Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.
Сегодня я расскажу о специальном крепеже для оконных и дверных конструкций, который строители называют оконный или рамный анкер. Этот тип продукции отличается от других вариантов по целому ряду признаков, и, чтобы подобрать оптимальный вариант, нужно разобраться в некоторых нюансах.
Я расскажу вам, каких типов бывают изделия, как они устроены и на что следует обратить внимание при выборе. Также мы разберемся, как правильно проводить монтаж.
Типы изделий и их особенности
Почему-то все обзоры в сети написаны только об одном варианте креплений. Между тем, используется два типа конструкций, которые заметно отличаются по принципу действия и конструкции. Разберемся в первую очередь с этим аспектом.
Тип 1 – классические оконные анкера
Для начала разберемся с их конструкцией, под фото и чертежом расписаны все составные части изделия:
- Стальная разрезанная втулка изготовлена из оцинкованной стали, на ней в верхней части есть выступы, препятствующие проворачиванию элемента при его креплении, а в нижней сделан паз, в который входит специальная гайку. При затягивании втулка расширяется и тем самым достигается прочная фиксация анкера в поверхности;
- Резьбовой винт вставляется во втулку, благодаря ему и производится крепление. Головка сделана под шлиц PZ3, что позволяет работать и мощным электроинструментом. Длина может быть разной в зависимости от размера используемого вами крепежа;
- Гайка специальной конусной формы накручивается на винт, на ней есть специальные выступы, которые вставляются в разрез втулки. При закручивании гайка подтягивается к шляпке и расклинивает втулку до тех пор, пока она надежно не зафиксирует анкер.
Тип 2 – оконные анкера для пустотелых конструкций
Если необходимо закрепить окна в конструкциях, в которых есть пустоты, то классический вариант может не подойти, нужно усовершенствованное решение, которое обеспечит прочную фиксацию как в пустотелых, так и в сплошных основаниях. Разберемся с особенностями конструкции:
- Втулка отличается тем, что разрезы в нижней части располагаются не в самом конце, а с отступом от него. Получается система как в дюбелях-бабочках, когда при закреплении раздвигаются выступы, которые могут отлично зафиксировать крепеж и в пустотелом материале . На фото хорошо виден и понятен принцип действия этого варианта анкеров;
- Шпилька используется такая же, как и в варианте выше с той лишь разницей, что на ней может быть длиннее резьбовая часть. Это нужно для того, чтобы можно было затянуть анкер до максимально прочной фиксации крепежа в пустоте;
- Гайка в этом случае не конусовидной формы, а плоской, так как она должна не расклинивать втулку, а стягивать ее.
После того, как вы определились с тем, какой тип изделий лучше всего подойдет в вашей ситуации, можно приступать непосредственно к выбору конкретного варианта. Именно с этого аспекта мы и начнем рассмотрение.
Критерии выбора оконного анкера
Для начала нам следует разобраться с типоразмерами изделий, тут есть два основных варианта:
- Анкера диаметром 8 мм, подходят для конструкций небольшого веса и могут иметь следующую длину: 72, 92, 112, 132, 152 и 172 мм. Длина подбирается в зависимости от толщины рамы и расстояния до основания. Помните одно простое правило – минимальная глубина закрепления в откосе не должна быть меньше 30 мм, только так можно гарантировать надежный монтаж;
- Изделия диаметром 10 мм более востребованы в силу своей прочности и надежности. В этом случае размерный ряд намного шире, длина может составлять от 52 до 202 мм , чтобы не расписывать все характеристики и варианты, ниже представлена таблица, в которой указаны все данные, которые только могут понадобиться при проведении расчетов.
Когда с размером вы определились, можно приобретать нужный вариант, но изделий на рынке очень много, и далеко не все из них отвечают требованиям надежности и долговечности. Поэтому стоит выбирать анкера очень тщательно, от этого во многом зависит качество монтажа окон. Ниже в таблице представлены основные критерии, учитывая которые вы точно выберете качественный вариант.
| Технический параметр | На что нужно обратить внимание при выборе оконных анкеров |
| Материал изготовления | Добротный крепеж всегда изготавливается из стали, это обеспечивает максимальную надежность. Но я встречал варианты, в которых винт и гайка сделаны из порошкового металла, который не отличается надежностью. Отличить некачественный товар можно по весу: порошковые элементы очень легкие, в то время как сталь намного тяжелее |
| Качество покрытия | Многие полагаю, что раз анкера для пластиковых окон не видны после установки, то и к их покрытию не нужно предъявлять очень высоких требований. На самом деле это не так, наружная поверхность должна быть надежно защищена слоем цинка, он исключает возникновение из-за высокой влажности и продлевает срок службы крепежа. Да и серьезный производитель никогда не пустит в продажу изделия с невзрачным покрытием |
| Надежность втулки | Как вы могли понять из материалов, изложенных выше, именно втулка отвечает за прочность фиксации анкера, ведь это она распирается при закручивании. Чтобы обеспечить надежный монтаж, толщина втулки должна быть не менее 0,8 мм, если вы видите, что данный элемент слишком тонкий, то лучше поискать другой вариант |
Лично я всегда определяю надежность изделия по качеству исполнения: добротное покрытие, четкий шлиц под отвертку и плотно располагающаяся распорная гайка – признак хорошего анкера. Кроме того, вы можете взяться за середину втулки и с силой сдавить ее пальцами, если она поддастся, значит, ее толщина слишком маленькая.
Цена изделий варьируется в зависимости от размера, так анкера диаметром 8 мм обойдутся вам от 6 до 12 рублей, а элементы диаметром 10 мм стоят от 5 до 14 рублей. Это средние показатели и они могут отличаться в некоторых регионах.
Как производится монтаж
Я вкратце расскажу вам о том, как с помощью анкеров закрепить окно, процесс несложен, если в нем разобраться. Инструкция по проведению работ своими руками выглядит так:
- Для начала нужно подготовить проем. Если в нем были старые конструкции, то их естественно следует удалить, после чего очистить поверхности и при необходимости заделать значительные неровности, которые могут образоваться при демонтаже;
- С оконной рамы нужно снять створки, если она глухая, то следует вынуть стеклопакеты. Это, во-первых, упростит нам работу вследствие уменьшения массы изделия, а во-вторых, без снятия элементов мы не сможем провести крепление окна, поэтому надо в любом случае освободить боковые стойки с внутренней стороны окна. Рама выставляется по уровню, под нее при необходимости подкладываются клинья или бруски;
- Далее необходимо разметить места крепления, они обычно располагаются сбоку на расстоянии 30 см от верхнего и от нижнего угла, то есть на среднее окно достаточно четырех крепежей . Для больших конструкций количество анкеров нужно увеличить. Сверлится рама сверлом по металлу диаметром 8 или 10 мм в зависимости от выбранных анкеров, под шляпку делается потай сверлом диаметром 16 мм, чтобы крепеж утапливался, а не торчал сбоку;
- Через отверстия в раме нужно просверлить и основание, снимать окно не надо, так как оно уже выставлено, а делать работу два раза нет смысла . Аккуратно вставляете бур по бетону до упора в откос, после чего производите сверление на требуемую вам глубину, которая должна составлять как минимум 30 ми, хотя лучше, если анкер будет входить на 40 и более мм. Для рыхлых оснований глубина может составлять до 100 мм;
- Перед установкой стяните анкера до упора, то есть закрутите винт в гайку до тех пор, пока она не упрется во втулку (распирать она ее не должна) . Далее нужно вставить крепеж в отверстие, чаще всего он идет очень плотно, и вручную затолкнуть его вряд ли удастся. Поэтому следует взять молоток и аккуратно забить крепеж до упора или до тех пор, пока шляпка не упрется в раму, не переусердствуйте и не сдвиньте конструкцию;
- В последнюю очередь анкера для ПВХ окон затягиваются с помощью отвертки с жалом PZ3 или шуруповерта с соответствующей насадкой. Опять же не нужно очень сильно усердствовать, проводите работу равномерно по всему периметру, иначе конструкция может перекоситься, и вам придется отпускать крепеж в одном месте и подтягивать в другом для выравнивания.
Чтобы скрыть места крепления при покупке анкеров для окон, приобретите и специальные заглушки под цвет рам.
Вывод
Анкера идеально подходят для любых твердых оснований, особенно они хороши на узких откосах, где другой крепеж просто-напросто не подойдет. Видео в этой статье покажет процесс монтажа с помощью рамных анкеров наглядно, а если у вас все же есть вопросы по теме, то пишите их в комментариях внизу страницы.
26 сентября 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
20 сентября, 2016Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.
Виды изделий
Понятие оконных саморезов охватывает несколько групп продукции, и каждая из них имеет свои отличия и используется для разных целей. Вы должны разобраться с тем, какие работы необходимо выполнять, и только после этого можно подбирать оптимальный вариант метизов.
Тип 1 – фурнитурные саморезы
Это самый широко распространенный вид продукции, который имеет целый ряд важных преимуществ:
| Свойство | Функция |
| Гальваническое покрытие | |
| Широкий шаг резьбы | Позволяет упростить вкручивание крепежа в пластик и ускорить рабочий процесс. Острый наконечник позволяет точно закручивать саморезы, они не скользят по поверхности как варианты со сверлом |
| Гальваническое покрытие | На поверхность наносится слой цинка, цвет которого может быть либо серебристым, либо золотистым. Он обеспечивает надежную защиту металла от неблагоприятных атмосферных воздействий и выдерживает температуру до 150 градусов. Поверхность должна быть покрыта полностью, никакие изъяны не допускаются |
| Специальная форма головки | Головка диаметром 7 мм имеет специальную конфигурацию, благодаря которой саморезы полностью утапливаются в поверхность, даже если вы вкручивали их вкось. Это существенно упрощает рабочий процесс и улучшает конечный результат |
| Универсальность использования | Крепеж может быть использован не только для фиксации различной фурнитуры к профилю ПВХ. Благодаря широкой резьбе этот вид продукции весьма широко используется и при работах с деревом, листовыми материалами и многими другими мягкими основаниями |
| Широкий диапазон размеров | В то время как толщина стандартна и составляет 4,1 мм, длина может отличаться. Это позволяет выбрать наилучший вариант для самых разных видов работ, стандартными являются следующие длины: 19, 22, 25, 30, 35, 38 и 45 мм. |
Этот тип крепежа предназначен для вкручивания исключительно в пластик, причем если используются элементы большой длины, то они должны проходить как минимум через две стенки профиля ПВХ, только так можно гарантировать максимальную надежность крепления.
Многие производители делают на нижней стороне головки специальные ребра, благодаря которым крепеж не проворачивается и фиксируется особенно надежно, их хорошо видно, и, если вам попался такой вариант, смело приобретайте его.
Еще одно современное усовершенствованное решение – саморезы с двухзаходной резьбой, витки разной высоты обеспечивают очень надежное соединение и упрощают вкручивание крепежа.
Фурнитурный саморез чаще всего имеет шлиц РН2 – самый распространенный и удобный, но иногда встречается крепеж под насадку PZ2, поэтому уточните при покупке, какой битой нужно работать.
Мне часто задают вопрос, можно ли вкручивать саморезы в пластиковые окна, не снижает ли это прочность и надежность. На самом деле, если вы используете качественные метизы, то никаких проблем не возникнет, кроме того, крепеж вкручивается в материал без предварительного сверления, что очень удобно.
Тип 2 – саморезы фурнитурные ремонтные
Эта группа изделий похожа на предыдущую, но имеет целый ряд отличий:
- Главное предназначение данного варианта – крепление фурнитуры и других элементов в случаях, когда при вкручивании обычных саморезов сорвалась резьба . У этого типа увеличен диаметр, он составляет 4,8 мм, поэтому крепеж отлично держится в отверстиях от фурнитурных метизов;
- Кроме того, увеличенный диаметр делает этот вариант намного прочнее, что позволяет использовать его не только на окнах, но и при работах с деревом . Острый наконечник и широкий шаг резьбы позволяют использовать этот вариант не только на окнах из ПВХ;
- Ребра на нижней части головки позволяют надежно фиксировать крепеж и предотвращать его проворачивание. Покрытие может быть как серебристым, так и золотистым, особой разницы нет;
- Головка имеет диаметр 7 мм, полукруглая верхняя часть обеспечивает качественное утапливание, даже если крепеж пошел не под прямым углом . Работа проводится с помощью насадки РН2.
Ассортимент типоразмеров достаточно велик, но для ПВХ окон наиболее востребованы варианты длиной 25 и 38 мм.
Работать с этим крепежом своими руками очень легко: он просто вкручивается в отверстие от обычного фурнитурного самореза, никаких дополнительных операций не требуется. Если вы вкручиваете его в пластик без отверстия, то дополнительное сверление не требуется. Но если вы работаете отверткой, а не шуруповертом, то лучше все же предварительно пройти сверлом 3,5 мм, вкрутить саморез руками без подготовки весьма тяжело.
Тип 3 – саморезы с потайной головкой и сверловым наконечником
Этот тип изделий отличается от двух вышенаписанных по целому ряду факторов:
- На конце расположено небольшое сверло, которое позволяет вкручивать крепеж даже в армирующий металлический профиль окон ПВХ . И если вам нужно скрепить конструкцию или зафиксировать фурнитуру и другие элементы в месте расположения армирующего профиля, то данный тип изделий придется как нельзя кстати;
- Эти саморезы для оконного профиля имеют стопорящие насечки на шляпке и хорошо фиксируются, даже если вы работаете инструментом с грубой регулировкой крутящего момента. В них также полукруглая шляпка, чтобы даже при неровном вкручивании крепеж полностью утапливался в поверхность;
- Наличие сверлового наконечника и мелкого шага резьбы делает этот вариант непригодным для дерева и других подобных материалов. Более того, если в месте вкручивания в профиле ПВХ нет армирующего металлического элемента, то лучше использовать острые саморезы – сверло делает большое отверстие и крепеж может зафиксироваться плохо;
- Головка крепежа имеет шлиц под РН2, а длина варьируется в диапазоне от 13 до 38 мм при толщине в 3,9 мм, этого вполне достаточно для проведения любых работ с окнами ПВХ.
Что касается работы с этим типом крепежа, то все достаточно просто, вам нужно подобрать элементы требуемой длины, после чего они вкручиваются с помощью шуруповерта, руками провести эту работу очень сложно, ведь надо пройти через металл, толщина которого может составлять более 2 мм.
В целом стоит отметить, что этот вариант почти не востребован в частном секторе, прикрепить фурнитуру, отливы и другие элементы можно без проблем и острыми саморезами.
Тип 4 – саморезы с полукруглыми головками
Самонарезные винты, как еще называют этот вариант продукции, получили свое применение в самых разных сферах строительства, и в окнах ПВХ они используются достаточно часто. Они имеют свои особенности:
- Благодаря широкому диапазону размеров его используют при креплении самых различных элементов, при этом толщина может варьироваться от 4,2 до 6,3 мм. Что касается длины, то она также бывает разной – от 13 до 70 мм ;
- Круглая шляпка с ровным основанием позволяет очень хорошо прижимать плоские элементы. При этом она не утапливается в материал, поэтому может использоваться только там, где это не имеет значения и никаких помех выпуклая шляпка создавать не будет;
- Этот вариант чаще всего применяется при креплении механических соединителей импоста, то есть его используют при сборке оконных конструкций. Но вы можете применить его в любой ситуации: короткие варианты хорошо подойдут под крепление рулонных штор, а длинные позволяют зафиксировать роллетные системы или другие элементы большого размера;
- Поверхность метизов покрывается слоем цинка, он должен быть равномерным без разводов и пожелтений. Особенно тщательно нужно осматривать покрытие, если вы будете использовать саморезы снаружи здания;
- Для работы используется стандартная бита РН2, благодаря массивной шляпке крепеж практически никогда не ломается.
Если вам нужно закручивать крепеж через армирующие металлические элементы, то надо предварительно просверливать отверстия меньшего диаметра. Если же подобные работы вы проводите часто, то лучшим решением может стать использование крепежа со сверловым наконечником, такой также можно найти в специализированных торговых точках.
Тип 5 – саморезы с пресс-шайбой
Этот тип изделий используется настолько широко, что его можно встретить почти на всех объектах. Но для окон ПВХ он также идеально подходит, поэтому, рассматривая все варианты, нельзя не рассказать об этой группе продукции, тем более что у нее есть целый ряд несомненных достоинств:
- Универсальность – такие саморезы можно использовать для самых разных целей, даже если вы купите их больше чем нужно, они не пропадут и обязательно пригодятся при выполнении каких-либо работ ;
- Под шляпкой напрессовывается шайба, благодаря которой диаметр прижимающей части увеличивается до 11 мм, и это позволяет крепежу идеально прижимать различные листовые материалы. Такой крепеж идеален для отливов, капельников и других элементов из жести;
- Вы можете купить как острые саморезы, так и вариант со сверловым наконечником, который позволяет крепить материалы из металла толщиной до 2 мм без предварительного сверления. Конечно, изделия с острым концом более универсальны, поэтому они пользуются гораздо большим спросом;
- Толщина у всех изделий стандартна и составляет 4,2 мм, а что касается длины, то ее диапазон очень широк и составляет от 13 до 75 мм. Шляпка сделана под самую распространенную насадку РН2;
- Дополнительным преимуществом можно считать то, что шляпки изделий имеют как цинковое, так и цветное покрытие. То есть вы можете подобрать определенный цвет и закрепить цветной отлив или другой элемент так, что точки крепежа будут практически незаметны . Конечно, цена таких вариантов несколько выше, но разница невелика;
Работать с такими элементами довольно просто и удобно, естественно, вам нужно подобрать требуемую длину под те или иные цели использования.
Тип 6 – саморезы для оконных рам
У этого типа изделий есть множество других названий: нагель, шуруп по , турбошуруп. Изделия очень сильно отличаются от всех вышеописанных, что неудивительно, ведь они предназначены для особого рода работ. Разберемся с их основными особенностями:
- Изделия изначально предназначены для крепления оконных и дверных рам к стенам из кирпича и бетона, но, как показала практика, с их помощью можно отлично фиксировать конструкции и в древесине . Кроме того, такие шурупы позволяют быстро и надежно соединять ПВХ конструкции между собой;
- Этот вариант идеально подходит для окон без откосов, ведь там прикрепить пластины не за что . Также такие элементы отлично подходят как альтернатива оконным анкерам, под которые нужно сверлить отверстие в 10 мм. Саморезы по бетону идеальны для слабых оснований, где при затягивании анкера велика вероятность, что он разрушит материал, ведь при вкручивании рассматриваемого нами крепежа деформирующее воздействие на конструкцию минимальное;
- Закручивается данный тип крепежа с помощью насадки в форме звезды, которая маркируется TORX T30, иногда встречаются варианты под крестовую насадку РН3;
- Толщина шурупов составляет 7,5 мм, длина варьируется в пределах от 52 до 202 мм, размеры идут по тем же стандартам, что и у анкеров, поэтому подобрать заменитель не составит труда.
Что касается применения этих вариантов, то тут есть свои особенности, которые нужно обязательно разобрать. Инструкция по проведению работ выглядит так:
- Для начала стоит подготовить места монтажа окон, убрать остатки старых конструкций, очистить поверхность и освободить место под проведение работ;
- Далее проводится разметка мест сверления, это очень ответственный процесс, так как если вы что-то перепутаете, что придется переделывать всю работу. Я бы советовал приставить раму в требуемом положении и через отверстия в ней нанести метки во всех нужных местах, так вероятность просчетов исключается;
- Для работы используется сверло по бетону диаметром 6 мм, глубина отверстий должна определяться исходя из толщины рамы и расстояния от конструкции до основания . При этом саморез должен заходить в материал не менее чем на 50, а лучше на 70 мм, а отверстие должно быть глубже, чем нужно, как минимум на 10 мм, чтобы мусор, который образуется при вкручивании, не помешал работе и уходил в конец;
Отверстия нужно делать в режиме сверления, а не перфорации. Дело в том, что в режиме перфоратора диаметр получается больше, чем надо, что нежелательно в нашем случае, да и вероятность того, что слабое основание даст трещину в данном случае в десятки раз выше.
- Раму следует установить по уровню, под нее подложить клинья или брусочки. Важно, чтобы она располагалась так, как нужно, и вам не надо было постоянно проверять ее положение. Лучше всего привлечь помощника, чтобы он придерживал конструкцию, в то время как вы будете закреплять ее;
- В последнюю очередь в отверстие аккуратно закручивается наш шуруп, именно закручивается, а не забивается . Ввиду того, что отверстие меньше диаметра крепежа, саморез нарезает на его стенках резьбу и получается очень прочное и надежное соединение, которое способно выдержать довольно большие нагрузки. Закручивать нужно до упора в раму, после чего на шляпку надевается декоративная заглушка требуемого цвета, чтобы крепеж не был виден.
Вывод
Ассортимент крепежа в наше время просто огромен, вышеописанных вариантов вам вполне хватит для того, чтобы выполнить практически любые работы с окнами из ПВХ. Главное – подобрать оптимальный тип саморезов и правильно использовать их.
Видео в этой статье поможет вам разобраться в некоторых нюансах еще лучше, а если у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях под данным обзором, мы разберемся во всех непонятных моментах и найдем правильное решение для любой ситуации.
20 сентября 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Винт монтируется следующим образом: гильза вставляется в подготовленное отверстие, винт вкручивается в гильзу. При вкручивании втулка изнутри распирает гильзу, надежно фиксируя анкер.
В то же время надежность крепления является и недостатком. Винт вкручен так крепко, что вытащить его не разрушив часть стены будет практически невозможно. Демонтаж соединений может потребоваться при замене старых оконных блоков на новые либо при исправлении ошибок монтажа. Разобрать анкерное соединение чтобы отрегулировать конструкцию по вертикали и горизонтали довольно проблематично.
Рамными дюбелями непросто будет закрепить окно в доме, где основание имеет многослойную конструкцию. Например в панельных домах стены имеют внутри слой теплоизоляционного материала, в который закрутить анкер не представляется возможным. Винт будет проваливаться в утеплитель и распорка не раскроется.
Размер анкера подбирается в зависимости от величины промежутка между рамой и откосом. Для монтажа пластиковых окон подходят анкера диаметром до 10 мм. Крепежный элемент устанавливают на внутренней части блока под стеклопакетом. Исходя из того, что толщина рамы составляет 40 мм и на столько же винт входит в стену, минимальная длина крепления 80 мм. Если между откосом и рамой 2-3 см, то нужен анкер длиной 11 см, а если 6-7 см, то понадобится уже длина 15-16 см.
Шурупы по бетону
В быту они носят название турбовинтов, нагелей, саморезов по бетону. К особенностям этого вида крепежа можно отнести отличные удерживающие усилия, что позволяет успешно применять их для закрепления пластиковых окон.
- крепления обладают высокой надежностью в бетоне, кирпиче, монолите;
- соединения можно разобрать чтобы отрегулировать или заменить элементы.
Минус всего один: нагели нельзя использовать для монтажа на стены с неоднородной структурой. Шуруп будет проваливаться в теплоизоляционный материал.
Выбор длины шурупов по бетону, так же как и анкеров, зависит от расстояния между проемом и рамой окна
Анкерные пластины
Считаются наиболее современным способом фиксации оконных блоков. Этот вид крепежа создавался с учетом сезонных температурных перепадов и эластичности материала. Анкерные пластины это единственный вид крепежа, который способен надежно удерживать объемное окно в многослойных стенах.
Такие пластины выпускаются двух видов:
- поворотные;
- неповоротные.
Монтаж устройства довольно простой: одной стороной его закрепляют на торцевой части рамы, а другая прикручивается к основанию обычным шурупом длиной 50-80 мм.
Плюсы использования анкерных пластин:
- Раму не нужно сверлить насквозь, как это происходит при использовании дюбелей или нагелей.
- Поворотные модели можно легко переориентировать без сверления лишних отверстий если во время работы сверло попадает на прут арматуры.
- В панельном доме или построенном из «экспериментальных» материалов применение анкерных пластин это единственный способ надежно зафиксировать оконный блок.
К недостаткам можно отнести недостаточную надежность крепежа при использовании маленького и узкого пластмассового дюбеля. На самом деле это не соответствует действительности. Монтаж оконных блоков выполняется с обязательным запениванием зазоров строительной пеной. При застывании она дополнительно фиксирует окно по заранее установленному уровню.
При покупке анкерных пластин нужно учитывать, что существуют модели размером от 150 до 250 мм для монтажа разных конструкций ПВХ окон.
8 мая, 2017
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"
Анкерные пластины для окон ПВХ используются в качестве альтернативы стандартным анкерам. Эта разновидность крепежа достаточно практична и проста в применении, но при этом имеет свои особенности, которые обязательно нужно учитывать.
Ниже я расскажу, что такое типичная пластина, а также приведу пример правильного монтажа с использованием таких элементов.
Особенности монтажных пластин
Конструкция и разновидности
Оконные конструкции из дерева, алюминия или металлопластикового профиля можно устанавливать двумя способами - с распакечиванием (то есть с извлечением стеклопакета) или без него.
Для неопытного специалиста вынуть стеклопакет, не повредив его, а затем правильно установить обратно - задача нетривиальная, потому при выполнении монтажа своими руками лучше всего обойтись без распакечивания.
Да, так тяжелее, но проще найти физически крепкого помощника, чем специалиста по демонтажу штапиков.
Чтобы не повреждать раму и не тратить время на излечение стеклопакета, для установки конструкции следует использовать не анкера, а специальные пластины. Такая пластина имеет достаточно простую конструкцию:
- Материал - оцинкованная сталь. Качественные изделия покрываются многослойным антикоррозионным покрытием, благодаря чему практически не ржавеют.
- Габариты - примерно 150 мм в длину (есть и более длинные, для установки в глубокие проемы) и 25 мм в ширину.
- Толщина металла - от 1 до 2,5 мм. Стандартные изделия делают из стали 1,5 мм, и этого вполне достаточно для надежной фиксации типовых окон в проеме. Монтажные пластины от 2 мм используются при закреплении тяжелых конструкций из многокамерного профиля, крупногабаритных рам и при высотном монтаже.
У утолщенных модификаций есть два недостатка - высокая цена и сложность гибки. Если 1,5 мм отлично гнется пальцами, то 2,5 мм придётся выгибать молотком на шаблоне, что приведет еще и к повреждению оцинковки.
Пластины для крепления оконных конструкций бывают двух типов:
- Универсальные. Это просто перфорированные полосы металла. Применяются и для деревянных окон, и для изделий из ПВХ, и для других целей.
- Специализированные. Обычно оснащаются защелками, конфигурация которых соответствует конфигурации выступов на ПВХ-профиле. При этом фиксируются не только за счет использования крепежа, но и за счет зацепа за профиль.
Вторая разновидность более надежна, потому если есть возможность, старайтесь использовать именно ее.
Правила использования
Пластина крепления оконных блоков ПВХ обеспечивает меньшую - по сравнению с анкером - жесткость фиксации. На глухих конструкциях это проявляется не так заметно, а вот в окнах с большими и тяжелыми створками разница будет вполне очевидной. Чтобы компенсировать ее, нужно строго соблюдать правила использования пластинчатого крепежа:
- Фиксация пластин на профиле. Деталь нужно не только защелкнуть на раме, но и дополнительно закрепить саморезом диаметром не менее 4 мм и длиной от 25 мм (с буром). Саморез закручивается так, чтобы бур вошёл в армирующий профиль.
При установке на деревянную раму каждый элемент крепится в массив минимум двумя саморезами.
- Правильное размещение. По бокам пластины устанавливаются сверху и снизу, на расстоянии около 200 мм от углов. В верхней части крепеж должен размещаться либо строго по центру, либо напротив импоста. Оптимальный шаг установки пластин - 500–700 мм.
- Угол изгиба. Для обеспечения контакта с проемом пластина изгибается не под прямым, а под острым углом. Благодаря этому минимизируется поперечное смещение рамы, и жесткость фиксации возрастает.
- Крепление к проему. Фиксация каждой пластины в проеме осуществляется с использованием одного либо двух пластиковых дюбелей диаметром 6–8 мм. Дюбель забивается в предварительно пробуренное отверстие, а его широкая горловина должна прижать металлическую часть к плоскости проема. Окончательное закрепление выполняется с помощью стопорного шурупа с коническим острием.
Для установки по всем правилам под каждую точку крепления необходимо выбирать долотом ложе глубиной около 2 мм, чтобы пластина находилась на одном уровне с плоскостью проема. Так, конечно, никто не делает: все равно крепеж будет скрыт штукатуркой или обшивкой откоса.
Технология установки на пластины
Инструкция по монтажу оконных конструкций предполагает работу по такой схеме:
| Иллюстрация | Этап работы |
 |
Подготовка конструкции.
Распаковываем раму, снимаем створки с петель, устанавливаем соединительные и расширительные профили. На раму наклеиваем монтажные ленты: изнутри пароизоляционные, снаружи паропроницаемые. |
 |
Установка пластин.
В выбранных местах устанавливаем пластины, защелкивая их крепления в пазах профиля. Пластины отгибаем под углом таким образом, чтобы при установке рамы в проем они прижимались к откосам. |
 |
Фиксация пластин.
Каждую пластину закрепляем саморезом с буром. Закручивая его через пластиковый профиль в металлический армир. |
 |
Сверление под крепеж.
Устанавливаем раму в проем и выравниваем в трех плоскостях, используя монтажные клинья. Корректируем положение монтажных пластин, плотно прижимая их к краям проема. Через отверстия буром просверливаем гнезда для крепежа. Глубина гнезда должна быть минимум на 10 мм больше длины используемого дюбеля. |
 |
Фиксация конструкции.
В отверстия забиваем пластиковые дюбели, прижимая пластину к основанию. Каждый дюбель фиксируем стопорным шурупом. |
Работая по такой схеме, мы получаем возможность достаточно быстро зафиксировать раму, не нарушая ее целостности и не извлекая стеклопакет. Сам же крепеж впоследствии будет замаскирован отделкой оконных откосов.
Заключение
Анкерная пластина для пластиковых окон - это достаточно универсальное крепление. Но чтобы монтаж обеспечил надежную фиксацию конструкции в проеме, его нужно выполнять по всем правилам. В изучении этих правил вам помогут советы и видео в этой статье, а также консультации, которые можно получить, задав вопрос в комментариях.
8 мая 2017г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Существует несколько способов монтажа пластиковых окон. Анкерные пластины для окон ПВХ применяются достаточно часто, можно крепить их по-разному. Каждый метод имеет определенные положительные стороны, но не лишен и недостатков. Мы проиллюстрируем их, предоставив читателю выбрать самостоятельно наиболее приемлемый для него вариант, так как предложить универсальное решение невозможно.
Сложности, связанные с монтажом
Крепление рамы анкерами, хотя и может показаться простым занятием, на самом деле может вызвать множество негативных последствий, особенно если монтаж будет проводить непрофессионал. Прежде чем решить, нужно ли вам такое крепление, следует внимательно изучить возможные последствия ошибок при работе.
- В этом случае рама крепится при помощи анкерных болтов. Для того чтобы сделать такое крепление, потребуется просверлить раму . Минусом такого действия можно сразу назвать разгерметизацию камер стеклопакета.
- Еще одной проблемой может стать промерзание конструкции, так как при просверливании нарушается армирование системы. Если стеклопакет будет промерзать, вы столкнетесь с излишней влагой в помещении, а на откосах со временем может появиться плесень.
- Монтаж должен проводить опытный мастер, так как при неаккуратной работе пластиковая конструкция может растянуться. Если геометрия рамы нарушится, будет сложно или вовсе невозможно вернуть ее в нормальное положение.
Однако, несмотря на все минусы, у такого метода крепления есть важное достоинство: окно будет надежно закреплено, и демонтировать его можно будет, только основательно разобрав изнутри. Установка занимает немного времени, не требует выравнивания, как это происходит с пеной, после завершения монтажа конструкция сразу готова к использованию. Соединение считается максимально надежным и долговечным. Сами болты и пластины стоят недорого и продаются во всех строительных магазинах.
Виды крепления окна
Как крепить на пластины?
Анкерные пластины для помогают сделать процесс монтажа конструкции быстрым и легким. Одним из важных преимуществ является отсутствие необходимости вытаскивать из рамы стеклопакет. Профильная система не подвергнется просверливанию, а значит, удастся избежать проблем, которые возникают при сквозном сверлении рамы. Стеклопакеты не разгерметизируются, конструкция не потеряет жесткости, не начнет промерзать. Риск перекоса рамы полностью отсутствует. Однако назвать способ совершенным также нельзя: одним из важных недостатков является его не привлекательный внешний вид, так как часть крепления после установки будет заметна.
Совет : анкерная пластина может быть спрятана под откосами, если грамотно их установить и замаскировать ее накладными элементами.
Вторым существенным недостатком является повышенная нагрузка на конструкцию при частом открывании створок. Окно может быстро выйти из строя, именно поэтому специалисты рекомендуют крепить таким способом только глухие конструкции.
Прочие способы крепления пластикового окна
Существует метод, при котором сочетается несколько способов крепления рамы, в этом случае можно избежать некоторых недостатков обоих перечисленных выше способов. При комбинированном методе верхняя часть рамы крепится на анкерные пластины для окон, а нижняя закрепляется анкерами. Это позволяет избежать ударов рамы при открывании, а также отрегулировать ее по высоте.
Крепление пластин с окном на саморезы Как производится монтаж окон на анкерную пластину?
Пластины монтажные для окон ПВХ выпускаются разные, поэтому перед установкой нужно правильно подобрать нужную. Существует всего два вида конструкций: универсальные, подходящие к любым оконным рамам, и специальные, которые изготавливаются для окон нестандартной формы. Такие элементы имеют специальные ушки, при помощи которых их можно зафиксировать саморезами, поставив в паз оконного профиля. Универсальная пластина не имеет ушек и крепится болтами.
Совет : для монтажа нужно выбирать болты 4,5х25 мм. Обратите внимание на жало, оно должно иметь бур по металлу, иначе просверлить конструкцию будет тяжело.
Крепление на анкер Последовательность работ при монтаже окна на анкерные пластины
Если вы используете стандартные окна, то потребуется около 5 анкерных пластин. Одна из них будет располагаться по центру рамы, остальные размещают, отступив от угла примерно 20 см. При установке не потребуется снимать стеклопакеты или вытаскивать штапики: пластины будут крепиться к внешней стороне оконного проема, крепеж в этом случае делается сквозным.
Места установки анкерных пластин на окне Совет : если конструкция имеет большой размер, например, превышает 4 кв. м, то крепить ее на пластины не следует, так как окно будет иметь большую массу. Использовать можно дюбельное соединение, которое можно сочетать с анкерными пластинами.
Положение пластин на стене размечают заранее, чтобы крепление было более качественным, в стене долотом выбивают ложе для пластины. Ложиться в выемку крепежный элемент должен плотно, не выступая за ее пределы. После монтажа конструкции щели рекомендуется заполнить монтажной пеной: это поможет избежать сквозняков, а также надежнее закрепить окно.
Вывод : пластины монтажные для окон ПВХ – быстрый и удобный способ крепления, хотя и не лишенный недостатков. При грамотном подходе он станет доступным и быстрым решением для надежного монтажа оконной конструкции.