять. Смородина - зимостойкое растение и обычно хорошо переносит даже сильные морозы.
Весной на перезимовавших саженцах необходимо провести обрезку для окончательного формирования растений. Эта операция проводится до распускания листьев. На каждой боковой веточке оставляется 3-4 почки, остальное отсекается. Из каждой оставленной почки вырастет плодовая ветвь, на которой и появятся многочисленные грозди крупных ягод. Сразу же после обрезки растения нужно или пересадить на постоянные места, или готовить к реализации на рынке (в зависимости от предназначения питомника).
При посадке саженцев на новое место нужно следить , чтобы основания стволиков не оказались излишне заглублены в почву. Если это произойдет, то замедлится развитие растений и снизится урожай. Пусть лучше после пересадки саженцы окажутся как бы на небольших бугорках. После посадки саженцев землю вокруг надо хорошо уплотнить и обильно пролить водой. Воздух, проникающий к корневой системе, вреден - он сушит корни и может быть причиной замедления роста растений.
Между саженцами после их пересадки на постоянные места должно быть не меньше 2,5 м. Саженцы еще небольшие, и такое расстояние может показаться чрезмерным. Однако надо учесть, что после полного отрастания скелетных, затем и плодовых ветвей смородиновые деревца будут довольно раскидистыми. Чтобы в дальнейшем не возникало затруднений с прополкой, поливом, сбором урожая и другими работами, лучше сразу обеспечить необходимый простор.
Ко второй осени с момента посадки черенков уже сформируются толстые стволики, скелетные и плодовые ветки. В таком виде растения уходят на вторую зимовку. На третий год они дают первый урожай. Он еще невелик - всего от 3 до 5 кг ягод с одного растения. Но уже заметно, что ягоды крупные и по качеству превосходят те, что выросли на кустах, с которых были взяты черенки. Это объясняется лучшими условиями развития деревцев в сравнении с кустами. Сильная корневая система такого деревца способна в изобилии обеспечить ветви, листья и плоды питательными веществами и влагой, поэтому количество и размер ягод на плодовых ветвях впечатляют.
В четырехлетнем возрасте смородиновые деревца редко вырастают в высоту больше 1,5 м, зато они очень раскидисты. Накануне сбора урожая гроздья ягод представляют собой сплошную бахрому на нижней части плодовых ветвей. Нагруженные ягодами ветви сильно прогибаются, и их концы могут касаться земли. Тогда в месте соприкосновения ветви с землей образуются корни и начинает развиваться новое растение. Чтобы такого не случилось, под провисшие ветви либо ставят подпорки, либо концы ветвей просто отсекают. С пятого года жизни деревца смородины начинают давать максимальные урожаи - от 8 кг с одного растения. До восьмилетнего возраста они обильно плодоносят, затем урожаи начинают снижаться. Поэтому, занимаясь выращиванием черной смородины в виде деревьев, желательно периодически закладывать череночники. Тогда на место выкорчеванных старых растений можно будет сразу же высаживать новые.
Смородиновые деревца очень привлекательны внешне. Невысокий стволик толщиной в руку, толстые скелетные и не столь массивные, но длинные плодовые ветви, украшенные как резными листьями, так и гроздями крупных ягод - такое растение может служить украшением любой усадьбы, не говоря уже о его практической пользе. А для тех садоводов, которые выращивают саженцы на продажу, черносмородиновые деревца могут стать ходовым товаром и приносить приличный доход.
Смородина (Ribes ) - род цветковых растений класса двудольные, порядка камнеломкоцветные, семейства крыжовниковые.
Происхождение современного названия “смородина” имеет пару противоречивых версий. По одной из них, название кустарника произошло от древнерусского слова “смород”, означающего “смрад, дурной запах”. По другой версии, смородина получила свое «имя» от слова “смородить” - значит, издавать приятный, сильный аромат.
Минеральный состав смородины представлен следующими компонентами: натрий, кальций, магний, медь, сера, свинец, серебро, железо, фосфор. Также, в плодах смородины обнаружено высокое содержание кумаринов, пектина и йода.
Ягоды смородины обладают целым рядом незаменимых для человеческого организма компонентов:
- яблочная, фосфорная и лимонная кислоты;
- эфирные масла;
- дубильные вещества;
- фитонциды;
- антоцианы.
Благодаря своим полезным свойствам смородина часто используется для облегчения целого ряда патологических состояний:
- улучшение кроветворения при заболеваниях лимфатической и кровеносной системы;
- нормализация давления при гипертонии;
- снижение уровня глюкозы в крови при сахарном диабете;
- восстановление иммунитета при авитаминозе и после тяжелых заболеваний;
- слабительное, мочегонное и потогонное действие;
- лечение дерматитов и диатеза;
- ревматизм, подагра и полиартрит;
- гастрит и язва желудка;
- кровоточивость десен;
- повышенная нервная возбудимость и нарушения сна.
Полезные свойства смородины проявляют себя также в отварах и настоях: отвары и настои ягод смородины, ее листьев, почек и побегов используются для лечения кожных заболевания. Полезные свойства красной смородины в основном сосредоточены в плодах, поэтому для лечения используют ее соки и свежие ягоды.
Вред смородины и противопоказания
Смородина обладает рядом противопоказаний и может нанести вред, если у вас имеются следующие заболевания:
- повышенная свертываемость крови;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- гастрит с повышенной кислотностью;
- гепатит любого вида;
- склонность к запорам;
- имеется инсульт в анамнезе;
- тромбоз вен;
- аллергия на смородину.
Для правильной посадки смородины вам необходимо знать:
- Как выбрать место для саженца,
- Каковы сроки (время) посадки смородины,
- Какая должна быть идеальная почва для растения,
- Какое должно быть расстояние между кустами смородины при посадке,
- Как выкопать посадочную яму,
- Какие удобрения необходимы.
Лучшее место для посадки смородины – это открытые участки с максимальным освещением в течение всего светового дня. Смородина растет хорошо на любых проницаемых, оптимально увлажненных почвах, но предпочтение отдает черноземному суглинку.
Посадка саженцев смородины может производиться ранней весной, до распускания почек, или осенью, в сентябре, главное - сажать кусты в заранее подготовленную почву. За 1-2 недели до посадки необходимо выкопать посадочные ямы или канавы глубиной 35-40 см и внести под каждый куст смородины 5-6 кг удобрений: перепревшего навоза или компоста, 20-25 г суперфосфата и сульфата калия, а затем хорошо перемешать их с землей.
Расстояние между кустами при посадке смородины должно быть не менее 2-3 метров. На тяжелых суглинках ямы углубляют до 50-60 см и обустраивают на дне дренаж из слоя песка, а норму удобрений увеличивают в полтора раза. Накануне посадки удобренные ямы проливают водой, а саженцы смородины укорачивают, оставляя на каждом побеге по 3-5 почек. Саженец сажают вертикально, расправляют корни, засыпают землей и поливают. Осевшую почву утаптывают и мульчируют торфом или соломой. Опилки в качестве мульчи лучше не применять, ведь они закисляют почву и забирают из нее азот.
Для последующего разведения саженец сажают наклонно, углубляя корневую шейку на 10 см, тогда в рост пойдут дополнительные корни и побеги.
Уход за смородиной: обрезка, подкормка
Уход за смородиной не доставляет много хлопот. В течение сезона необходимо удалять сорняки и рыхлить землю в прикорневой зоне. Смородине нужен регулярный, но не обильный полив, иначе в засуху растение сразу сбросит листья.
Ранней весной или поздней осенью кусты черной смородины необходимо омолаживать, вырезая под корень старые ветви, удаляя больные и мало плодоносящие побеги. Ветви красной смородины укорачивают на 5-6 глазков. Главное, чтобы на одном кусте оставалось не больше 10-15 побегов различного возраста.
Подкормка смородины удобрениями
Уход за смородиной подразумевает своевременную подкормку кустов удобрениями. Если посадка смородины производилась в хорошо удобренную почву, первые 2-3 года можно обойтись без подкормок. Кустам будет достаточно осенней заделки в почву мульчирующего материала, который укладывают в прикорневую зону каждой весной.
Через 2-3 года под осеннюю перекопку начинают вносить сухие форфорно-калийные минеральные удобрения, из расчета 30 г на куст смородины. Мочевина и аммиачная селитра вымываются талыми водами, поэтому их вносят ранней весной - прямо по снегу или в растворенном виде (20-25 г на куст). Во время цветения проводят подкормку органическими удобрениями (коровяк 1:10 или птичий помет 1:15). Для улучшения завязываемости плодов и улучшения качества и размера ягод, после цветения кусты смородины опрыскивают препаратом “Завязь” или раствором сернокислого цинка.
Размножение смородины черенками, отводками, делением куста
Существует 3 способа размножения смородины:
- Делением куста,
- Черенками,
- Отводками.
Рассмотрим каждый из этих методов подробнее.
Способ размножения смородины делением куста используется не очень часто. Этот метод отлично подходит при нехватке посадочного материала или же при вынужденной пересадке очень ценных сортов с участка в другое место. Еще одно достоинство этого метода пересадки смородины – быстрое укоренение нового куста без особых приемов и манипуляций.
Техника достаточно проста: осенью, в конце сентября – начале октября, или ранней весной нужный куст смородины осторожно выкапывают из грунта, стараясь не повредить корневую систему. Секатором или острой садовой пилкой следует вырезать абсолютно все старые ветви, а молодые укоротить до высоты 25-30 см. Острым топором куст следует разделить на 3-4 части (в зависимости от его размеров). Главное, чтобы каждая часть растения, которую в дальнейшем вы будете сажать, имела хорошо сформированные почки и достаточно разветвленные и здоровые корни. В подготовленную яму, глубиной 60-80 см и удобренную перепревшим навозом, по центру устанавливается посадочный материал, засыпается землей, которая аккуратно, но плотно утрамбовывается и тщательно поливается (1-1,5 ведра под каждый куст).
Размножение смородины черенками
Этот способ размножения смородины считают самым продуктивным при сохранении сортов или выведении гибридов, особенно когда исходного посадочного материала не очень много. Черенкование проводят в уже подготовленном субстрате, состоящем из смеси земли, компоста и органического удобрения – перепревшего навоза. Удивительно, но черенкование можно осуществлять как весной и осенью (для этого используют одревесневшие побеги), так и летом, используя зеленые черенки смородины. Поэтому определенные сроки черенкования не существуют.
- Черенкование смородины весной или осенью
В качестве одревесневших черенков берутся побеги-однолетки. Нарезать черенки смородины для размножения нужно только со здоровых кустов. Очень удобно делать это, совмещая с очередной обрезкой смородинового куста. Длина черенка смородины должна быть в пределах 16-25 см, диаметр черенка должен быть не менее 6 мм. Заготавливая черенки, срез в их верхней части делают прямо над почкой, отступая вверх 1-1,5 см. В нижней части черенка косой срез выполняется под почкой.
Черенки заглубляются наклонно, над поверхностью грунта оставляют 2-3 почки. Место посадки черенка смородины следует обильно полить и замульчировать слоем перегноя или торфа. Если черенки были посажены весной, то уже к осени на них образуются довольно мощные корни, и растение можно пересадить на постоянное место. При осенней посадке смородины с наступлением холодов черенки следует укрыть лапником, опавшей листвой или соломой, дабы исключить их вымерзание. Учтите, что сажать черенки смородины под зиму нужно с учетом вступления куста в фазу покоя. У черной смородины она начинается в сентябре-начале октября, а вот у красной смородины – уже в конце августа. Именно в эти месяцы и необходимо приступать к размножению смородины.
- Черенкование смородины летом
Нарезать зеленые черенки смородины для размножения нужно летом, лучше делать это в прохладный день. На срезку подходят ветки, которые только начинают переходить к одревеснению: они должны быть достаточно гибкими, но ломаться при резком перегибе. На черенке длиной 10-12 см оставляют 3-5 листовых пластин, но у пары нижних листьев пластину укорачивают наполовину или удаляют совсем, оставляя только черешки. Подготовленный материал нижними концами погружают в раствор любого ростового вещества на сутки, после чего зеленые черенки смородины сажают в подготовленные парники или теплички, заглубляя в грунт на 2-3 см. Главное условие для отличной приживаемости – высокая влажность в парнике в первые 3 недели. Растения следует регулярно поливать, а в жаркую погоду дополнительно опрыскивать. Примерно через месяц черенки смородины дадут сильные корни, тогда их можно подкормить азотным удобрением и сократить полив. Следующей весной молодые кустики высаживают из теплицы в почву, и уже к осени они превратятся в мощные смородиновые кусты.
Сохраните статью:
Кого сегодня можно удивить кустом смородины? При всем уважении к этой культуре - никого. Но только если это не смородина, сформированная штамбом.
Для стороннего взгляда подобное дерево выглядит исключительно эффектно. Его можно посадить в зоне отдыха, возле дорожки, на границе сада и огорода и даже сделать отдельный мини-сад, подобрав сорта по цвету и времени плодоношения. Культивирование смородины в штамбовой форме позволяет выйти в садоводстве на следующий, более высокий уровень. В нижнем ярусе дополнительно можно посадить и цветы, и землянику, и пряные травы, увеличив тем самым эффективность использования участка.
Смородиновое дерево
Как же вырастить черную либо красную смородину таким необычным образом? Для этого у молодого саженца оставляют единственный вертикально растущий сильный побег. Его обязательно привязывают к колышку, чтобы штамб не сломался. Опора для смородинового «деревца» исключительно важна и в дальнейшем, когда оно будет нагружено урожаем. Все остальные побеги вырезают у основания куста.
На будущий стволик при этом рекомендуется надеть трубку из материала, не пропускающего свет, чтобы исключить развитие боковых побегов. Если штамб не прикрывать от солнца,- за своевременным удалением на нем ростков из спящих почек надо будет постоянно следить. Разветвления формируют, начиная с высоты 0,6 - 1,0 м. В идеале крона должна иметь форму шара, поэтому нужно к этому стремиться при обрезке.
Штамб на золотистой смородине
Вторым вариантом получения «мини-дерево» является прививка. Этот способ чаще применяют для сортов с черными ягодами, ведь они плодоносят на молодых ветках, поэтому «родной» штамб будет недолговечен. Обычно прививку методом копулировки проводят на золотистую смородину.
Для подвоя специалисты рекомендуют рослый сорт Breht Corona, который не дает корневой поросли. Для привоя черной смородины хорош сорт Ядреная с очень крупными ягодами. В дальнейшем молодые побеги по достижении 15 см прищипывают, формируя красивую крону.
Кроме эстетических этот метод выращивания смородины имеет и агротехнические преимущества. Во-первых, плодоносная часть лучше освещается солнцем, поэтому вызревание ягод происходит качественнее, урожай набирает больше сахаров. Во-вторых, ветви лучше проветриваются, поэтому растению проще уберечься от грибковых заболеваний. В-третьих, подобная форма занимает меньше места, что позволяет использовать ее на небольших участках. Однако при посадке между растениями следует оставлять от 1,5 до 1,8 метра, иначе к ним будет сложно подойти.
Есть в выращивании культуры на штамбе и свои особенности. Так, срок жизни и плодоношения ограничен в этом случае возможностями ветви-штамба. К тому же в районах с холодными зимами придется дополнительно позаботиться об укрытии растения от морозов. Обычные кусты хорошо используют для этого снежный покров, а штамбовую смородину садоводы обматывают на зиму агроволокном. Особенно изобретательные и трудолюбивые выращивают ее в кадочной культуре и заносят на зиму в холодное помещение.
Что есть штамбовая смородина поведают нам литовские садоводы в следующем видео:
Выращивание и уход
Уход за штамбовой формой растения подразумевает все агротехнические мероприятия, применяемые к кустовой форме. При этом черная смородина требует больше внимания и мастерства в обрезке, ведь она плодоносит на молодых ветвях, поэтому их надо обновлять чаще. Красная разновидность более долговечна, поскольку срок жизни ее плодоносящих веток 7-8 лет.
Ежегодно как можно раньше следует удалять молодые побеги, появляющиеся у основания куста, чтобы они не забирали силы у основного растения. Также нужно регулярно проводить обработки от вредителей, в основном смородине досаждает тля. Лучшая профилактика от болезней - тщательный подбор устойчивых сортов.
Если же формовка живого плодоносящего украшения сада представляется сложной, или на нее нет времени,- готовые саженцы можно найти в питомниках и садовых центрах. Правда стоимость их, как правило, превышает цену «обычных» собратьев в несколько раз.
Многие садоводы в комментариях спрашивают как красную смородину можно выращивать в виде деревца. А
ведь это позволяет не только повысить урожайность, но и использовать ее в декоративных целях (у меня она посажена вдоль забора).
Ну что ж, поделюсь опытом.
Такие деревца я формирую на штамбе высотой 20-25 см – своим видом они напоминают миниатюрные яблоньки.
Замечу, что самые лучшие саженцы получаются из 3-4-летних развитых кустов, у которых за год до превращения их в деревца я прищипываю верхушки самых мощных длинных побегов.
В конце лета я их выкапываю вместе с большим комом земли, потом опускаю в таз с водой и, легонько потряхивая, смываю с корневой системы весь грунт. Долго? Зато остаются целыми все мелкие корешочки.
После этого обрезаю все невызревшие и кривые побеги, оставив три-четыре самых мощных, длинных, ровных. Вот они-то и станут в дальнейшем здоровыми и сильными саженцами.
Следующая операция самая ответственная – деление корней куста. Я делаю это заранее заточенным ножом из нержавеющей стали. Срезы корней обрабатываю раствором медного купороса (30 г на 1 л теплой воды), а потом всю корневую систему обмакиваю в болтушку из глины и свежего коровяка (1:1). Посадку провожу не откладывая, в тот же день. Интервал между саженцами – не менее 1,5 м.
Что до самой технологии посадки, подготовки ямок и почвы, то тут нет ничего нового, все как для обычной смородины.
Единственное: землю вокруг растения я всегда уплотняю нежно -только руками. А то некоторые садоводы притоптывают ее ногами и тем самым обрывают слабенькие еще корни.
Рядом с саженцами вбиваю рейки для подвязки, которые будут служить им опорой пару лет, пока у них не образуются надежные корневые системы.
В первый год закладываю основу будущей кроны: оставляю три-четыре боковых побега, а остальные удаляю. Скелетные ветки формирую на второй год (про штамб я уже писал выше). Остальной уход – уже без всяких нововведений, за исключением того, что в мае и июле полностью вырезаю молодую и мягкую корневую поросль.
Для лучшего развития саженцев смородины на штамбе я каждый год провожу по три подкормки. Первую – сразу, как только земля оттает на глубину штыка лопаты. Вторую -после цветения, а третью -спустя неделю (но не позже!) после уборки урожая. Сам процесс подкормки такой: на расстоянии 40 см от штамба тяпкой делаю канавку глубиной около 10 см и туда равномерным слоем насыпаю полстакана золы и заливаю разведенным коровяком (полведра). Жду, когда вся жижа полностью впитается в землю, и засыпаю канавку.
Также об этой теме можно прочесть
©В.Батаманенко г. Щучим Гродненской обл