Температура прорастания моркови. Секреты выращивания моркови. Сорта, подлежащие длительному хранению

Опытные овощеводы за сезон получают два урожая моркови – один летом, на салаты, другой осенью – для зимнего хранения.

Если посадить морковь раннего сорта, то первый урожай вы получите в июле. Корнеплоды созреют уже через два месяца после посадки. Но те, кто сажает морковь под зиму, снимут урожай намного раньше, в середине июня.

Морковь, посаженная под зиму, хорошо растет. В весенней земле много влаги, и семена дружно всходят, а плоды вырастают крупными и вкусными. Единственный минус – раннюю морковь долго хранить нельзя, ее нужно быстро съедать или перерабатывать на салаты.

Начинающие огородники боятся, что посаженные осенью семена погибнут от зимних морозов, а появившиеся ранней весной всходы вымерзнут холодными ночами. Бояться этого не нужно – морковь взойдет в положенное время и не вымерзнет.

Преимущества подзимней посадки.

Овощи вызревают на две недели раньше, чем любые раннеспелые сорта. Это происходит в то время, когда организм особенно нуждается в витаминах. Раннюю морковь всегда едят с удовольствием, особенно ее любят дети.
Посадка моркови осенью сократит весенние хлопоты и высвободит время, которое можно потратить на другие работы.
С освободившейся площади можно собрать второй урожай. Для повторной посадки подойдет редис, зелень, салат, кольраби, брокколи, ранняя свекла и другие культуры.

Выбор подходящего сорта

Подзимний посев моркови даст прекрасный урожай, если использовать раннеспелые, морозоустойчивые сорта. Хорошие результаты дает посадка следующих семян.

Шантенэ. Морковь содержит много витаминов. Корнеплоды вырастают крупные, сладкие, конической формы. Их вес достигает 250 граммов.
Нантская. Популярный сорт, который дает сладкие, сочные и яркие плоды. Их вес – до 160 граммов, длина – 16 см.
Лосиноостровкая. Сочная и сладкая морковь, плоды которой достигают 16 см в длину. Ее часто используют для приготовления соков.

Вот несколько советов, которые пригодятся при выборе семян:

Короткие круглые корнеплоды вызревают первыми;
Сорта с продолговатыми плодами дают лучший урожай;
Зарубежные гибриды дают ровные, гладкие корнеплоды, которые хорошо выставлять на продажу;
Семена российских производителей лучше приспособлены к отечественным условиям.

Чтобы морковь быстро и дружно взошла, нужно использовать только свежие семена. Их используют на 25% больше, чем при весенней посадке.

Когда лучше сажать морковь

Точные сроки посадки моркови указать сложно – невозможно предугадать капризы погоды. Главное – чтобы семена не взошли до морозов. Они прорастают при температуре +3С.

Если осенью посадить морковь под зиму слишком рано, то может наступить оттепель, и семена дадут всходы. Последующие морозы погубят побеги, и вы лишитесь урожая.

Когда сеять морковь под зиму в разных регионах

В Подмосковье, Ленинградской области и других местах средней части России посев моркови под зиму производят в середине ноября. Оттепели к этому времени закончатся, и грунт немного промерзнет.

На Кубани и в других южных регионах сажать морковь нужно даже не в ноябре, а в декабре. А если стоит затяжная осень, то дата посадки может отодвинуться к Новому Году. Главное, чтобы земля подмерзла, и миновала опасность оттепелей.

На Урале морковь сажают в начале ноября. Чтобы уберечь посевы от зимних морозов, грядки укрывают мульчей и лапником.

В Сибири сажать морковь нужно с середины октября до середины ноября. Для посадки используют следующие сорта: Алтайская укороченная, Нантская, МО и другие. Посевы укрывают особенно тщательно.

Выбор места посадки

Для подзимней посадки выбирают участок, расположенный на возвышенности. Грядки должны быть укрыты от сильных ветров и сквозняков. Почва нужна рыхлая, чтобы за зиму не стала очень плотной. Участок выбирают горизонтальный, иначе семена смоет водой. Если посадка производится в засушливом месте, то нужно организовать снегозадержание.

При выборе места для посадки учитывают, что росло там раньше. Морковь не сажают там, где перед этим росли сельдерей, укроп, петрушка. Ее также нельзя сажать повторно на одно и то же место. После этих растений в земле могут остаться яйца вредителей, поражающих корнеплоды.

Лучшие предшественники моркови – лук, картофель, огурцы, капуста, помидоры, тыква.

Если участок удобряли свежим навозом, то сажать там морковь можно будет не раньше, чем через два года.

Подготовка грунта

За пять-шесть недель перед тем, как сажать морковь в открытый грунт семенами, грунт тщательно перекапывают и удаляют траву.

Землю удобряют. Вносят следующие удобрения из расчета на 1 кв.метр:

1 столовая ложка суперфосфата;
1 чайная ложка калийной соли;
3-4 килограмма перегноя.

В сильно истощенный грунт вносят азотные удобрения – 1 чайную ложку на квадратный метр. В суглинистую почву добавляют речной песок или сгнившие опилки, в кислые почвы – золу. Свежий навоз вносить нельзя – от него морковь вырастает с большой ботвой и мелкими плодами. Также нельзя добавлять в почву свежие опилки и другие неразложившиеся органические остатки – в них разводится морковная муха.

Затем формируют грядки высотой не менее 15 см, чтобы их не размыло дождями и паводками. Грядки подготавливают в октябре, когда почва осела после осенних дождей, но еще не промерзла. Землю разравнивают граблями и наносят бороздки глубиной от четырех до шести сантиметров. Между бороздками оставляют расстояние в 15 см.

Подготовленную землю накрывают непромокаемым материалом, который закрепляют камнями. Это делают для того, чтобы бороздки не размыло дождями.

Посеянные семена нужно присыпать сухой просеянной землей. Для этого ее готовят заранее и хранят в сухом теплом месте в мешках или в ящиках.

Подготовка семян к посадке

Подзимняя посадка моркови производится только сухими семенами. Замачивать их нельзя, иначе они могут взойти и вымерзнуть. Для посадки хорошо подходят гранулы с семенами.

Чтобы не пропалывать и не прореживать всходы весной, можно использовать морковь на ленте. Бумага хорошо защищает всходы от сорняков.

Если вы не нашли подходящий сорт на ленте, то можно сажать морковь на обычной туалетной бумаге. Слой бумаги кладут в бороздки, сверху густо насыпают семена, прикрывают еще одним слоем и засыпают землей. Можно предварительно смазать бумагу клейстером, равномерно рассыпать на ней семена и укрыть вторым слоем, тогда всходы весной не придется прореживать.

Как правильно сеять морковь

В середине ноября, когда почва уже немного присыпана снегом, начинают посадку. Снег убирают с грядки и снимают укрывной материал. Если в бороздки насыпался снег, то его сметают веником. Семена насыпают по всей длине грядки из расчета 10 семян на 10 сантиметров.

Чтобы посеять морковь под зиму, удобно использовать сеялку. Это специальное приспособление для посева моркови, которое равномерно рассыпает семена по бороздкам. Его можно купить в магазине для садоводов или сделать самостоятельно.

Посевы присыпают заранее подготовленной теплой землей, смешанной с песком и торфом. Желательно, чтобы эта смесь отличалась по цвету от основного грунта – тогда весной легче будет рыхлить междурядья. Землю уплотняют или прикатывают каточком, чтобы семена не смыло весенними водами.

Грядку тщательно утепляют мульчей слоем в 3-5 сантиметров. На земле лежит снег, то его сгребают на грядку. В холодных или малоснежных районах для снегозадержания посевы укрывают лапником, крупными ветвями и опавшей листвой.

Весенний уход за морковью в открытом грунте

Весной укрытие убирают. Хотя в почве достаточно влаги, за всходами нужно следить. Если земля сухая, то их поливают. Чтобы морковь не болела, для полива используют только теплую воду.

Над грядками устанавливают дуги и натягивают полиэтиленовую пленку. Пленка защищает побеги не только от холода и палящего весеннего солнца, но и от нападения вредителей.

Опытные огородники стараются как можно быстрее произвести прореживание всходов. Если этого не сделать, то на растения может напасть морковная муха. Она откладывает яйца в грядку, и вылупившиеся личинки начинают грызть оголившиеся после прореживания корни. Поврежденные корнеплоды приобретают неприятный горький вкус и уже не годятся в пищу.

При прореживании между соседними растениями оставляют расстояние в 3 см. Когда у всходов появятся два первых листика, то их опять прореживают. Расстояние между растениями увеличивают в два раза.

Чтобы морковь не повреждали слизни, ее нужно тщательно пропалывать. С междурядий удаляют старую ботву, листья, убирают камни и доски, под которыми селятся вредители.

Морковь редко, но обильно поливают. Из-за частого неглубокого полива морковь вырастает кривой. Чтобы морковь росла ровной и крепкой, ей необходимо рыхление, которое проводят одновременно с прополкой.

Уход за ранней морковью требует много сил и времени, но в результате вы получите отличный урожай.

Морковь - двулетнее растение семейства сельдерейные. Культурная морковь - это двулетнее растение семейства зонтичные. В первый год формируется корнеплод, на второй год происходит стебле образование, цветение и формирование семян.

Форма листовой розетки у растений моркови бывает прямостоячая, полу приподнятая или раскидистая. Величина розетки зависит от размера и числа листьев в ней. Мелкой считается розетка, когда она содержит 6…10 листьев, средняя розетка имеет 10…15 листьев, а крупная 16…20 листьев. Окраска листьев светло-зеленая, зеленая, темно-зеленая, серо-зеленая, фиолетово-зеленая. Рассеченность листовой пластинки может быть выражена в различной степени: слаборассечённая, среднерассеченная и сильнорассечённая. Сегменты листа бывают ланцетно-линейные, ланцетные, остро городчатые и лопастные.

Опушение черешка листа - редкое жесткое, редкое мягкое, густое жесткое, густое мягкое или совсем отсутствует (рис.1).

Рисунок 1 – Лист моркови

Цветки обоеполые, собраны в сложные зонтики. Опыление перекрестное, осуществляется главным образом с помощью насекомых и ветра, завязь двугнёздная (рис.2). Плод двусемянка, сухой. Семена удлиненно-овальной формы, снаружи покрыты шипиками, масса 1000 шт. 1,0…2,8 г.

Рисунок 2 – Цветки моркови

Корнеплод бывает различной длины и формы - эллиптический, конический и цилиндрический. Окраска корнеплода оранжевая, оранжево-красная, реже желтая.

Корнеплод представляет собой утолщенный мясистый стержневой (центральный) корень, который состоит из коры (мякоти) и сердцевины (древесины). На поверхности коры расположены чечевички (углубления), через которые в корнеплод поступает воздух. Чем больше коры и меньше сердцевины, тем выше качество моркови. Между сердцевиной и корой находится камбиальный слой клеток, которые способны делиться, что обусловливает рост корнеплода. Во внутренней части коры берут начало тонкие боковые корни с массой корневых волосков. Основная масса корней расположена на глубине 25…30 см, а отдельные проникают в глубину до 2 м (рис.3).

Рисунок 3 – Корнеплод моркови

Внешний вид (а) и поперечный срез (б) корнеплода моркови представлен на рисунке 4:

Рисунок 4

б) 1 - перидерма, 2 - вторичная флоэма, 3 - камбий, 4 - вторичная ксилема, 5 - первичная ксилема.

Размер древесины определяют процентным отношением диаметра древесины к диаметру корнеплода (D). Древесина маленькая, если это отношение менее 50%, средняя - около 50%, большая - более 50%. Конфигурация поперечного сечения древесины: округлая, округло-граненая, граненая, звездчатая. Поверхность корнеплода бывает гладкая с мелкими, средними или крупными чечевичками и тонкими или толстыми корешками и бугорчатая с мелкими, средними или крупными бугорками и редкими или частыми переходящими в мелкие или крупные разветвления боковыми корешками.

Из корнеплода на второй год формируется семенное растение, которое состоит из главного стебля побег первого порядка с центральным зонтиком. Победи, отходящие от главного стебля и сформированные из почек, расположенных в пазухах розеточных листьев, - это побеги второго порядка. Первые называются стеблевыми, вторые - розеточными. На них образуются побеги третьего и четвертого порядков.

Каждый из побегов заканчивается соцветием - сложным зонтиком, который состоит из простых зонтиков, в каждом из которых имеется несколько десятков цветков. Цветки мелкие, обоеполые, с нижней двугнездной завязью. Плод - двусемянка, при созревании распадается на две доли.

Цветение начинается через 45…55 дней после высадки семенников. Первым зацветает центральный зонтик, а затем зонтики последующих порядков. Каждый следующий порядок зонтиков зацветает только после того, как отцветает предыдущий. Цветение главного зонтика продолжается 11…13 дней зонтиков второго порядка - 11…12 дней, третьего - 13…16 дней, четвертого - 18…19 дней. В каждом зонтике цветение начинается с периферийных зонтиков и распространяется к центру, а в каждом зонтике - с периферийных цветков.

Семена созревают через 60…65 дней после оплодотворения. Поэтому в зонтиках третьего и четвертого порядков, цветение которых начинается в июле и первой половине августа, семена не успевают вызреть (рис.5).

Рисунок 5 – Семена моркови

Семена, полученные с побегов разных порядков, различны по качеству. Лучшими по посевным качествам бывают семена с побегов второго порядка (всхожесть 85…89%), семена с центрального зонтика имеют всхожесть ниже (81…82 %), у семян с побегов третьего и следующих порядков всхожесть низкая (64%).

По массе корнеплоды моркови делят на мелкие массой до 100 г, средние 100…150 г и крупные более 150 г.

Опыляют морковь пчелы, мухи, жуки и другие насекомые. Наиболее благоприятная температура для цветения и созревания семян 18…23°.

Требования к условиям выращивания моркови

Морковь относится к холодостойким растениям. Минимальная температура прорастания семян +3…+6°С, быстрее всего появляются всходы при +18…+30°С. При температуре +8°С период прорастания длится 25-41 день, а при +25°С сокращается до 6-11 дней. Всходы моркови выдерживают заморозки до -4…-5°С, но погибают при длительном понижении температуры до -6°С. При подзимних посевах хорошо закаленные всходы моркови переносят и более сильные заморозки. Листья вегетирующих растений замерзают при -8°С, а корнеплоды не выносят длительных заморозков ниже -3… -4°С. Вынутые из почвы корнеплоды погибают при -0,7…-0,8°С.

Оптимальная температура для роста и развития и для образования корнеплодов колеблется в пределах +18…+20°С, а для накопления каротина +15…+21°С. У моркови корнеплод нарастает до глубокой осени, когда температура уже не превышает +8…+10°С. Под влиянием низких положительных температур окраска корнеплода становится более светлой.

При высокой температуре корнеплоды грубеют и деформируются, особенно если она сопровождается понижением влажности почвы.

Морковь требовательна к свету и крайне отрицательно реагирует на затенение. Высокий урожай корнеплодов и семян моркови может быть получен только при хорошем освещении растений. При загущении посевов, особенно в первые фазы развития, уменьшается освещенность растений, что в свою очередь вызывает вытягивание растений, замедляет в итоге поступление урожая, снижает его величину и качество продукции, значительно ухудшая ее витаминную ценность.

Длина дня и интенсивность солнечной радиации оказывают влияние на рост корнеплодов моркови и накопление в них питательных веществ. Длинный день способствует увеличению среднего веса корнеплодов. Петербургские белые ночи, при которых выращивание растений происходит практически при непрерывном дне, вызывают более интенсивный прирост продукции.

Нарастание листьев и корнеплодов у моркови происходит интенсивнее под влиянием оранжево-красных лучей.

Морковь относительно засухоустойчива. Растения имеют мощную корневую систему, которая распространяется в глубину до 2-2,5 м, в ширину до 1-1,5 м, что позволяет им использовать влагу из нижних горизонтов и противостоять почвенной засухе. Конфигурация листьев, наличие эфирных масел в них, а также небольшие ворсинки предохраняют морковь от излишнего испарения влаги. Она имеет наименьшую среди корнеплодов потребность в общем количестве воды для формирования урожая.

Однако в засушливые периоды продолжительностью более 20 дней морковь нуждается в орошении. Следует помнить, что семена моркови медленно набухают из-за высокого содержания в них различных масел. Поэтому она очень требовательна к достаточному количеству влаги в почве в период прорастания семян и в первые фазы роста. Морковь положительно отзывается на орошение и при своевременных поливах дает существенную прибавку урожая. Высокие и стабильные урожаи морковь дает при равномерном увлажнении почвы в течение всего периода возделывания. При умеренной и постоянной влажности почвы в течение всего периода вегетации наблюдается не только увеличение урожая, но и улучшение качества продукции. Резкий переход от сухости к влажности почвы вызывает интенсивный рост корнеплодов изнутри, что приводит к снижению их качества.

Морковь в течение всего периода вегетации не переносит даже кратковременного переувлажнения почвы, так как в этих условиях замедляется рост и развитие растений, корнеплоды загнивают. Уровень грунтовых вод при выращивании моркови должен быть не ближе 60-80 см от поверхности почвы. Повышение уровня выше 60 см вызывает снижение урожая.

Морковь требовательна к почвенным условиям. Для нормального развития корнеплодов ей необходимы почвы с глубоким пахотным слоем. Она хорошо растет на достаточно рыхлой, супесчаной или легкой суглинистой плодородной почве с высоким содержанием гумуса и хорошим воздушно-газовым режимом. Тяжелые суглинистые и глинистые почвы непригодны для выращивания моркови. Они сильно заплывают, образуя почвенную корку, которая препятствует прорастанию семян. Появление всходов задерживается, они получаются изреженные, слабые. Корнеплоды, выращенные на таких почвах, сильно разветвляются, становятся уродливыми, а в период хранения поражаются белой и серой гнилью. Все дело в том, что длинные корнеплоды, увеличивая свой диаметр, уплотняют почву. Объем почвенных капилляров уменьшается на 10-15%. Уплотняться может только рыхлая почва. Вот почему все корнеплоды хорошо растут на качественно осушенных, окультуренных торфяниках и иловатых почвах речных долин с водопроницаемой подпочвой, а также на легких минеральных почвах.

На тяжелых же глинистых, кислых и бесструктурных почвах с малым содержанием гумуса они не достигают нормальных размеров и приобретают неправильную форму. При выращивании на плотной почве на корнеплодах моркови развиваются чечевички, которые, разрастаясь, придают им уродливый вид, поверхность корнеплодов становится неровной и грубой, снижается выход товарной продукции. На слабоокультуренных почвах с небольшим пахотным слоем, а также на почвах, обильно удобренных свежим соломистым навозом, длинные корнеплоды моркови приобретают уродливую форму и даже ветвятся. Ветвистость корнеплода наблюдается также при травмировании главного корня. Поэтому-то не рекомендуется пикировать и пересаживать морковь и корневую петрушку. Корни ветвятся и при редком стоянии растений, при оптимальных же для сорта площадях питания боковые разветвления взаимно угнетаются корнями соседних растений. Уродливые корнеплоды часто вырастают и на плохо подготовленной почве. В данном случае корнеплоды часто «торчат из почвы», следствием чего бывают зеленые головки у моркови.

Почва должна быть нейтральной или слабокислой (рН 5,5-7,0). На сильнокислых почвах урожай резко снижается.

По выносу питательных веществ морковь занимает одно из первых мест после капусты. Вместе с тем ее проростки плохо переносят повышенную концентрацию почвенного раствора. Элементы питания используются растением в течение вегетации неравномерно. Наибольшее их количество морковь поглощает во вторую половину выращивания.

Морковь потребляет мало азота. При его недостатке нарастание листьев замедляется, они желтеют и отмирают. При избыточном азотном питании, которое наблюдается на пойменных и торфяно-перегнойных участках, происходит бурный рост листьев и замедленное формирование корнеплодов, снижается сахаристость, ухудшаются вкусовые и товарные их качества и лежкость при хранении.

Фосфор особенно необходим для молодых растений. Также он способствует повышению сахаристости корнеплодов. При его недостатке листья приобретают красноватый оттенок.

Калий увеличивает нежность тканей корнеплодов, способствует лучшему наливу семян. При его недостатке нарушается режим воздушного питания. Листья становятся крапчато-желтыми. Замечено, что при недостатке калия в почве снижается устойчивость растений к болезням. Высокие урожаи моркови получают при повышенных дозах калийных удобрений с добавлением борных и марганцевых микроудобрений. При этом возрастает устойчивость растения к заболеванию фомозом.

Морковь в Новгородской области следует выращивать при умеренном фосфорно-азотном и обильном калийном питании. Она чувствительна к концентрации почвенного раствора, которая в фазе проростков не должна быть выше 0,02%, для взрослых растений - 0,025%.

Для нормального роста моркови нужно небольшое количество железа, серы, марганца и других микроэлементов.

Морковь – самый востребованный овощ у потребителей. Его можно приобрести на прилавках магазинов круглый год. Но большую пользу корнеплод принесет, если его вырастить самостоятельно на дачном участке. Сделать это можно при условии соблюдения определенных правил выращивания моркови.

Практически любую культуру перед посадкой весной нужно удобрять, и делать это можно весной после посадки на даче, или же удобрять позже прямо в лунку. О том, как правильно ухаживать за морковью, сколько и каких вносить удобрений, о маленьких хитростях внесения навоза и перегной, как осуществлять частые поливы и как любить растение расскажем в статье.

Прежде чем заниматься посевом семян в открытый грунт огородник должен определиться для чего выращивает морковь и когда он желает получить урожай. Сроки посева:

Ранневесенний посев с 15 апреля до 15 мая . Весь июнь уже можно собирать морковь на пучок, а с приходом августа наслаждаться сладким корнеплодов.
Летний посев с 15 мая до 10 июня . Сбор урожая придется на конец сентября, эта морковь закладывается в погреб для зимнего хранения.
Подзимний посев с 20 октября до 15 ноября позволяет употреблять молодой корнеплод до сбора основного урожая. Главное, выбрать правильное место для грядок – оно должно находиться на возвышенности, чтобы весеннее таянье снега не утопило семена.

Если совершить посев во все возможные сроки, то свежие овощи будут на столе круглый год.

При подзимнем посеве формирование корнеплодов происходит в то время, когда морковная муха только начинает свою жизнедеятельность. Она еще не способна нанести вред урожаю на огороде, овощи будут качественней.

Выбор места для грядки в огороде

Не секрет, что морковь — неприхотливый корнеплод, но для получения богатого урожая все же требуется создание комфортных условий. При выборе места для грядок огородник должен учитывать:

эта овощная культура отлично развивается на освещенной местности ;
плодородная суглинисто-песчаная почва с 4% гумуса и нейтральной кислотностью 6-7 pH;
ранее на месте посева выращивался картофель, помидоры, кукуруза и бобовые культуры;
не использовать для выращивания грядки, где до этого росли пряные травы (укроп, петрушка, фенхель и др.);
нельзя сажать овощ на одном и том же участке 2 года подряд .

Крупные корнеплоды правильной формы вырастают на торфяных почвах , которые были образованы после высушивания болот. А на глинистом грунте морковь приобретет уродливую форму из-за сильного сопротивления при росте.

Перед заморозками участок под овощи необходимо перекопать, удалить корни и камни . Но не стоит слишком глубоко загонять лопату в землю и разрушать плодородный слой. Копать следует на глубину около 0,3 метра. С наступлением весны разровнять и глубоко разрыхлить поверхность.

Как посадить семена чтобы получить хорошие всходы

Огородники практикуют разнообразные методы посадки моркови, все они имеют свои преимущества и недостатки:

Посев семенами считается самым быстрым способом. Огородник просто рассыпает посевной материал в сухом виде в подготовленные грядки. При этом расход семян нельзя назвать экономным, да и всходы будут слишком густыми и неравномерными.
Драже – это семена, помещенные в питательную оболочку, всходы дружные и сильные. Их высев заключается в точечном распределении в небольших ямках. Стоимость дражированных семян выше, но и тратить время на прореживание не придется.
Предварительно пророщенные семена дают быстрые всходы. Но при отсутствии дождей придется заниматься поливом раньше времени, ростки слишком слабые и не в состоянии справиться с давлением земли.
Рулонный метод подразумевает наклеивание мелких семян на длинные полосы бумаги. Чтобы посадить необходимо лишь расстелить полосы в грядке, прикопать землей и хорошо полить водой и удобрить. Всходы появятся равномерно, но немного позже.
Жидкий клейстер сварить из картофельного крахмала, остудить до комнатной температуры и смешать с минеральными удобрениями. В полученную жидкость всыпать семена и быстро перемешать. Клейстер равномерно вливать в бороздки. При таком способе не придется прореживать посадки.

Вне зависимости от выбранного метода посадки сеять семена лучше реже, так, чтобы в дальнейшем не проводить прореживание.

Грядку можно накрыть пленкой на 2-3 недели до появления первых всходов. Таким образом, росту растений не помешают сорняки, а на почве не будет образовываться корка, препятствующая проникновению влаги к корням.

Если для посева выбран сухой посадочный материал, то требуется дополнительная подготовка. Обеззараживать можно, вымачивая семена в подогретой до 40 градусов воде. Но лучше подержать их в растворе марганцовки – 1 г вещества на 100 мл жидкости. Время процедуры не должно превышать 20 минут, после семена необходимо хорошо промыть чистой водой и просушить.

Некоторые садоводы уже на этапе подготовки семян используют специализированные стимуляторы роста растений. Но для получения экологически чистого урожая делать это не рекомендуется.

Секреты ухода за морковью после посадки

Морковь относится к туго всхожим и медленнорастущим овощным культурам. Не стоит думать, что посеяв ее, можно забыть о грядках до самого сбора урожая.

Для того чтобы корнеплоды получились крепкими и крупными и соответствовали сортовому качеству за ними следует ухаживать.

Удобрения, подкормки и народные средства

Огородник соберет средний по качеству и количеству урожай, если ограничится внесением удобрения при осенней перекопке участка.

Растению необходима подкормка в течение всего вегетационного периода.

Так, первый раз подкармливать овощ через месяц после входов. В 10 л. воды растворяют 1 ст. л. нитрофоски – классическое минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Этот же раствор применяется и во вторую подкормку через 2 недели и в третью – в начале августа.

Лучшим калийным удобрением является такое народное средство как настойка золы . Для ее приготовления необходимо в ведро воды всыпать частями 150 г. сухой золы. Перемешивать смесь до тех пора пока пепел полностью не растворится. В 10 л. воды разбавить 1 л. настойки и этой жидкостью подкормить и поливать корнеплоды моркови или свеклы в течение второй половины вегетационного периода.

Как поливать в период выращивания

При выращивании корнеплода особое значение играет система полива. Ведь при недостаточной влажности почвы молодые корешки растения погибнуть, а перелив грядок приведет к тому, что урожаем сможет питаться только домашний скот.

Поэтому сразу после посева начинается период правильного полива грядок:

Для стимуляции входов применяется метод дождевания (300-400 м3/га), а после — несколько приемов капельного орошения (20-30 м3/га).
После появления входов в зависимости от погодных условий полив осуществляется каждые 2-3 дня небольшим объемом воды.
В период формирования корнеплодов режим увлажнения почвы меняется – частота уменьшается, объем воды увеличивается.
Активный рост овощей сопровождается редкими поливами (1 раз в 7-10 дней), но влага должна проникать в землю на глубину 10-15 см.
За месяц до сбора урожая полив не осуществлять даже при отсутствии дождей . Излишек влаги в этот период ухудшит вкусовые качества и лежкость овощей.

Перед выкапыванием корнеплодов почву желательно немного увлажнить. Таким образом, процесс облегчается, а урожай улучшает способность храниться в свежем виде.

Правильная прополка

Одно из самых не любимых огородниками дел – это прополка грядок. Но без этого нудного занятия не обойтись, иначе можно лишиться всего урожая из-за «атаки» сорняков.

На начальной стадии, когда растения еще не взошли, участок с посевами рекомендуется застелить в несколько слоев газетами, а сверху укрыть пленкой . При этом методе почва хорошо прогревается и в ней сохраняется влага, а вот сорняки не могут активно произрастать. Через 2 недели новаторское укрытие следует снять и ждать появления всходов.

Через 10-15 дней у растения появляется первый настоящий листок – это сигнал к началу прополки. Делать процедуру нужно очень осторожно, чтобы вместе с сорняками не захватить культурные ростки.

Когда образуется 2-й листок, прополку совмещают с прореживанием , если посев осуществлялся хаотично и посадки загущены. Между растениями должно быть расстояние в 2-3 см. При этом важно выдергивать ростки вверх, а не в сторону, иначе у соседнего овоща повредится корень.

Прореживать удобнее всего при помощи женского приспособления для выщипывания бровей – пинцета . Он захватывает даже самые тонкие ростки без ущерба для остальных растений.

В течение всего периода роста между грядками и растениями необходимо пропалывать сорняки и рыхлить почву. Через месяц после первого прореживания процедуру повторить так чтобы между корнеплодами было расстояние в 4-5 см, но уже вытащенные овощи можно употреблять в пищу.

На выращивание моркови уходит много сил и времени, но богатый и качественный урожай полезного овоща перекроет все неудобства. Главное, соблюдать элементарные правила посадки и ухода за растениями. И тогда вкусный и хрустящий овощ будет в ежедневном рационе всей семьи, он отдаст все свои питательные вещества и микроэлементы.

Пищевая ценность столовой моркови определяется высоким содержанием каротина (до 22 мг%), который в организме человека преобразуется в витамин А. В меньших количествах содержатся витамины С, В, В2, В6 и PP. Морковь употребляют в пищу в сыром и отварном виде, перерабатывают на сок, который хорошо усваивается организмом человека, обладает лечебными свойствами. Морковь используют в качестве компонента при изготовлении различных закусочных консервов.

Морковь - двулетнее растение, относительно холодостойкое. Семена ее прорастают при температуре 3…4 °С, а всходы выдерживают заморозки до - 4 °С. Семена мелкие (в 1 г 800 шт.), прорастают не сразу, всходы появляются на 14-16-й день, растут и развиваются вначале очень медленно.

Морковь - двулетнее растение семейства сельдерейных. Известно овощеводам около 4 тысяч лет. В России появилось в 14 в. сначала в южных районах, а затем распространилось далеко на север. Однако не все знают, что до прошлого столетия выращивали морковь лишь желтого цвета и только в середине 19а французский селекционер Анри Вильморен получил и отобрал формы с более сочными и сладкими оранжево-красными корнеплодами.

Морковь - ценный источник природных витаминов. Особенно много в ней каротина (37 мг%), который в организме человека преобразуется в витамин А, имеются также витамины Вi, Вг, В6, С, Е, PP. Комплекс Сахаров и минеральных солей делает морковь вкусным, питательным диетическим продуктом. В небольших количествах в ее корнеплодах содержатся биологически незаменимые аминокислоты, пектиновые вещества, белок, эфирное масло, придающее специфический морковный запах. По содержанию бора морковь находится на первом месте среди других овощей. Морковь широко применяют в медицине, так как она снижает утомляемость, показана при склонности к простудным, кожным, желудочно-кишечнам и глазным болезням. Она обладает антисептическим, противовоспалительным действием. Употребляют морковь в свежем и вареном виде, используют для приготовления различных блюд и консервов.

По пищевой ценности среди овощных культур морковь занимает место в первом ряду. Она больше чем какие бы то ни было другие овощи богата каротином - веществом, которое в организме человека превращается в витамин А. По содержанию витаминов С, В, В2, В6, РР, Е, К морковь превосходит не только все овощи, но даже молочные и мясные продукты. Немало в моркови и минеральных веществ: солей калия, натрия, кальция, фосфора, магния, йода и железа, необходимых для построения костей и других тканей нашего организма. В ней, после лука и чеснс ка, больше всего фитонцидов.

Это двулетнее холодостойкое растение. На первом году жизни оно развивает прикорневую розетку листьев и мясистый съедобный корнеплод. На втором году жизни растение дает стебель и плодоносит. Для зимнего потребления возделывают сорта с длинными крупными корнеплодами, а чтобы получить раннюю пучковую продукцию, выращивают сорта с короткими корнеплодами, готовыми к употреблению через 10-12 недель после посева.

При выращивании сортов с длинными корнеплодами почву обрабатывают на большую глубину. Навоз вносят за год до выращивания моркови. Почва должна быть нейтральной или слабощелочной. При недостатке влаги корни становятся у моркови грубыми и деревянистыми. При сильном поливе разрастается ботва в ущерб корнеплоду. Семена моркови заделывают мелко, на глубину 1,5 см, расстояние между рядками 15 см. С апреля по июнь высевают сорта, образующие средний и длинный корнеплоды. Семена моркови имеют пониженную всхожесть и прорастают, даже при благоприятных погодных условиях, очень медленно (на 16-18-й день). Для сокращения периода всходов семена проращивают. Для этого берут столько воды, сколько весят семена, замачивают их и оставляют в темном помещении на 4-6 дней при температуре 20-25 градусов, следя, чтобы они не подсыхали. Перед севом их надо подсушить, рассыпав тонким слоем на бумаге. Морковь требовательна к свету, поэтому выращивать ее следует на открытых участках. При появлении первых листьев посевы прореживают и сразу поливают. Работу эту лучше проводить в дождливый день, чтобы не привлечь запахом моркови морковную муху. В период роста проводят 2- 3 прополки сорняков и не менее двух удобрительных поливов раствором коровяка (1:8) или раствором минеральных удобрений.

Убирать морковь можно с августа по октябрь. Хранят корнеплоды либо в земле на грядке, укрывая соломой (в районах с мягким климатом), либо в сухом песке в прохладных хранилищах. Прежде чем убирать морковь в хранилище, ее надо просушить, подержав несколько часов на воздухе. Ботву обрезают вровень с головкой, чтобы уничтожить способные прорастать почки.

Морковь незаменима в домашней кулинарии. Ее варят, тушат, солят, маринуют, сушат, используют при консервировании других овощей. В блюдах, приготовленных с жиром, морковь усваивается организмом лучше. Тертую морковь и сок из нее дают детям как ценный диетический продукт, благотворно влияющий на зрение, печень, желудок.

Биологические особенности

В первый год морковь образует мясистый корнеплод с прикорневой розеткой многократно перисто-рассеченных листьев. Корнеплод бывает различной длины и формы - эллиптический, конический, цилиндрический. Окраска корнеплода оранжевая, оранжево-красная, реже желтая.

Морковь - холодостойкая культура. Семена начинают прорастать уже при 3-4 °С, хотя оптимальная температура намного выше - около 20 °С. Всходы выдерживают значительные понижения температуры - до минус 3-4 °С.

Невысокие требования моркови к теплу создают условия для подзимнего и очень раннего посева ее весной. В центральной полосе и на северо-западе семена желательно высевать в апреле. Морковь плохо переносит перегревы, особенно когда почва подсушена. В таких случаях корнеплоды бывают деревянистыми, грубыми, слаборазвитыми. Морковь предъявляет большие требования к влаге, главным образом во время прорастания семян и в начале роста. Однако она не выносит переувлажненных почв. Даже непродолжительный застой воды на поверхности почвы приводит к полному выпадению растений. При неумеренном и несвоевременном поливе корнеплоды растрескиваются и загнивают.

Так же как и свекла, морковь - растение длинного дня и при затенении и загущении посевов снижает урожай.

Морковь - двулетнее холодостойкое растение семейства Сельдерейные. Но ее выращивают как однолетнее ради съедобных корнеплодов. По калорийности и усвояемости морковь превосходит почти все другие овощи. Она очень богата каротином, содержит витамины, соли калия и кобальта. Морковь издавна используют в лечебных целях, прежде всего против авитаминоза. В желтой сердцевине присутствует пигмент аперенин, снимающий усталость сердечной мышцы. Соли кобальта снижают кровяное давление, стимулируют образование эритроцитов и гемоглобина, способствуют синтезу витамина Bi2. Для зимнего потребления возделывают сорта с длинными крупными корнеплодами. Чтобы получить раннюю пучковую продукцию, выращивают сорта с короткими цилиндрическими корнеплодами, готовыми к употреблению через 10-12 недель после посева.

Почва должна быть нейтральной или слабощелочной (рН 6,5-7,5). Навоз вносят за год до посева. Семена заделывают мелко - на глубину 0,5-1 см. Расстояние между рядками 15 см.

В фазу первого листа посевы прореживают и сразу поливают. При недостатке влаги корнеплоды становятся грубыми и деревянистыми. При сильном поливе ботва разрастается в ущерб корнеплодам.

Убирают морковь в конце сентября. С 4 м2 можно получить корнеплодов около 12 кг, что достаточно для одного человека в год.

Лучшими каротинными столовыми сортами моркови считаются Артек - раннеспелый; Лосиноостровская 13, Московская зимняя А-515.

Нантская 4 - среднеспелые; Несравненна я - среднепоздний, НИИОX 336 и Шантенэ 2461 - среднеспелые.

Сорта

У нас в стране выращивают в основном каротиновые сорта моркови, большинство которых было выведено на основе использования сортов французской селекции. Наиболее распространены среди них Нантская 4, Шантенэ 2461, НИИОХ и др.

Агротехника

При выборе участка под морковь необходимо учитывать, что вначале она растет медленно, поэтому сорняки сильно угнетают молодые растения. Для посева ее нужно отводить участки, по возможности чистые от сорняков, особенно от многолетних (пырея). Лучшие предшественники - капуста, томат, лук, огурец, ранний картофель, под которые вносят органические удобрения. Морковь предпочитает нейтральные или слабокислые почвы (рН 7-6).

На участках с окультуренным слоем почвы 10-15 см, а также с избыточным увлажнением морковь, особенно сортов с длинными корнеплодами, выращивают на грядах.

Обычно предварительно вносят полное минеральное удобрение. Свежий навоз не применяют, так как это снижает качество корнеплодов (уродливая форма, уменьшение содержания сухого вещества и ухудшение лежкости). Под перекопку участка вносят на 1 м2 мочевины 10-15 г, суперфосфата 30-40 г и хлорида калия 15-20 г. На новых малоплодородных участках дополнительно применяют органические удобрения в виде компостов или перегноя из расчета полведра на 1 м2 при осенней перекопке. Для ускорения прорастания и обеспечения более дружного появления всходов при весеннем и летнем посевах семена предварительно замачивают в чистой воде и слегка проращивают. Отмеренным количеством воды (из расчета 1 г на 1 г сухих семян) смачивают семена в 2-3 приема, каждый раз тщательно перемешивая. Затем их рассыпают тонким слоем в какой-либо неглубокой посуде, сверху накрывают влажной тканью и выдерживают при температуре 15…20 °С несколько суток, увлажняя их при подсыхании. Как только покажутся единичные проростки, семена слегка подсушивают до состояния сыпучести, смешивают с сухим речным песком в соотношении 1:5 для более равномерного их размещения и высевают во влажную почву. Затем ряды уплотняют тыльной стороной грабель для лучшего контакта семян с почвой. Для ускорения появления всходов посевы рекомендуется сразу же укрыть светопроницаемой пленкой. Как только появятся всходы, пленку немедленно убирают, чтобы избежать вытягивания проростков.

Семена можно высевать весной, летом и осенью. Весной сеют, как только почва будет готова к обработке (апрель - май). Летний посев выполняют в первой декаде июня, осенний - в конце октября - начале ноября, до замерзания почвы, когда температура ее снизится до 1…2 °С.

Для получения ранней продукции применяют подзимний и ранневесенний посевы. Корнеплоды, полученные при летнем сроке посева, используют для зимнего хранения и на семена.

Для моркови подбирают участки, хорошо освещаемые в течение дня: при недостатке света (при густых посевах, запаздывании с прополкой и прореживанием) растения вытягиваются. Более высокий урожай получают на супесчаных почвах и легких суглинках с глубоким пахотным слоем при хорошей обработке почв и поддержании их в рыхлом состоянии на протяжении всего периода роста. На тяжелых, сильно-уплотняющихся почвах корнеплоды могут быть неправильной формы, разветвленными.

Лучшие предшественники моркови - картофель, огурец, лук, капуста, после которых почва остается хорошо удобренной, чистой от сорняков, особенно от пырея и осота.

Под морковь нельзя вносить свежий навоз: по нему она дает очень пышную ботву и уродливые, некрупные с множеством корней корнеплоды, совершенно не пригодные для длительного хранения. Ей достаточно использовать последствие удобренных предшественников.

Подготовку почвы под посевы моркови начинают летом или ранней осенью. Ее перекапывают на штык лопаты и заправляют перегноем (4 кг/м2). Если морковь высевают на хорошо удобренных участках, перегной можно не вносить.

При отсутствии перегноя используют минеральная удобрения: на полевых землях больше азотных и фосфорных, на торфяных - калийных. Очень эффективно внесение аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия в смеси с торфом или перегноем.

Весной и летом сеют по выровненной граблями почве в заранее приготовленные на расстоянии 18-20 см одна от другой борозды. При подзимнем посеве используют сухие семена, однако борозды - более мелкие. После этого посев мульчируют торфом или перегноем слоем 2-3 см. Норма высева на 10 м при весеннем и летнем сроках 4-5 г, при подзимнем - 6-7 г, глубина заделки семян - соответственно 2 и 1 см.

Высевать семена нужно равномерно, на расстоянии 1-2 см одно от другого, чтобы затем не прореживать всходы.

Уход заключается в прополках, рыхлении междурядий, прореживании посевов при необходимости, поливах, подкормках и борьбе с вредителями.

Для разрушения почвенной корки, которая задерживает появление семян, почву обрабатывают поперек посевных рядов ручными ротационными мотыгами и граблями, междурядья рыхлят мотыгами. В загущенных местах всходы прореживают, оставляя растения на расстоянии 1 - 2 см. Второе прореживание-прорывку применяют в фазе 4-5 листьев при диаметре корнеплода 0,5-1 см.

Окончательное расстояние между растениями для сортов Нантская и Витаминная должно быть 2-3 см, для сортов с конической формой корнеплода (Шантенэ и др.) - 4-6 см. Одновременно с прореживанием выполняют прополку. Один-два раза за сезон растения подкармливают минеральными удобрениями из расчета на 1 м2 мочевины 10-15 г, суперфосфата 20-30 г, калийной соли 15-20 г. Поливают морковь 2-3 раза в фазе интенсивного корнеобразования, обычно в июле - августе. Норма полива 5-6 л (полведра) воды на 1 м2.

Уборку моркови при подзимнем и ранневесеннем сроках посева начинают в июле, когда диаметр корнеплода достигнет 1 см.

Для зимнего хранения корнеплоды убирают в сентябре - октябре. В этот период наибольший поперечный диаметр корнеплода составляет 2,5-6 см. Подкопанную садовыми вилами морковь выдергивают, отряхивая корнеплоды от почвы, и обрезают ботву на уровне головки корнеплода.

- Морковь

Биологические особенности моркови

Отношение моркови к температуре

Морковь относится к холодостойким растениям. Её семена начинают прорастать при температуре +4…+5 °С. Однако при такой температуре прорастание семян длится 15-20 дней. С повышением температуры до +20…+22 °С прорастание семян ускоряется, и заканчивается через 8-10 дней.

Наиболее интенсивный рост корня и листьев моркови происходит при прогревании почвы до +15…+19 °С. Для формирования и нарастания корнеплода оптимальной является температура воздуха около +20…22 °С, а для роста листьев + 23…25 °С. Колебания температуры воздуха более сильно влияют на рост листьев, чем на рост корней.

От посева до технической спелости моркови необходима сумма вегетативных температур 1700...2500 °С.

Отношение к свету

Морковь относится к растениям длинного дня.

Формирование высоких урожаев возможно только при хорошем освещении. Особенно требовательны растения к свету во время "линьки" корнеплода. В это время посевы должны иметь нормальную густоту и быть чистыми от сорняков. Опоздание с прореживанием загущенных посевов (что можно часто наблюдать на наших огородах) приводит к "стеканию" корнеплода, он удлиняется и в дальнейшем не утолщается.

Требуемое моркови количество фотосинтетически активной радиации (ФАР) за период вегетации (t>5°C) составляет от 8,38* 10 до 23* 10 Дж/га.

Отношение к влаге

Морковь в сравнении с другими корнеплодными растениями является наиболее засухоустойчивым растением. Однако для нормального роста и развития она нуждается в беспрерывном обеспечении влагой.

Оптимальный режим влажности почвы для моркови в пределах 75-80% НВ.

Критическими моментами водообеспечения моркови являются период от посева до появления всходов и период наиболее мощного развития листьев и интенсивного корнеобразования.

Всходы моркови в поле обычно появляются на 18-20 день, но при холодной или сухой погоде на это уходит больше месяца. Причина медленного прорастания семян объясняется плотностью семенной кожуры и содержанием в них эфирных масел, препятствующих проникновению воды и кислорода воздуха в семена. При опаздывании с посевом почва пересыхает и всходы растягиваются до установления дождливой погоды.

Нормальный рост корнеплодов моркови возможен лишь при достаточной влажности почвы. При дефиците влаги растения растут слабо, корнеплоды грубеют, деревенеют, приобретают горьковатый привкус. Но слишком большие поливы в сухую погоду проводить опасно. Обильные поливы, как и резкое выпадение осадков, вызывают нарастание корнеплодов изнутри. Сформированные раньше ткани (в условиях засухи), утратив свою эластичность, не выдерживают давления вновь нарастающих тканей, в результате корнеплоды растрескиваются (на фото).

В условиях длительного избытка влаги морковь чаще болеет, при затоплении растения моркови гибнут.

Отношение к почве

Морковь лучше растет и развивается на легких суглинистых и супесчаных почвах, а также на торфяниках, хуже - на тяжелых глинистых, с неглубоким пахотным слоем. При выращивании на достаточно рыхлых почвах получаются корнеплоды правильной формы, с характерными для сорта признаками. На уплотненных и переувлажненных землях корнеплоды приобретают уродливую форму и загнивают.

Оптимальная плотность почвы для корнеплодов моркови - 0,65 г/см 3 . Однако, обычно плотность почвы выше (1,1-1,2 г/см 3), поэтому очень важно провести глубокую тщательную обработку почвы ( , вспашку).

Оптимальная реакция почвенной среды () рН = 6,0-7,0.

Требования к элементам питания

Семена моркови достаточно мелкие, заключенных в них запасов питательных веществ достаточно лишь для образования небольшого корня и пары настоящих листьев. Поэтому растения с первых дней жизни нуждаются в азоте, фосфоре и калии.

Одна из биологических особенностей моркови - высокая чувствительность к концентрации удобрений в начале вегетации. Оптимальная концентрация питательного раствора для молодых всходов моркови 2 ммоля (0,025), в дальнейшие фазы вегетации 4 ммоля на 1 кг почвы (0,05 % концентрация солей в почве).

Солевыносливость растений по хлору 0,030-0,035 %. Порог засоления почвы по хлору ниже 0,015 %.

Внесение под морковь свежего соломистого перегноя и навоза вызывает разветвление корнеплодов.

Морковь, выращенная при внесении навоза и повышенных норм азотных удобрений, хуже сохраняется зимой.

Оптимальные соотношения основных элементов питания составляет: N:Р:К = 5:1:6.

Вынос элементов питания: N - 3,2, К 2 О - 1,25, Р 2 О 5 - 5 кг/т корнеплодов

Вегетационный период моркови

Сорта моркови отличаются разными сроками созревания продукции и характером использования. По длине вегетационного периода различают раннеспелые (вегетационный период 80-100 дней), среднеспелые (100-120 дней) и позднеспелые (120-140 дней) сорта. Их отличия см. в "