1.1 Какой утеплитель использовать?
Как вы наверное сами понимаете, мало просто утеплить дом правильно, нужно еще и правильно подобрать этот самый утеплитель. Причем второй процесс имеет не меньшее значение, чем первый.
Так как говорим мы про утепление деревянного дома из бревен и бруса, то здесь нужно учитывать особенности дерева. А также рабочую конструкцию. В большинстве случаев утепление деревянных строений заключается в отделке их стен.
Для утепления стен разумно пользоваться минватой. Например, Изовером, плитами Роквул, Кнауф и т.д.
Почему именно минватой? Ответ кроется в ее уникальных характеристиках. Из общих плюсов минеральной ваты выделяют:
- Гидрофобность;
- Паропроницаемость;
- Экологичность;
- Мягкость;
- Легкость;
- Возможность противостоять грызунам и насекомым;
- Не горит в огне.
Как видите, каждый параметр, так или иначе пересекается с особенностями древесных строений что важно для . Так, гидрофобность позволяет вате прекрасно взаимодействовать с деревом. Паропроницаемость – это вообще едва ли не главное ее достоинство, если говорить об утеплении стен деревянного дома.
Ведь эти стены могут пропускать пар и воздух наружу. Если использовать минеральную вату, то пар беспрепятственно сможет выходить на улицу, тем самым регулируя микроклимат в помещении.
Если же обратиться к покупке того же пенопласта, который стоит дешевле, но не имеет паропроницаемых свойств, то стены будут заблокированы. Пар осядет либо на внутренних стенках утеплителя, либо внутри самих бревен.
И вот это уже очень негативный момент. В итоге он приведет к накоплению влаги, затем к ее промерзанию и в лучшем случае в доме образуется сырость. Но сценарии могут развиваться и куда более неприятные.
Невозможность прогрызаться грызунами и становиться домом для насекомых – тоже один большой плюс. Не будем забывать что древесина, пусть и качественно обработанная, все равно больше всех остальных строительных материалов подвергаются воздействию от нашей фауны.
Ну и, наверное, главный ее плюс – это невозможность появления возгорания, что важно даже для . Теплоизоляция из минеральной ваты не горит, то есть вообще.
Если направить на плиту минваты газовую горелку, то лишь через несколько минут она почернеет и обуглится. Да и то, только в месте непосредственного контакта с огнем. Но гореть вата не может, в ней просто нечему гореть. Ведь состоит она из базальтовых волокон.
Не будем забывать и тот факт, что утепляться минватой можно своими руками. Процесс это довольно простой, а в работе своими руками вам потребуется иметь только минимальный инструмент и немного смекалки.
2 Технология утепления дома снаружи
Итак, технология утепления строений из дерева включает в себя несколько этапов, а также множество интересных нюансов. Она немного отличается от того, что мы привыкли видеть при работе с кирпичными стенами.
Да впрочем, и поверхность бревен немного отличается от стандартной оштукатуренной стены. С панелями ситуация аналогичная. Тут надо понимать, что древесина – уникальный материал и требует к себе особенного подхода.
Впрочем, ничего архисложного от вас не требуется. Всю работу реально выполнить своими руками.
2.1 Отделка щелей
Перед началом непосредственно утепления с всегда необходимо выполнять поверхностный ремонт стен. Это важно.
Дело в том, что со временем древесина так или иначе немного изменяет свою форму. В одних ситуациях изменения заметны и довольно внушительны, в других же они практически не влияют на то, что будет с домом в будущем.
Однако основательную диагностику проводить все-таки необходимо. Осмотрите свой дом. Найдите свежие трещины, щели, сколы и т.д. Внимательно осматривайте поверхность бревен.
Все недостатки и изъяны следует удалить, и только потом приступать к утеплению. Проще всего избавиться от щелей путем их законопачивания. Для этих целей может подойти любой утеплительный материал с мягкой структурой.
Все работы выполняются своими руками, с применением минимума инструментов. Затем желательно обработать древесину антипиренами (составами что ограничивают ее горение) и антисептиками. Последний момент крайне важен. Древесина под слоем утеплителя наблюдаться вами уже не будет.
Никто не станет расковыривать каркас для того, чтобы посмотреть на стену. Вернее, делать это можно, но только если уже появились отличительные признаки серьезных проблем. Поэтому брус или бревна надо в обязательном порядке защитить от всех возможных воздействий.
2.2 Каркасное утепление
Теперь рассмотрим непосредственно процесс утепления стен снаружи дома. Технология отделки здесь, как мы уже отмечали выше, отличается от стандартной.
В работе преимущественно пользуются каркасами, которые собирают своими руками. Причем каркасами двухуровневыми. Это объясняется особыми свойствами древесины. К дереву каркасы приделывать проще. При этом класть на бревна или брус раствор – это решение не из лучших.
А если раствор использовать нельзя (в стандартном утеплении именно он удерживает львиную долю веса теплоизоляции), то надо искать другие решения. Вот и придумали пользоваться каркасом.
На самом деле работать с древесиной довольно удобно и даже приятно. Определенно, некоторые навыки для работы по дереву от вас точно потребуются, но ничего такого, чему нельзя было бы научиться, в списке требований нет.
Общие этапы работы:
- Подготавливаем поверхность, заделываем щели используя .
- Обрабатываем древесину защитными составами.
- Планируем будущее устройство каркаса.
- Монтируем первый уровень каркаса.
- Вкладываем в него минеральную вату.
- Монтируем второй уровень каркаса
- Монтируем второй слой минеральной ваты.
- Укладываем изоляционную пленку.
- Набиваем обрешетку.
- Монтируем финишное покрытие.
Общая технология устройства каркаса такова, что первый уровень обязательно перекрывает второй. Причем перекрывает внахлест и перпендикулярно.
Первый уровень формируют в виде продольных досок, что прибиваются перпендикулярно земле. Второй набивается уже выше, и устанавливается параллельно земле. В итоге формируется своеобразный крестовой нахлест.
2.3 Нюансы в работе
Работу желательно вести в теплое время года, хотя здесь конкретных ограничений нет. К монтажу каркаса приступают только после того, как полностью просохнут древесные конструкции.
Элементы каркаса тоже желательно обрабатывать антисептиками, но это уже по вашему желанию. Каркас к стенам крепят обычными гвоздями. Гвозди могут быть любыми, главное, чтобы они могли выдерживать вес утеплителя.
Минеральную вату плотно укладывают между элементами каркаса, а для дополнительной фиксации используют шурупы с широкими шляпками и гвозди.
Верхний уровень каркаса монтируется по нижнему. То есть его доски набивают на уже установленные направляющие первого уровня.
В работе вам потребуются столярные инструменты и различного рода составы для деревообработки. Поверх каркаса набиваем обрешетку, она будет служить основанием для финишного покрытия.
В качестве финишного слоя уже можно использовать огромное количество материалов. От дешевого сайдинга и до дорогих декоративных панелей. В качестве изоляции используют мембранную пленку. Подойдет как односторонний, так и двухсторонний вариант.
2.4 Обустройство наружной теплоизоляции деревянного дома (видео)
Правильно выполненное утепление деревянного дома позволяет значительно сэкономить на отоплении, улучшить микроклимат в доме, а также продлить срок службы сруба. Когда встает вопрос о теплоизоляции стен деревянного дома, первым и самым важным моментом является выбор способа утепления – изнутри или снаружи. Большинство владельцев домов выбирают наружное утепление, и этот выбор является абсолютно верным – наружное утепление деревянного дома более эффективно.
При внутреннем утеплении не только уменьшается полезная площадь помещений, но и происходит смещение точки росы внутрь сруба. Утепленным оказывается только внутреннее пространство, сам же сруб постоянно испытывает перепады влажности и температуры, зимой промерзает, а летом гниет. Наибольшее разрушение сруба при этом происходит с внутренней стороны, закрытой утеплителем.
Наружное утепление защищает от промерзания не только помещение, но и сам сруб. Точка росы смещается во внешнюю сторону, и образование конденсата происходит вне деревянных конструкций, под вентилируемым фасадом, где влага быстро высыхает.
Материалы для утепления деревянного дома
В качестве утеплителя для деревянных домов наиболее востребованы маты из каменной или минеральной ваты. Пенопласт для утепления деревянных конструкций использовать не рекомендуется, так как он не обладает паропроницаемостью и не отводит пары влаги с поверхности сруба. Маты из каменной или минеральной ваты бывают различной толщины и плотности. Чем плотнее утеплитель, тем легче он монтируется и дольше сохраняет свои эксплуатационные характеристики. Мягкие и рыхлые маты часто сползают вниз, распадаются, образуя вредную для здоровья пыль. Поэтому не стоит экономить на качественном утеплителе. К другим достоинствам каменной или минеральной ваты можно отнести ее негорючесть и непопулярность у грызунов, в отличие от пенопласта.
Кроме утеплителя необходимы два слоя пленки: один является гидроизоляционным и защищает сруб от проникновения влаги. Его укладывают на защищаемую деревянную поверхность. Эта пленка должна обладать паропроницаемостью и отводить влагу из сруба через утеплитель во внешнюю среду. Второй – ветро- и гидрозащита, его крепят поверх теплоизоляции. Назначение этого слоя – защита утеплителя от влаги, попадающей из внешней среды. Гидроизоляция минерального утеплителя обязательна, так как при смачивании он теряет свои теплоизоляционные свойства.
С внешней стороны утеплитель закрывают любым облицовочным материалом с обязательным обустройством вентиляционного зазора. Такая облицовка получила название вентилируемого фасада. Благодаря циркуляции воздуха между облицовкой и стенами исключается образование грибка и плесени, успешно отводится влага от утеплителя и создаются все условия для долгой службы сруба и всего здания.
Технология утепления деревянного дома снаружи
- Стены бревенчатого или брускового дома обрабатывают антисептиком в два слоя, уделяя особое внимание нижнему венцу и углам. Торцы бревен пропитывают антисептиком особо тщательно, так как они наиболее подвержены гниению. Обработку лучше проводить в теплую сухую погоду. После обработки стены просушивают в течение 1-2 дней.
- На стены закрепляют с помощью скоб и степлерагидроизоляционную пленку с паропроницаемым покрытием. Такая пленка имеет разное покрытие сторон: глянцевое должно быть обращено к утеплителю, а пористое, способное поглощать и отводить влагу из сруба – к стене. Стыки пленки крепят внахлест и проклеивают специальным монтажным скотчем. На пленку крепят вертикальную обрешетку из бруска, толщина бруска должна соответствовать толщине утеплителя. Шаг обрешетки выбирают на 3-5 см меньше, чем ширина утеплительных матов. Уложенные враспор, они будут отлично держаться без дополнительного крепления.
- На пленку между брусками укладывают теплоизоляционные маты, слегка поджимая их. При необходимости маты режут обычным ножом. Если маты недостаточно твердые и плохо держатся внутри каркаса, можно выполнить временную подшивку, зафиксировав их рейками. Окончательно закрепляют маты с помощью анкерных гвоздей. Если необходимо уложить несколько слоев теплоизоляции, последующий слой матов кладут со смещением швов так, чтобы верхние маты перекрывали стыки нижних. Все работы по укладке матов из минеральной ваты необходимо проводить в защитных перчатках и респираторе.
- Поверх утеплителя крепят на скобы гидроветрозащитную мембранную пленку. Гидрозащитная поверхность должна быть обращена во внешнюю сторону. Стыки крепят внахлест и проклеивают скотчем.
Установка поверх утеплителя гидроветрозащитной мембранной пленки с помощью степлера
- Поверх пленки необходимо устройство вентилируемого каркаса. Его выполняют также из брусков, обеспечивая расстояние между слоем утеплителя, покрытого ветрозащитой, и декоративным фасадом не менее 5 см. Бруски крепят к нижнему каркасу саморезами, а если стены недостаточно ровные, то используют перфорированные подвесы для профиля, позволяющие регулировать расстояние до каркаса. Под обшивку металлическимсайдингом или профнастилом можно использовать профиль для гипсокартона вместо бруска.
- Обшивку крепят по технологии, рекомендованной производителем. Для облицовки можно использовать виниловыйсайдинг, металлопрофиль, блок-хаус или имитацию бруса. При обшивке следят за тем, чтобы не было щелей, через которые внутрь фасада сможет проникнуть влага.
Дополнительной мерой защиты деревянного дома является утепление фундамента и цоколя. Его можно производить с использованием или , а также с помощью напыления пенополиуретана. Поверх слоя утеплителя также монтируется вентилируемый фасад или облицовка декоративным камнем или кирпичом.
Обычно очень неплохой. В утеплении в большинстве случаев такие здания не нуждаются. Однако в стенах старых рубленых и брусчатых сооружений зачастую появляются щели и прорехи. Вот тогда-то и возникает необходимость в изоляции ограждающих конструкций. Разумеется, выполнять эту процедуру следует, строго придерживаясь определенных технологий. Помимо этого, конечно же, нужно знать и о том, чем утеплять деревянные дома снаружи лучше всего.
Какие понадобятся материалы
Для того чтобы выполнить качественное утепление деревянных стен, нужно будет подготовить:
- Брус сечением 50 х 150 мм под обрешетку. Можно использовать и другой вариант. В данном случае все зависит от того, какой толщины выбран утеплитель. Его плиты должны быть полностью утоплены в обрешетку.
- Минеральная вата - отличный ответ на вопрос о том, чем утеплять деревянные дома снаружи. Плиты должны быть достаточно жесткими. Это сведет на нет риск сползания в будущем.
- Пароизоляционная и гидроизоляционная пленки. Эти материалы необходимы для защиты теплоизолятора от намокания снаружи и изнутри.
- Бруски 40 х 40 см. Ими будет крепиться гидроизоляционная пленка.
- или вагонка. Эти материалы просто идеально подходят для оббивки деревянного дома.
- Средство для обработки стен от грибка. Также желательно приобрести состав, повышающий огнестойкость дерева.
Какие будут нужны инструменты
Также нужно будет подготовить:
- Молоток для забивания гвоздей.
- Дрель для монтажа сайдинга.
- Нож для нарезки гидроизоляционной пленки.
Утепление окон и дверей
Вопрос о том, как утеплить частный дом, сводится в том числе и к изоляции проемов. Разумеется, между рамами окон и стенами не должно быть никаких щелей. В противном случае эффект от достаточно дорогостоящих работ по утеплению самого здания будет сведен к нулю. Если щели имеются, их предварительно стоит заделать бетонным раствором. То же самое касается и косяка дверей. Само полотно также неплохо будет утеплить. Можно купить готовую дверь с вмонтированным изолятором. Кстати, то же самое касается и окон. В старых рассохшихся деревянных рамах всегда имеются микротрещины, через которые из дома уходит драгоценное тепло. Поэтому, если позволяют средства, стоит купить и поставить новые евроокна. Профиль при этом можно использовать деревянный или более дешевый ПВХ «под дерево».
Расширение фундамента
Как утеплить стены деревянного дома, мы с вами рассмотрим чуть ниже. Сначала давайте разберемся с тем, что нужно сделать перед этим. Разумеется, в первую очередь придется расширить основание дома. Пирог стен должен снизу на что-то упираться. Иначе теплоизолятор начнет сползать. Для расширения в основной фундамент засверливаются арматурные прутья. Далее по периметру дома устанавливается опалубка. На дно получившегося «корыта» насыпается песок. Далее заливается подбетонка толщиной 5 см. На нее устанавливается арматура и связывается с засверленными в основной фундамент прутьями. Затем производится заливка. После того как бетон затвердеет, опалубка снимается. Сверху новую часть фундамента следует гидроизолировать двумя слоями рубероида.
Утепление фундамента
Для того чтобы сделать дом максимально теплым, фундамент перед утеплением стен стоит изолировать. Очень неплохим решением будет использовать для этой цели пенополиуретан. Материал это достаточно дорогой, однако, поскольку тепло он сохраняет гораздо лучше других изоляторов, понадобится его гораздо меньше. Для довольно-таки эффективного утепления нужен слой от 3 до 10 см.
Конечно же, можно использовать для этой цели и пенополистирол. Однако в этом случае лучше приобретать продукцию проверенных производителей. Например, вспененный утеплитель марки «Пеноплекс», цена на который не слишком высока (100-300 рублей), очень неплохо переносит воздействие агрессивных веществ, растворенных в грунте. К тому же он совершенно не боится влаги. Минеральную вату применять для утепления фундамента не рекомендуется. Дело в том, что этот материал воду впитывает очень легко и при этом теряет свои изоляционные свойства.
Изолируем стены: предварительный этап
Итак, давайте начнем разбираться с тем, как утеплить частный дом, а вернее, его фасады. В первую очередь все поверхности необходимо очистить от грязи. Далее брус или бревно обрабатываются средством, предотвращающим появление грибка. Также стоит промазать их составами, повышающими огнестойкость и уничтожающими насекомых. Далее все имеющиеся щели и пазы заделывают паклей. Конопатку положено производить в сухую погоду. Вместо пакли можно использовать джут или пеньку. Эти материалы заталкивают в щели с помощью особого инструмента - конопатки. После этого можно приступать собственно к выполнению работ по сборке пирога стен.
Что надо знать о теплоизоляторе
Чем утеплять деревянные дома снаружи, вы уже знаете. Почему именно базальтовая вата? Этот материал считается лучшим выбором потому, что пенопласт или пенополистирол практически не пропускают влагу. Даже при наличии вентиляционных зазоров под этими материалами ее скапливается очень много. В результате пирог теряет часть теплоизоляционных свойств, а бревно или брус начинают гнить.
Не подойдет для обшивки деревянных стен даже качественный пенопластовый утеплитель. Например, тот же «Пеноплекс». Цена на минеральную вату ниже, чем на него. А следовательно, хозяева дома в любом случае ничего не теряют. Вместо базальтовой можно использовать стекловату.
Устройство пароизоляции
Предварительно стены обтягиваются материалом, препятствующим проникновению влаги изнутри дома в утеплитель. В качестве пароизолятора можно использовать полиэтиленовую пленку или какой-нибудь другой более современный ее аналог. В том случае, если стены толстые и собраны из бревна, материал можно закрепить прямо на них. Между венцами в этом случае останется достаточно для эффективной вентиляции свободного пространства. Если же они сбиты из досок или изготовлены из бруса, нужно будет устроить дополнительный зазор для проветривания. Пленку в этом случае натягивают на предварительно закрепленные к стене тонкие рейки.
Монтаж обрешетки
Итак, ответ на вопрос о том, чем лучше утеплить деревянный дом, вы теперь знаете. Плиты минеральной ваты крепятся к стенам в ее чаще фиксируют горизонтально. Вагонку и блок-хаус обычно монтируют на вертикальный каркас. Брусья крепят на саморезы или гвозди. Шаг между ними должен быть равен ширине плит минеральной ваты. Иногда расстояние между обрешетинами делают чуть поменьше. В этом случае плиты можно будет установить враспор. Брус обязательно нужно обработать противогнилостными и повышающими огнестойкость средствами.
Установка плит
Итак, чем утеплять деревянные дома снаружи, мы выяснили. Как же правильно устанавливать плиты? Утеплитель монтируют поверх пароизоляционной пленки между брусьями собранной обрешетки. К сожалению, часто бывают немного неровными. Поэтому между плитами и обрешеткой в некоторых местах могут образовываться щели. Допускается заделка их такими материалами, как базальтин, джут или льноватин. Для того чтобы плиты не выпадали и не сползали, стоит дополнительно закрепить их специальными пластиковыми дюбелями с широкими шляпками. Если обрешетка смонтирована вертикально, обшивать стены ватой начинают от любого угла. Если же брусья расположены горизонтально, монтаж выполняется снизу вверх.
Обычно утепление производится с помощью материала толщиной в 5 см. В этом случае установка выполняется в два слоя. При этом стыки второго располагают над центром плит первого. Снизу пирог нужно будет закрыть металлической сеткой для того, чтобы в него не проникали мыши и насекомые.
Монтаж гидроизоляционной пленки
Итак, лучший утеплитель для дома из дерева - это минеральная вата. Какой же материал следует выбирать для устройства гидроизоляции? В этом случае стоит использовать специальную супердиффузионную мембрану. Этот материал будет защищать стены не только от дождя, но и от ветра. Для деревянных домов допускается применять с паропроницаемостью не менее 1400 г на м 3 .
Пленку крепят прямо на обрешетку посредством брусочков 40 х 40 мм. Это позволит устроить вентиляционный слой между ней и чистовой отделкой. Прокладывают пленку перпендикулярно расположению обрешетин. Нахлест между отдельными полосами должен быть около 10 см. Иногда стыки дополнительно проклеивают строительным скотчем.
Монтаж вагонки
Чистовой материал крепят на получившуюся после установки гидроизолятора контробрешетку. Существует всего два основных способа фиксации вагонки: гвоздями и специальными кляймерами. Первый метод можно считать самым простым. Однако в эстетичности такая обшивка той, что выполнена двумя другими способами, сильно проигрывает. Ведь шляпки гвоздиков в любом случае будут хорошо заметны.
Поэтому вагонку чаще фиксируют на обрешетку кляймерами. Эти крепежи сначала надеваются на полку паза ламели, а затем на брус. Подобным образом можно сделать очень красивое покрытие. Точно так же к обрешетке крепится и блок-хаус.
Утепление крыши деревянного дома снаружи
В этом случае на стропила с обратной стороны сначала крепится проволока, а за ней изнутри Далее снаружи устанавливаются плиты утеплителя. Над ним монтируется Крепится она на бруски. Далее монтируется обрешетка. Шаг между ее элементами зависит от разновидности кровельного материала. Под рубероид и мягкую черепицу устраивается сплошная обрешетка. Под профиль монтируют разреженную с расстоянием между элементами 30-50 см.
Таким образом, мы с вами выяснили, как утеплить старый деревянный дом. Как можно было заметить, процедура это не особенно сложная. Самое главное - это соблюдать порядок работ и не нарушать технологию. В этом случае деревянное здание получится теплым и уютным, а сами вентилируемый фасад и кровля прослужат долго.
«Изовер» является довольно известным брендом, который принадлежит французской компании. Он существует в течение уже 3 веков. Сегодня представительство этого предприятия открыто более чем в 50 странах мира. На сегодняшний день продукция марки «Изовер» является одной из лидирующих.
Среди прочих предложений компании можно выделить штукатурный фасад «Изовер», который позволяет решить множество задач: сделать внешние стены более теплыми, а также облагородить их внешний вид. О том, как осуществить работы по утеплению с помощью «Изовера», будет вестись речь ниже.
Описание
Если вы хотите утеплить фасад «Изовером», то должны знать, что этот материал представляет собой уникальное решение. В качестве главной проблемы использования может выступить мягкость материала и склонность плит к изменению первоначальных линейных размеров. Здесь возникает резонный вывод о том, что теплоизолировать внешние стены таким материалом нецелесообразно, ведь он со временем всё равно сомнется.
Однако производитель решил эту проблему, разработав специальную технологию. Она предусматривает придание плитам необходимой жесткости. В результате удалось добиться получения уникального материала, который изготавливается на основе минеральной ваты. Его можно использовать даже без внешней облицовки. Коэффициент теплопроводности в данном случае не выше 0,038 Вт/(м*К), а вот ожидаемый срок эксплуатации составляет 25 лет. Здесь нет ничего странного, ведь единственной проблемой минваты выступает ее склонность к смятию, что, кстати, удалось решить, сделав материал почти вечным.
Плиты не изменяют своих линейных размеров при сезонных колебаниях температуры и изменениях влажности. В противном случае такое решение не представляло бы ценности для фасадного утепления. Минвата обладает определённой паропроницаемостью, которая позволяет реализовать разумную структуру стен, где сопротивление движению влаги снижается по мере миграции от внутренних слоёв к наружным. Кроме того, «Изовер» для фасада не является горючим, а его размеры очень удобны для монтажа и равны 60 х 120 см. Что касается толщины, то она составляет от 50 до 200 мм.
Проведение монтажа
При установке утеплителя своими руками необходимо учитывать некоторые нюансы, следуя технологии. Перед наклеиванием плит поверхность утеплителя грунтуется. В роли состава для этого можно использовать тонкий слой раствора, с помощью которого облицовка будет устанавливаться на фасад.
Перед тем как приступать к наклеиванию плит, нужно удостовериться в том, что обрабатываемая поверхность составляет 40% или больше от площади полотна. Вертикальные швы должны располагаться со смещением относительно нижнего ряда. Это касается любого
Более подробное описание технологии
Утепление фасада «Изовером» начинается с подготовки поверхности. Для этого необходимо освободить стены от посторонних предметов и подготовить наружную электропроводку к закрытию или временно снять ее. Элементы водостока демонтируются, поврежденная штукатурка удаляется, как и ржавые гвозди, а также слои старой краски. Стены следует очистить от мха, плесени и других загрязнений.
Стена обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Сделать это необходимо, несмотря на то что данный процесс игнорируется некоторыми профессионалами и домашними мастерами, ведь участки примыкания стены к цоколю обязательно должны иметь свой аквастоп.
Утепление фасада «Изовером» на следующем этапе предусматривает проведение разметки. Поверхность стен необходимо разделить на отдельные зоны и установить в них провесы. Для этого в нижней и верхней частях каждой зоны следует просверлить отверстия, вставив туда куски арматуры. Между ними натягивается капроновый шнур. После провесы обязательно удаляются, ведь они будут плохо влиять на утеплитель.
Правильность установки провесов можно проверить с помощью строительного уровня. Шнур позволит легко выявить неровности стен и установить плиты согласно вертикальному уровню. Следующим шагом станет установка цокольного профиля. Этот элемент должен располагаться по периметру дома. Укрепить его необходимо на уровне ниже кромки первого ряда теплоизоляции. Цокольная планка будет поддерживать первый ряд «Изовера». Профиль крепится с помощью забивных дюбелей.
Особенности установки плит
Штукатурный фасад «Изовер» нужно устанавливать в несколько этапов. Следующий предполагает монтаж самих плит. Утеплитель устанавливается на клей. Состав нужно подбирать, а не использовать любую смесь. Подходящая продается в сухом виде, порошок предварительно заливается водой, а после раствор необходимо постараться выработать в течение 2 часов. Это указывает на то, что разводить материал в большом количестве не следует.
Клей наносится на стену, после - на утеплитель. Монтаж плит начинается с нижнего ряда. Каждый последующий выкладывается со смещением, использовать для этого необходимо принцип кирпичной кладки. Плиты должны располагаться максимально плотно, зазоры между ними не допускаются. Если такое всё-таки произошло, то щели не следует оставлять незакрытыми, их нужно заполнить полосками минваты.
Дополнительно плиты крепятся механически. Для этого следует использовать тарельчатые дюбели, которые представляют собой грибки для теплоизоляции. На один квадратный метр необходимо потратить примерно 5 крепежных элементов. Обычная плита фиксируется по углам и в центре. Небольшие углубления от крепежей необходимо заполнить клеевым раствором.
Армирование поверхности
Армирующий слой располагается сверху. Сетка крепится с использованием шпилек. Ее полосы укладываются с нахлестом в 100 мм. Если утеплитель уложен неверно, то положение следует исправить черновой штукатуркой. Ее укладывают слоем до 5 мм. Максимально допустимая толщина составляет 10 мм.
Перед тем как наносить декоративное покрытие, необходимо позволить армирующему слою высохнуть, оставив его на трое суток. После этого можно начинать работы по отделке фасада.
Технические характеристики «Фасад-мастера»
«Изовер Фасад-мастер» - это для теплоизоляции тонкослойного штукатурного фасада коттеджей, дач и домов. Толщина материала может изменяться в пределах от 50 до 200 мм, что касается ширины, то она фиксированная и равна 600 мм. Материал реализуется в плитах, их прочность при растяжении составляет 10 кПа. Влажность по массе не больше 0,5%.
Дополнительные сведения
Домашнего мастера может заинтересовать еще и водопоглощение. Оно равно 1 кг/м 2 при частичном погружении за 24 часа. Этот утеплитель «Изовер фасад» имеет коэффициент теплопроводности, который не превышает 0,036Вт/(м*К). Обычно потребители интересуются еще и паропроницаемостью, она равна 0,3 мг/(м*ч*Па). Содержание органических веществ по массе не превышает 4,5%. Сорбционная влажность равна 1% по массе.
Перед тем как фасад «Изовер», характеристики которого представлены выше, будет укрепляться арматурной сеткой, на его поверхность необходимо нанести раствор. В свежий слой армирующая стеклосетка вдавливается с помощью шпателя. После высыхания слой грунтуется, а затем на него наносится декоративная штукатурка и фасадная краска.
Дополнительно о характеристиках: плотность материала
Плотность утеплителя является характеристикой, которая влияет на назначение. Например, для теплоизоляции конструкций лёгких покрытий, мансард, перекрытий между этажами и систем можно использовать «Изовер» с низкой плотностью. В данном случае речь идет о 12-20 кг/м 3 , которых будет достаточно для плит по их назначению.
Если же необходимо осуществить изоляцию скатной или плоской кровли, стен с вентилируемым зазором или нанесенным штукатурным слоем, то здесь необходимо выбирать материал, плотность которого примерно равна 50 кг/м 3 . Вообще, плотность «Изовера фасад» изменяется от 45 до 70 кг/м 3 .
Заключение
Перед осуществлением работ по изоляции фасада необходимо выбрать его толщину. Стандартными значениями являются 50 и 100 мм. В связи с этим утепление снаружи можно сделать в два слоя, используя вышеупомянутые значения. Применяя «Изовер фасад» 100 мм и 50 мм, можно утеплить стену, площадь которой составляет 30 м 2 . Для этого понадобится 7 упаковок с толщиной 100 мм и 4 упаковки, толщина листов в которой составляет 50 мм.
Если вы хотите выбрать лучшее предложение рынка, то необходимо учитывать совокупность факторов - здесь и цена, и стоимость, и технические характеристики. Последние наиболее важны, ведь иногда удается сэкономить на этапе приобретения, но после возникают сложности, которые влекут необходимость замены утеплителя.
Особенность деревянных домов заключается в «дышащем» материале, который к тому же постоянно расширяется и сужается, из-за чего велика вероятность возникновения микрощелей. Как итог, утепление деревянного дома снаружи это едва ли не самый экономный способ уменьшить счета за отопление.
Введенный в действие с 2003 г. новый СНиП по тепловой защите, предъявляет жесткие требования к теплоизоляции деревянных стен. Если раньше дом из бруса толщиной 200 мм или оцилиндрованного бревна диаметром 280 мм «вписывался» в нормативы, то сейчас они уже не соответствуют новому стандарту. Конечно, владельцы уже существующих зданий могут ничего не предпринимать, но надо учитывать, что инвестиции в утепление деревянного дома это дешево, по сравнению со счетами за несколько лет на отопление и кондиционирование. Рассмотрим как и чем утеплить снаружи деревянный дом, чтобы это было качественно, а дом не потерял своих экологических свойств.
Утепление деревянных стен
Способы утепления
Соответственно действующим нормативам существуют три типа конструкций внешних стен по количеству слоев.
Однослойные. Несущие и теплоизоляционные свойства совмещены на уровне строительного материала ограждающей конструкции. Для каменных домов можно привести пример поризованного крупноформатного керамического блока или пенобетонного блока. Для каркасных деревянных домов – это СИП панели.
При толщине пенополистирола в СИП панелях от 20 см в доме будет тепло в любые морозы
В качестве справки! Новые нормы настолько жестки, что и эти стены могут нуждаться в утеплении при недостаточной толщине основного материала.
Трехслойные. Стены, у которых внешним слоем относительно утеплителя служат конструкционные материалы толщиной не менее 50 мм, зафиксированные к основе точечными связями. Классический пример – утепленный дом, облицованный кирпичом. Можно найти такие примеры конструкций ограждающих стен для деревянных домов. И в этом случае речь идет именно об облицовке кирпичом, так как обшивка имитацией бруса или блок-хаусом по определению не подходят из-за толщины внешнего слоя.
Двухслойные с наружной теплоизоляцией. Это наиболее распространенный способ утепления деревянного дома. Причем такая конструкция может быть без воздушной прослойки или с вентилируемой воздушной прослойкой.
Классическая схема утепления минеральной ватой с облицовкой деревянным сайдингом
Можно говорить о четырех вариантах как правильно утеплить деревянный дом снаружи:
«мокрый фасад»;
навесной фасад;
напыляемая теплоизоляция
облицовка кирпичом.
В нормативах указан еще один тип конструкции – с невентилируемой воздушной прослойкой. Но такое утепление деревянного дома не рекомендовано из-за особенностей самого материала.
Особенности дерева как материала стен
Независимо от конструкционных материалов стен, при утеплении здания важно выполнять следующие правила, сформулированные на уровне СНиП:
теплоизоляцию надо надежно защищать от проникновения в нее влаги;
доступ паров воды к теплоизоляции должен быть максимально ограничен;
расположение слоев должно обеспечивать высыхание конструкции и предотвращать в ней накопление влаги.
Первое правило технически выполнить просто. От контакта с атмосферной влагой защищает наружная отделка, свойства которой можно усилить с помощью гидроизоляционной мембраны.
Видео описание
Еще один вариант защиты дерева от влаги на видео:
Защита от паров воды, проникающих изнутри дома, обеспечивается соответствующими паронепроницаемыми мембранами, которые не мешают деревянным стенам «дышать», но задерживают более крупные молекулы воды, находящиеся в теплом воздухе отапливаемого помещения. И здесь есть некоторое противоречие с требованием по расположению слоев, которое должно обеспечивать выветривание паров воды из конструкции.
Дерево необычный строительный материал – оно легко поглощает атмосферную влагу и так же легко отдает ее. Но если снаружи стены закрепить паронепроницаемую мембрану, то нарушится естественный влагоперенос, а это плохо для деревянных конструкций, которые при намокании начинают гнить. Поэтому многие специалисты советуют для деревянных стен не использовать снаружи в качестве гидроизоляции пленки (только мембраны), а от паронепроницаемых мембран отказаться вообще, чтобы не мешать парам воды выветриваться из стены и утеплителя в обоих направлениях.
Примечание! Если просмотреть сайты ведущих производителей готовых систем штукатурных и навесных фасадов (Knauf, Ceresit, Scanroc), то ни у кого из них в структуре «пирога» нет паронепроницаемой мембраны для защиты утеплителя.
Заводские фасадные системы не предусматривают паронепроницаемую мембрану между стеной и утеплителем
И эти же требования по высыханию конструкции накладывают ограничения на выбор утеплителя.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Выбор утеплителя для стен деревянного дома
Ни в одном нормативном документе нет прямого запрета на использовании пенопласта. Более того, пенополистирол указан в качестве утеплителя для деревянного дома во всех допустимых видах конструкций. Но его паропроницаемость намного меньше, чем у дерева поперек волокон (не говоря о направлении вдоль волокон). И если его использовать в качестве теплоизоляции, он полностью заблокирует выветривание паров воды из деревянной стены наружу.
Пеноплекс, он же экструдированный пенополистирол, отличается от обычного только технологией производства, а паропроницаемость у него такая же низкая. Поэтому и этот популярный теплоизоляционный материал «мокрого фасада» не подходит для двухслойного утепления деревянных стен.
Те же самые аргументы «работают» против использования напыляемого ППУ. И если при монтаже пенополистирола есть какие-то швы и щели, то бесшовная «скорлупа» паронепроницаемой теплоизоляции полностью исключит возможность выветривания наружу избыточной влаги.
Такой способ утепления исключает возможность естественного вентилирования деревянных стен
Минеральная вата лучше всего отвечает условиям «высыхания конструкции». Если говорить о пожаробезопасности, то и по этому параметру она более всего подходит для утепления деревянного дома. А из трех видов минеральной ваты обычно используют каменную. Со стекловатой сложнее работать – при подгонке и монтаже из обломков стекловолокна образуется мелкая крошка, опасная для кожи и дыхательных путей. А шлаковату не рекомендуют для утепления жилых домов из-за низких экологических качеств.
Напыляемая теплоизоляция – это эко-вата с «мокрой» технологией нанесения на стены.
Так выглядит технология утепления эко-ватой (мокрый способ)
Подготовительный этап
Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, фасад необходимо подготовить.
Есть стандартный набор мероприятий для любого типа здания, который заключается в освобождении поверхности от навесных элементов. И есть работы, характерные для деревянного дома – проверка состояния межвенцовых утеплителей, конопатка (при необходимости) и обработка антисептиком.
Утепление деревянного дома не исключает необходимости конопатки межвенцовых соединений
Подготовительные работы надо проводить в сухую погоду. Особенно это важно для пропитки верхнего слоя древесины антисептиком. Сам процесс обработки заключается в нанесении раствора по методу «окрашивания», и если капилляры верхнего слоя будут содержать воду, то антисептик не впитается в дерево должным образом.
Обработка антисептиком – обязательный этап перед утеплением и обшивкой фасадными панелями деревянных стен
Особенности «мокрого фасада»
При креплении минеральной ваты к стене в системе «мокрый фасад» используют клеевой раствор и механический крепеж. Причем клей играет главную роль, так как количество металлических теплопроводных включений в теплоизоляцию должно быть ограниченным. И чтобы плиты жестких матов каменной ваты можно было надежно зафиксировать, стена должна быть достаточно ровной или иметь незначительные перепады «рельефа» по высоте, которые можно исправить слоем клеящего раствора. Этому условию отвечают только дома из бруса.
Поверхность стен из бревна необходимо выравнивать. Сделать это можно OSB, влагостойкой фанерой или гипсокартоном для наружной отделки (недавно компания Knauf презентовала такой вид ГКЛ). Но фанера и OSB не отвечают требованиям по паропроницаемости лицевой отделки деревянного дома, и в любом случае для выравнивания необходима обрешетка. А использование обрешетки и дополнительных материалов перечеркивает преимущество «мокрого фасада» перед вентилируемым – относительно невысокую стоимость.
Используют «мокрый фасад» для дополнительного утепления каркасных домов. И если в качестве внутреннего утеплителя тонколистовой конструкции ограждающих поверхностей использовали один из видов полимерных материалов, то для наружного утепления можно использовать пенопласт – он не ухудшит паропроницаемость стен.
Утеплять каркасный дом можно и пенопластом
Есть свои особенности и в способах крепления утеплителя к деревянным стенам, когда вместо дюбелей используют саморезы, а клеевой раствор отличается высокой эластичностью.
В остальном технология утепления имеет стандартную последовательность работ:
По периметру цоколя (ростверка) крепят стартовую планку.
Монтируют нижний ряд матов каменной ваты. Используют клей и не менее 5 шт. саморезов на 1 м².
При монтаже следующих рядов вертикальные швы сдвигают не менее, чем на 20 см.
Проемы окон и дверей в углах не должны иметь пересекающихся швов листов утеплителя.
Поверхность армируют стекловолоконной сеткой, а углы – перфорированным уголком. Для фиксации армирующих элементов используют клеевой раствор.
Поверх сетки опять наносят слой раствора (общая толщина должна быть около 6 см), разравнивают поверхность, а после высыхания – шлифуют.
Штукатурят и красят фасад.
Видео описание
Наглядно про мокрый фасад на видео:
Как утеплить пенопластом деревянный дом
При желании можно найти примеры использования пенопласта, чтобы утеплить деревянный дом снаружи. Причем есть технология, не ухудшающая «дышащих» свойств стен и уровня комфорта, который обеспечивается за счет естественного газообмена между помещениями и улицей. Это достигается путем создания вентилируемого зазора между утеплителем и стеной. Причем в этом случае не имеет значения из чего сделаны стены – из бруса или бревна.
Чтобы не ухудшить «дышащие» свойства деревянного дома, между пенопластом и стеной надо создать вентилируемый зазор
В разрезе конструкция выглядит так:
основная стена;
обрешетка из бруса высотой не менее 60 мм (минимальный размер для вентилируемого зазора);
крепление утеплителя к обрешетке (пенополистирола, ЭППС);
отделка фасадными панелями или слоем штукатурки, армированной стекловолоконной сеткой.
Но еще раз надо подчеркнуть, что такой способ утепления будет не дешевле вентилируемого фасада. К тому же, он нарушает рекомендации нормативов, где указано, что воздушную прослойку следует располагать между утеплителем и наружным слоем.
Видео описание
Что происходит, если утеплять полистиролом неправильно – на видео:
Особенности навесного фасада
В этом случае требования к прочности поверхности утеплителя на отрыв не такие высокие, как у «мокрого фасада», поэтому плотность матов может быть меньше 125 кг/м³, но выше чем 80 кг/м³.
Внимание! Выбирая чем утеплить деревянный дом снаружи, надо знать, что применение рулонной минеральной ваты в навесных фасадах не рекомендовано нормативными документами.
Существуют уже готовые системы навесных фасадов со своей подсистемой крепления, комплектом панелей и крепежом. Единственный недостаток таких систем – необходимость индивидуальной подгонки к конкретной геометрии дома и стен. Как правило, эти системы предназначены для домов из кирпича или строительных блоков, а в качестве облицовки используют алюминиевые сэндвич панели, искусственный камень, керамогранит.
Для облицовки деревянных домов обычно используют имитацию бруса, блок-хаус, планкен, сайдинг. То есть, те материалы, которые больше соответствуют эстетике деревянного дома.
При желании изменить декоративные качества деревянного дома, при обшивке можно использовать фасадные панели из искусственного камня
Наиболее распространена практика изготовления обрешетки из деревянного бруса – его легко адаптировать к поверхности стен, проще крепить, он не изменяет размеров при перепаде температур и не служит «мостиком холода».
Деревянная обрешетка самый простой вариант
Единственный недостаток деревянных конструкций – низкая устойчивость к влажности. Поэтому и элементы обрешетки, и отделочные панели из натурального дерева перед монтажом необходимо обработать антисептиком.
Как итог - какие еще можно рассмотреть варианты
В статье были описаны только два наиболее распространенных способа, как провести утепление деревянного дома снаружи. Чем лучше будет в вашем случае и другие варианты нужно обсуждать с застройщиком, который знает местные условия. Использование эко-ваты еще не приобрело массовый характер, хотя технология довольно простая – монтаж обрешетки к стене, нанесение на поверхность с помощью специального оборудования утеплителя в «мокром» виде (смешанного с клеем), обшивка фасадными панелями по обрешетке. Облицовка кирпичом на гибких связях проходит по тем же правилам, что и для каменного дома, с единственным ограничением по выбору утеплителя – использования только минеральной ваты.
Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, при монтаже любого вида утеплителя есть достаточное количество подводных камней, которые надо обязательно учитывать, чтобы вся работа не была проделана зря. Если нет опыта, то всегда лучше пригласить профессионала, тем более, что уважающие себя застройщики все работы выполняют по договору и дают гарантию.